Фундамент для бани 4х6 своими руками: какое основание подойдёт лучше, расчет размеров, подготовка и строительство, стоимость работ под ключ

Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.
Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.
Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.
Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
Для строительства понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.
Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.
Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.
Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.
Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
Разметка с помощью колышков.
Рытье траншеи.
Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
Установка опалубки.
Создание арматурного каркаса.
Заливка ленты.
Выдержка, съем опалубки.

Земляные работы

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную подушку (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.
Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.
Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка:

Традиционный металлический пруток с оребрением.
Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

Армирование фундