Замена фундамента: каковы причины и виды деформаций и нюансы разборки старого основания под домом, как поэтапно заменить несущую конструкцию, какова стоимость?

Со временем любой фундамент может повредиться или полностью разрушиться.

Деформация основания приводит ко множеству нежелательных последствий: перекосу дома, заклиниванию окон и дверей, появлению трещин в материале.

Замена, реставрация и усиление фундамента под деревянным домом помогает существенно продлить срок службы конструкции, а также избежать перечисленных негативных последствий.

Вне зависимости от того, какой тип фундамента для деревянного дома будет выбран, он должен полноценно справляться со следующими функциями:

• со всеми нагрузками, которые связаны с сезонным перемещением грунта, например, с проседанием почвы;
• он должен сохранять устойчивость и не изменять горизонтального положения на протяжении всего срока строительства и эксплуатации здания;
• он должен гарантировать гидроизоляцию конструкции во время паводков, а также защищать материалы от воздействия грунтовых вод.

На характеристики фундамента также напрямую влияют такие факторы, как:

• глубина сезонного промерзания и залегания слоев грунта;
• уровень грунтовых вод;
• средняя высота весеннего паводка на участке.

В зависимости от материала типы оснований бывают каменными (бутовыми, кирпичными, блочными), а также литыми железобетонными и свайными (на асбоцементных или металлических трубах).

По своей конструкции основание бывает столбчатым, ленточным или свайным.

• Ленточный фундамент считается наиболее надежным и долговечным вариантом, который может сгладить некоторые просчеты, допущенные в процессе строительства. Однако монтировать такое основание довольно непросто.
• Столбчатый фундамент возводить немного легче и дешевле, чем ленточный. Однако если на участке грунт имеет свойство выпучиваться, усаживаться или заводняться, то лучше выбрать другой тип фундамента.
• Свайный фундамент отлично подходит для легких подвижных почв. Однако его возведение требует применения специальных свай и осуществления буронабивных работ, которые возможно выполнить не на всех участках.

Такой фундамент изготавливают из кирпича, шлакоблока, бутового камня, железобетонных блоков или монолита. Он должен пролегать сплошной полосой под всеми конструкциями строения.

Это необходимо для того, чтобы вес равномерно распределялся по всей поверхности основания.

Кладка осуществляется при помощи цементно-песчаного раствора, высота фундамента должна составлять от 50 до 80 см, при этом 30 см должно приходиться на закопанную часть, а 20-50 – на надземную.

Если участок сильно топит, то цокольную часть можно сделать выше.

Для крепления венца деревянного дома в фундамент устанавливают резьбовые шпильки или боковые уголки. Затем монтируют решетку из арматуры, гладких металлических прутьев, толстой железной проволоки или мелких труб.

Решетку укладывают на дно заранее подготовленной траншеи в два ряда на расстоянии около 10 см от опалубки, при этом расстояние между прутьями должно быть примерно 50 см.

Прутья необходимо скрепить между собой при помощи сварки или связав их проволокой.

В зависимости от глубины залегания он может быть:

• глубокозаглубленным – для массивных многоэтажных сооружений;
• мелкозаглубленным – для одноэтажного деревянного домика;
• незаглубленным – для легких хозяйственных построек.

Этот тип основания выбирают, если верхние слои грунта на участке не могут обеспечить надежной опоры для ленточного фундамента. Столбы создаются из кирпича, блоков или железобетона. Их ширина должна быть больше толщины стен дома примерно на 20-30 см, а высота – в 3 раза больше ширины. Большая часть высоты столбов обычно приходится на надземную часть.

Расстояние между фундаментными столбами по периметру дома должна составлять 2-2,5 метра, при этом их необходимо устанавливать под открытыми или закрытыми углами дома, пересечениями и схождениями внутренних простенков.

Технология возведения столбчатого основания для деревянного дома подразумевает несколько этапов:

• создание схемы расположения столбов;
• подготовку траншеи по периметру дома;
• бетонирование ям;
• установку шпилек и уголков для монтажа первого венца;
• укладку гидроизоляционного слоя на срезы столбов.

Верхняя часть столбов фундамента связывается горизонтальными балками из железобетона, которые образуют основание дома.

Подобное основание можно устанавливать в любое время года. Оно прекрасно подходит для подвижных грунтов, отличается скоростью и недорогим монтажом. Выделяют два типа свайного фундамента.

Чтобы его установить, понадобится пробурить в грунте несколько отверстий диаметром примерно 20 см на расстоянии 2 м друг от друга. При этом важно установить сваи под открытыми и закрытыми углами периметра здания, местами схождения и пересечения его простенков.

Затем необходимо опустить асбоцементные трубы соответствующего размера в подготовленные отверстия и выровнять высоту труб до нужных параметров. После этого следует опустить в трубу три прута арматуры и залить все бетоном.

Осталось только установить резьбовые шпильки и анкеры на верхнем торце конструкции.

Его конструкция предполагает вкручивание свай в грунт на необходимую глубину. Сваи могут быть винтовыми, изготовленными из железных труб с оголовком, лопастями и наконечником.

Практика показывает, что из всех перечисленных вариантов фундамента чаще всего разрушается старое столбчатое основание. О проблемах с фундаментом свидетельствуют перекосы стен, трудности при открытии дверей и окно, завал одной стороны дома в определенную сторону.

Ниже приведено несколько наиболее часто встречающихся случаев, которые свидетельствую о проблемах с фундаментом.

• Сильный износ старой конструкции. Об этом свидетельствуют рассыпающаяся кладка и кирпич, гнилое дерево и другие дефекты.
• Разрушение опорного столба. Если сломан хотя бы один из столбов, то конструкция здания может деформироваться. Поэтому нельзя допускать этого – необходимо сразу принимать соответствующие меры.
• Заметный перекос свай. Такое может возникнуть в связи с неправильными расчетами и ошибками при строительстве.
• Возникновение трещин и сколов в ленточном основании. Нарушение монолитности основания может привести к перекосам дома.
• Опущение сруба на грунт. Обычно это происходит по истечении нескольких десятков лет эксплуатации.

Эти последствия могут проявиться в результате ошибок при сооружении фундамента или его ветхости.

При обнаружении хотя бы одной из этих причин следует задуматься о ремонте или замене фундамента. Но сначала необходимо пригласить специалиста, чтобы он составил точно заключение о необходимости проведения подобных работ, а также уточнил, что разумнее, переделывать основание старого здания или возвести новое.

Полная замена фундамента под стоящим деревянным домом – довольно радикальная, трудоемкая и дорогостоящая процедура.

Поэтому следует регулярно проверять состояние основания, чтобы не допускать серьезных проблем, ведь отремонтировать материал гораздо проще, быстрее и дешевле.

Например, если в фундаменте обнаружены небольшие трещины, то достаточно залить их цементом, чтобы избежать дальнейшего разрушения.

Если дом заметно покосился, а основание при этом нарушило свою целостность, то потребуется его полная переделка.

Ремонт и усиление фундамента проводят в тех случаях, если:

• степень оседания постройки выше допустимых норм;
• есть необходимость возведения второго этажа;
• на конструкцию постоянно воздействуют какие-либо вибрации.

Укрепление выполняется при помощи монтажа микросвай, цементирования, обновления кирпичной кладки, расширения подошвы дома и другими доступными способами. Такие манипуляции помогут избавиться от появившихся трещин и равномерно распределить нагрузку на основание при стоящем доме.

Если старый фундамент сильно просел и уже не справляется со своими функциями, его необходимо полностью заменить на новый.

Ниже приведено несколько способов реконструкции оснований.

• Косметический. Этот метод не требует больших денежных затрат, поэтому является наиболее доступным. Он подразумевает замену разрушенной или сгнившей части фундамента деревянным элементом. Однако такой способ не подойдет для замены полноценного основания.

• С демонтажем стен. Это весьма трудоемкий процесс, поскольку придется полностью разобрать стены. Однако после этого будет легко полностью заменить плитный фундамент.
• С демонтажем основания. Этот вариант предполагает демонтаж нижнего венца строения, чтобы полноценно и качественно отремонтировать или полностью поменять фундамент деревянного дома.

Для замены основания используется тот же материал, из которого выполнен старый фундамент. Например, для бетонного основания понадобится бетон и арматура.

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить все требуемые инструменты. Для переустройства фундамента деревянного дома своими руками понадобится лом, кувалда и клинья, а также домкрат для подъема основания, бруски, балки и другие материалы.

Если замену бетонной плиты невозможно восстановить вручную, необходимо использовать для работы специальную технику. В частности, подойдут гидравлические домкраты, которые способны поднять груз до 10 тонн. Такие машины можно взять в аренду в специальных фирмах.

Еще понадобятся крепкие брусья, кирпичи и чурки для сооружения временных опор, а также доски для прокладок. А чтобы с поднятием венцов не возникло проблем, нужно использовать стальную пластинку толщиной более 5 мм.

Сначала нужно выполнить перенос всей мебели из дома и приготовиться к тому, что работы по замене фундамента займут не менее 6 недель в зависимости от скорости застывания бетонного раствора.

Работа разделяется на несколько этапов.

• Установка домкратов. Они должны располагаться в целостном участке основания и использоваться с равномерной скоростью, чтобы избежать повреждения венца дома.
• Поднятие строения. Необходимо приподнять стены на 6 см выше и удалить ветхие элементы. Предварительно необходимо сделать опоры из брусьев, обработав каждую антисептиком. На место нового основания нужно засыпать 10 см гравия. Важно поднимать строение постепенно: не больше, чем на 2 см за раз с каждой стороны. После каждого подъема необходимо фиксировать положение дома при помощи бревенчатых опор.

• Удаление старого материала. Поврежденную кладку демонтируют с использованием лома и зубила. Если фундамент местами сохранил свою целостность, то его оставляют.
• Установка нового фундамента. В первую очередь, требуется подготовить траншею, глубина которой будет больше прежней. На ее дно засыпается подушка из песка, затем составляется арматурный каркас и опалубка для гидроизоляции.

После этого можно приступать к заливке бетонного раствора. Он затвердеет примерно через 2 недели. Спустя это время, на первый участок основания кладут доски и временные опоры. Каркас каждого следующего участка связывают при помощи арматуры.

Завершающим этапом работ станет установка дома на новый фундамент. Фиксирующие временные балки удаляют.

Необходимо соблюдать правила и последовательность этапов работ – тогда получится правильно отремонтировать или заменить фундамент под деревянным домом.

О том, как заменить фундамент осевшего деревяного дома, смотрите в следующем видео.

Замена фундамента деревянного дома: причины проблем, способы и инструкция по ремонту, новое основание

Оседание и разрушение фундамента дома из дерева – это достаточно частое явление. В основном это случается из-за гидрологических и физико-механических изменений грунтового основания, на котором стоит строение. Иногда изменения грунта происходят после того как на близлежащей территории производились какие-то строительные работы. Чтобы предотвратить дальнейшее оседание, а впоследствии и разрушение постройки, обязательно нужна замена фундамента деревянного дома.

Такая замена, безусловно, относится к радикальному способу, который необходим для восстановления надежных и безопасных свойств деревянного сооружения, к тому же это поможет увеличить срок его эксплуатационных свойств.

Фундамент, в зависимости от необходимости, может быть заменен полностью или частично восстановлен, но в обоих случаях, эта работа требует много сил и терпения.

Необязательно для этой работы вызывать бригаду специалистов и отдавать им огромные деньги, это вполне возможно сделать самостоятельно, главное, подойти с умом.

Подборки для старого деревянного дома

Причины разрушения фундамента и виды деформации основания дома

Прежде чем начать работу по замене фундамента, надо разобраться, почему появилась деформация старого. Несколько факторов могут привести к данной проблеме:

1. Изменения в грунте. Причина чаще всего заключается в неправильной установке отвода воды или увеличение уровня вод под грунтом и в итоге его размывание.
2. Постройка вблизи деревянного дома других тяжелых объектов. Получается, что грунтовая поверхность как бы выдавливается из-под основания сооружения. В итоге дом начинает проседать или перекашиваться на одну сторону.
3. Ослабевает прочность материала, из которого произведено основание. Изначально неправильная постройка сооружения, например, использование неверного вида бетона, неточный расчет глубины для размещения фундамента, нарушена технология строительства всего дома.
4. Деформация основания деревянного дома тоже бывает разной. Ее разделяют на 4 вида по критериям ремонтопригодности.

• Небольшие повреждения. Это незначительные нарушения в отделке, они не оказывают особого влияния на надежность всей конструкции. Устраняются они легко и быстро.
• Средняя степень тяжести повреждения. Появление трещин, а вследствие, перекос или разрушение фундамента. Многим кажется, что это незначительная проблема и обращать на нее внимание не стоит. Если трещина горизонтальная – она менее опасна, но когда она расположена вертикально или зигзагообразно, то стоит насторожиться.

Перекос дома из дерева

Определить характер разрушения можно путем установления маяков, если он разрушится через какое-то время, значит, срочно надо что-то предпринимать, иначе средняя степень тяжести перейдет в катастрофические повреждения.

• Катастрофические повреждения. Это дефекты, приводящие к полному разрушению дома. Важно, не упустить этот момент и вовремя делать восстановительные работы.
• Неустранимые повреждения. Бывает, основание доведено уже до такого состояния, что никакие восстановительные работы уже не помогут. Дешевле будет произвести демонтаж устаревшего сооружения и возвести новый коттедж, которые не доводить до такого состояния.

Способы замены устаревшего и деформировавшегося фундамента

Замена фундамента под деревянным домом подразделяется на разные типы:

1. Косметическая замена – это наиболее простой и быстрый способ. Он не требует больших финансовых затрат. Прогнившее место просто вырезается, а вместо вставляется новый деревянный элемент. Но главное понимать, что при неполном и частичном восстановлении фундамента, может быть нарушена целостность всего дома.
2. Разборка всех стен – это работы, предполагающие полный демонтаж деревянных стен, а уже после замены самого фундамента. Этот способ, считается, пожалуй, самым надежным из всех возможных, но он требует массу терпения и много времени на разбирание стен, а после обратную сборки дома.
3. Разборка фундамента. Тут нужно убрать верхний слой равный примерно 20 см, восстановить основание и поменять сгнившие деревянные бревна.

   Разбор основания дома

4. Замена венцов с использованием специальных удерживающих конструкций – этот метод самый используемый, потому что самый быстрый.

Применение домкратов

Заменить фундамент постройки своими руками будет проще, если использовать поднимающие устройства. Для дома из дерева необходимо минимум четыре домкрата, они расставляются по углам сооружения. Если углов больше, то и домкратов должно быть больше.

Очень важен тот факт, что нельзя устанавливать удерживающие конструкции в местах, где стена начала прогнивать. Нужно найти самые надежные места.

Если подъем сооружения будет неравномерным, венцы могут поломаться или прогнуться, что приведет к серьезным трудностям в проведении ремонта.

Еще один важный аспект – это металлическая прокладка между домкратной конструкцией и бревном. Ее толщина должна быть не менее 5 мм. Она позволить равномерно распределить усилие от штока домкрата на нижние бревна.

В начале демонтажа фундамента нужно подготовить опоры, для этого подойдут брусья, пеньки или кирпичи. Для домкратов надо сделать устойчивую площадку диаметром не менее 50 см, лучше всего ее погрузить в почву, так будет надежнее.

Высота, на которую требуется приподнять конструкцию, обычно от 6 см, этого хватает для того, чтобы убрать разрушенные элементы дома.

В технологии поднятия несущих стен нет ничего сложного и это можно сделать самостоятельно, без помощи профессиональной строительной бригады.

Поднимать стены нужно сразу же со всех сторон, чтобы подъем был равномерным. Нельзя поднимать сооружение с одной выше, чем на 2 см от другой стороны.

После установки домкратов на необходимой высоте, сразу же ставятся опорные детали по всему периметру сооружения. Если стало заметно, что начинают прогибаться венцы, нужно увеличить количество домкратов.

Между опорами и деревом стоит положить паклю или что-то похожее, обработанную раствором антисептика, это делается для предотвращения появления плесени и гнили.

Далее, можно производить демонтаж старого основания, для этого потребуется стальной лом, кувалда и клинья. Конечно же, ломать – не строить, но все же надо подойти к этому процессу аккуратно.

Виды фундамента для деревянной постройки

Бывают различные виды основания, которые подходят для домов из дерева:

Столбчатый – подходит для не тяжелых домов с каркасными, щитовыми или из дерева стенами. Такой фундамент – отличный вариант для небольшого домика или бани. Представляет собой систему столбов, которые установлены под пересечениями между бревнами на расстоянии друг от друга в 1-2 метра. Столбы могут быть заменены на кирпичи, бетонные конструкции или камни.

• Свайный буронабивной – это разновидность столбчатого основания, но в нем еще применяют асбестоцементные трубы, которые наполняют специальной смесью. Этот вариант оптимальный для сооружений, расположенных на грунтовых поверхностях с высокой водой.
• Свайный винтовой – это самый интересный вариант, изначально он использовался только для военных построек. Его можно применять, даже на неровной поверхности, именно это его главная особенность, к тому не требует больших финансовых затрат и легко монтируется.
• Ленточный – позволяет удерживать самые тяжелые дома. Он подразделяется на сборный и монолитный фундамент. В первом случае за основу берется опалубка, во втором – бетонные блоки или железобетон.

Строительство нового фундамента для дома

Возведение нового фундамента

Для того чтобы замена основания была произведена качественно, нужна инструкция, в которой прописана последовательность всех ремонтных шагов. Как установить домкраты уже описывалось выше, теперь самое основное как сделать фундамент, который простоит не одно десятилетие.

Установка основы начинается с земельных работ, нужно сделать траншею, глубина которой больше чем под старым фундаментом и шириной около 40 см.

На самое дно ямы насыпается песок высотой примерно 15–20 см, сверху щебень такой же высоты. Желательно для надежности, повторить всю технологию несколько раз. Каждый насыпанный слой надо хорошо утрамбовать.

Заключительный слой должен быть из цементного или бетонного раствора толщиной 5-10 см.

Теперь необходимо соорудить опалубку – это форма, в которую потом заливается строительная смесь. Стенки опалубки могут быть сделаны из толстой фанеры или доски (2-2,5 см), подойдет и шифер или другие подходящие материалы, способные удержать смесь. Высота опалубки зависит от уровня ленточного фундамента, она должна быть несколько выше.

Доски предварительно скрепляются между собой встык. Для ровной заливки бетона с внутренней стороны опалубки проводится горизонтальная линия, вымеренная строительным уровнем, она будет служить ориентиром.

Следующий этапом будет армирование с использованием проволоки и стержня (8-12 мм). Сварку применять не рекомендуется. Не стоит забывать про покрытие основания гидроизоляционным средством.

Теперь приготовление специальной бетонной смеси и ее заливка. Для увеличения срока службы, рекомендуется использовать бетон марки не меньше 200. Раствор заливается в опалубку вручную или же с использованием желобов.

Важно регулярно проверять равномерность распределения бетонной смеси. Бетон застывает и схватывается через 2-3 часа после его приготовления. На полное затвердение уходит примерно 2 недели.

Раньше не стоит рисковать и опускать деревянную конструкцию.

Замена фундамента деревянного дома – работа достаточно кропотливая и нуждается в организованном подходе. Но эта задача осуществима, если подойти к ней правильно. Терпение и полученные знания гарантировано принесут положительный результат – новый долговечный фундамент для дома из дерева.

Как происходит замена фундамента в зависимости от типа разрушений и вида основания?

Ошибки при их выполнении не допускаются, все – от нового типа фундамента до порядка действий должно быть продуманным до мелочей.

Когда требуется укрепление или замена несущей конструкции, как правильно выполнить работу, какова стоимость услуг профессионалов — читайте далее.

Когда требуется вмешательство?

Такие работы проводятся в первую очередь при появлении внешних признаков разрушения, перекоса или снижения несущих способностей фундамента. К ним относят трещины на самом основании или стенах дома, отхождение дверных косяков или оконных рам. В особо тяжелых случаях стены постройки перекашиваются или отходят друг от друга.

Помимо этого, замена или как минимум укрепление основания требуется при:

• планировании надстройки дополнительного этажа, заложения подвала, подземного этажа или пристройки с другим видом фундамента;
• технологическом износе основания, по истечении планового срока службы;
• изменении условий эксплуатации (сдвигах грунта, подъеме УГВ, неудачных земляных работах, затрагивающих фундаментные конструкции).

Причины и определение степени повреждений

Причины разрушения конструкций бывают разными, но чаще всего они связаны с нарушениями технологии при строительстве самого фундамента, включая ошибки проектирования. Помимо этого, целостность основания зависит от условий и сроков эксплуатации.

Во избежание лишних трат из-за появления банальных косметических трещин решение о замене принимается после теста с маячками из шпаклевки (выявленная тещина заполняется раствором, закрывается гипсовыми или бумажными полосками).

Условно все дефекты и повреждения разделяются на незначительные (неглубокие трещины или дефекты, не влияющие на несущую способность), средние, тяжелые и неустранимые. Замена фундамента считается обоснованной при обнаружении большого числа трещин (особенно – глубоких или вертикальных), разломах или перекосе конструкций.

После принятия решения владельцы выбирают между:

Важно понимать, что в ряде случаев проблемы с основаниями возникают при изменении параметров грунта или недостаточном их изучении в самом начале строительства.

Оптимальный тип нового фундамента или дополнительные меры, исключающие его деформации выбираются после всестороннего анализа.

Как поэтапно заменить?

Полная замена фундамента включает такие этапы как поднятие постройки домкратами с последующей установкой временных опор, демонтаж старых конструкций и работы по заложению нового выбранного основания.

Из видео узнаете, как поднять дом и заменить под ним фундамент:

Подъем здания

Работы начинаются со снижения веса постройки путем выноса наружу всех предметов обстановки. В ряде случаев приходится демонтировать или отсоединять коммуникации, вплоть до снятия и выноса сантехники, разбирать полы или перекрытия.

Предварительный этап завершается расчетом требуемого числа домкратов (зависит от длины стен и варьируется от 2 до 10), выбором временных опор (шлакоблоков, кирпича, рельс, проката, бревен или чурок) и подготовкой ровной и прочной опорной площадки под каждый домкрат. Лучше всего для этих целей подходит готовая ж/б квадратная плита 50х50 см.

Домкраты устанавливаются с равномерным шагом вдоль самых длинных стен, с отступом от углов около полуметра. Подъем выполняется медленно, с разовым поднятием не более 2 см и расхождением по уровню не более 1 см. При необходимости нижние части стен заранее укрепляются металлическими пластинами, после каждого разового подъема под ними размещаются временные опоры.

Работы выполняются медленно и завершаются после поднятия коробки на 10-15 см. В ходе подъема постоянно отслеживаются уровень и состояние стен, при малейших рисках перекоса или перегиба на проблемном участке устанавливается еще один домкрат.

Справка. По нормам каждый подъемник контролирует отдельный оператор.

Этап завершается закреплением и проверкой временных опор.

Разборка старого

Порядок работ на этом этапе зависит от типа старого основания:

• Монолитные ж/б или бутовые основания приходится демонтировать с помощью систем распорных клиньев.
• Свайные и буронабивные опоры удаляются с применением спецтехники (буров, вибропогружателей, отбойных молотков).
• Облегченные и мелкозаглубленные конструкции при желании разбираются своими силами перфоратором, ломом, зубилами.

Монтаж нового

По аналогии с предыдущим этапом технология зависит от типа выбранного основания. В целом алгоритм действий мало чем отличается от стандартного возведения.

Но сами конструкции заливаются или закладываются по очереди для каждой стены дома, начиная с короткой стороны. Это требование обусловлено необходимостью повторной установки временных опор на полностью устоявшийся и набравший прочность фундамент.

Возведение ленты

При заложении монолитной ленты пошагово:

1. Подготавливается траншея нужной глубины (от 60-80 см для МЗЛФ).
2. Дно траншеи засыпается песком и щебнем, каждый слой имеет толщину не менее 5 см и тщательно трамбуется. На проблемных участках под будущей опалубкой заливается слой бетонной подложи.
3. Выполняются работы по установке опалубки и заложению армокаркаса.
4. Опалубка заливается бетоном, с выгонкой воздуха из раствора.
5. Через 2-3 недели на новый участок ленты устанавливают временные опоры и приступают к заливке другого.
6. Набравшая прочность лента изолируется от влаги и при необходимости утепляется.
7. После обратной засыпки и уплотнения грунта вокруг фундамента дом плавно и аккуратно опускается на место.

Сложности проявляются в растягивании процесса во времени (на каждую сторону уходит до 3 недель) и необходимости контроля за домкратами и опорами. В частности, участок ленты под домкратами приходится оставлять свободным и закладывать кирпичом или заливать раствором после опускания коробки.

На заметку. Некоторые строители меняют порядок действий и сначала заливают углы, и потом – все оставшиеся стены. Но такой подход возможен лишь при небольших габаритах постройки.

Монтаж свай

1. Винтовые металлические сваи закладываются с 30-40 отступом от стен дома и обвязываются двутавровым швеллером.
2. При выборе свайного фундамента первыми устанавливаются новые опоры, с выравниванием высоты и обрезкой каждой сваи, заливкой внутрь бетона и завариванием верхнего края металлическими пластинами.
3. После поднятия постройки домкратами под стены заводятся балки, соединяемые в единый каркас.
4. Работы завершаются плавным опусканием дома и изоляцией внутреннего пространства.

Демонтаж старого фундамента в таких случаях необязателен, пространство и конструкции под домом могут утепляться или использоваться в своих целях. Выполнять активные земляные работы или удалять грунт возле свай категорически не рекомендуется. При правильном подходе работы занимают 2-3 дня.

Отличия для столбчатого основания

В большинстве случаев такие фундаменты заменяются на конструкции другого типа или ремонтируются и укрепляются. При планировании полного обновления основания стены рекомендуется поднять полностью. Число временных подпорок при этом должно как минимум вдвое превышать число самих столбцов. Далее поэтапно:

1. Демонтируются старые столбцы с углублением траншей на 30-40 см.
2. Дно ям засыпается крупным песком и трамбуется.
3. Внутрь опускаются а/ц трубы, опоры армируются и заполняются бетоном. Столбцы устанавливаются строго вертикально и обвязываются опорными плитами, брусом или швеллером.
4. Все конструкции изолируются от влаги, лучше всего для этих целей подходят мастики.
5. Пространство вокруг опор засыпается грунтом, верхний слой на участках примыкания опор – щебнем.
6. Дом плавно опускается на новый фундамент. Первыми освобождаются домкраты на углах.

Стоимость работ

Ориентировочные расценки при найме профессиональных бригад для оснований разного типа приведены в таблице ниже:

Итоговая величина сметы зависит от необходимости выполнения доп. работ, включая:

• поднятие дома (от 5000 рублей);
• дренирования грунта на участке примыкания (от 300 руб./п.м);
• демонтажа конструкций (от 500 руб/п.м);
• обустройства полов, цоколя или забирки.

Заключение

В заключение стоит отметить, что данные строительные работы признаны трудоемкими и опасными. Как минимум этап поднятия и опускания стен должны выполнять специалисты. Это же относится к выбору и расчету оснований другого типа.

Как происходит замена фундамента

• Проблемы с обрушением или проседанием фундамента часто приводят к необходимости его замены, что в свою очередь оказывается сложной и дорогостоящей работой.
• Ошибки в них исполнение не допускается, все – от нового типа фундамента до порядка действий следует продумать до мелочей.
• Когда необходимо усилить или заменить опорную конструкцию, как правильно выполнить работу, какова стоимость профессиональных услуг, читайте далее.

Такие работы в основном проводят при появлении внешних признаков разрушения, перекоса или снижения несущей способности фундамента. К ним относятся трещины в основании или стенах дома, вылет дверных или оконных рам.

В особо тяжелых случаях стены здания деформируются или отдаляются друг от друга.

Кроме того, замена или хотя бы усиление основания требуется при:

• спроектировать надстройку дополнительного этажа, кладку цоколя, цоколя или пристройки с иным типом фундамента;
• изменение условий эксплуатации (смещения грунта, повышение уровня грунтовых вод, неудачные земляные работы на фундаментных конструкциях).
• технологический износ базы по истечении ожидаемого срока;

Причины разрушения конструкций разные, но чаще всего они связаны с нарушениями технологии при возведении самого фундамента, в том числе с ошибками проектирования. Кроме того, целостность основания зависит от условий и сроков эксплуатации.

Во избежание лишних затрат из-за появления банальных косметических трещин решение о замене принимается после пробы шпаклевочными маячками (выявленная свекровь заливается раствором, закрывается полосками гипса или бумаги).

Условно все дефекты и повреждения делятся на мелкие (поверхностные трещины или дефекты, не влияющие на несущую способность), средние, тяжелые и непоправимые. Замена фундамента считается оправданной при обнаружении большого количества трещин (особенно глубоких или вертикальных), отказов или перекосов конструкций.

После принятия решения владельцы выбирают между:

• Ленточные основы, оптимальные для тяжелого строительства и работы на сухих и устойчивых почвах.
• Столбчатые фундаменты допускаются только при небольшом весе здания и уверенности в параметрах местности.
• Столбы различных типов, признанные лучшими в сложной местности участка, ограничены по времени или бюджету.

1. важно понимать, что в некоторых случаях проблемы с фундаментом возникают при изменении параметров грунта или когда они недостаточно изучены в начале строительства.
2. Оптимальный тип нового фундамента или дополнительные меры по исключению его деформации выбираются после комплексного анализа.
3. Полная замена фундамента включает в себя такие этапы, как подъем здания домкратами с последующей установкой временных опор, демонтаж старых конструкций и работы по закладке нового выбранного фундамента.
4. Из видео вы узнаете, как построить дом и заменить фундамент под ним:

Работа начинается со снижения веса здания за счет снятия всей внешней мебели. В некоторых случаях необходимо разобрать или отключить коммуникации, вплоть до снятия и снятия сантехники, разборки полов или потолков.

Предварительный этап завершается расчетом необходимого количества домкратов (зависит от длины стен и варьируется от 2 до 10), выбора временных опор (бетонные блоки, кирпичи, рельсы, ламинат, бревна или клинья) и подготовка единой и прочной опорной площадки для каждого домкрата. Лучше всего для этих целей подойдет готовая железобетонная квадратная плита 50х50 см.

Домкраты устанавливают через равные промежутки вдоль более длинных стен, на расстоянии около полуметра от углов. Подъем проводят медленно, с разовым подъемом не более 2 см и перепадом уровней не более 1 см. При необходимости нижние части стен предварительно армируют металлическими пластинами, после каждого индивидуального поднимаются, под ними ставятся временные опоры.

Работа ведется медленно и завершается после подъема ящика на 10-15 см. Во время подъема постоянно контролируется уровень и состояние стен, при малейшем риске наклона или изгиба в проблеме устанавливается еще один домкрат площадь.

Ссылка. По нормам каждый лифт управляется отдельным оператором.

Этап заканчивается безопасностью и контролем временных опор.

Порядок работ на этом этапе зависит от типа старого фундамента:

• Монолитные железобетонные или бутовые фундаменты необходимо демонтировать с помощью распорных клиновых систем.
• Легкие и неглубокие конструкции при желании разбирают самостоятельно перфоратором, ломом, зубилом.
• Удаление свай и буронабивных опор производится с помощью специального оборудования (дрели, вибраторы, пневмомолоты).

По аналогии с предыдущим этапом технология зависит от типа выбранного основания. В целом алгоритм действий не сильно отличается от стандартного построения.

Но сами конструкции заливаются или укладываются по очереди для каждой стены дома, начиная с короткой стороны. Это требование связано с необходимостью переустановки временных носителей на полностью консолидированной и растущей основе.

При укладке монолитной ленты пошагово:

Готовится траншея необходимой глубины (от 60-80 см для МЗЛФ).

Дно траншеи засыпано песком и гравием, каждый слой толщиной не менее 5 см и тщательно утрамбован. В проблемных местах под будущую опалубку заливается слой бетонной основы.

Ведутся работы по укладке опалубки и укладке арматурного каркаса.

Опалубка заливается бетоном, из раствора вытесняется воздух.

Через 2-3 недели временные опоры устанавливаются на новый участок ленты и начинают заливать другой.

Набравшая прочность лента изолируется от влаги и при необходимости утепляется.

После засыпки и уплотнения грунта вокруг фундамента дом плавно и плавно опускается.

Сложности проявляются в удлинении процесса со временем (до 3 недель с каждой стороны) и в необходимости проверки домкратов и опор. В частности, участок ленты под домкратами необходимо оставить свободным и уложить кирпичом или залить раствором после опускания ящика.

В примечании. Некоторые строители меняют порядок действий и заполняют сначала углы, а затем все оставшиеся стены. Но такой подход возможен только в небольшом здании.

Винтовые металлические сваи укладываются с отступом 30-40 от стен дома и обвязываются двутавровым швом.

При выборе свайного фундамента в первую очередь устанавливают новые опоры, выравнивая высоту и разрезая каждую сваю, заливая в нее бетон и приваривая верхний край металлическими пластинами.

После подъема здания домкратами под стены подводят стропила, которые соединяют в единый каркас.

Работа заканчивается постепенным опусканием дома и утеплением внутреннего пространства.

В демонтаже старого фундамента в этих случаях нет необходимости, пространство и конструкции под домом можно изолировать или использовать для своих целей. Категорически не рекомендуется проводить активные земляные работы или убирать грунт возле столбов. При правильном подходе работа занимает 2-3 дня.

В большинстве случаев такие фундаменты заменяют конструкциями другого типа или ремонтируют и укрепляют. Планируя капитальный ремонт основания стены, рекомендуется полностью поднять его. Количество временных резервных копий должно как минимум вдвое превышать количество самих столбцов. Далее пошагово:

Старые колонны демонтируют с углублением траншей на 30-40 см.

Дно ям засыпано крупным и утрамбованным песком.

Трубы кондиционера опускаются внутрь, опоры армированы и залиты бетоном. Колонны устанавливаются строго вертикально и обвязываются опорными плитами, бруском или швеллером.

Все конструкции утеплены от влаги, для этих целей лучше всего подходят шпаклевки.

Пространство вокруг опор засыпается землей, верхний слой в местах примыкания опор – щебнем.

Дом плавно погружается в новый фундамент. Угловые домкраты освобождаются первыми.

Примерные цены на набор профессиональных команд для разных типов баз приведены в таблице ниже:

Тип фундамента	Тип дома	Цена под ключ (материалы + работа), руб
Столбчатый	Свет	От 2500 за поддержку
Мелкая лента	Древесина	От 8500 / м
Скотч	Что бы ни	От 10500 / м
Основание на буронабивных сваях	Дерево, кирпич	От 7500 / м
Металлические закладные опоры, винтовой фундамент на опорах	Древесина	От 5000 за поддержку

Общая сумма предложения зависит от необходимости выполнения дальнейших работ, в том числе:

• возведение дома (от 5000 руб);
• планировка этажей, подвала или пикап.
• дренаж почвы на месте пня (от 300 руб / пог.м);
• демонтаж конструкций (от 500 руб / пог.м);

В заключение следует отметить, что данные строительные работы были признаны трудоемкими и опасными. Как минимум, этап подъема и опускания стен должен выполняться специалистами. То же самое касается выбора и расчета баз разного типа.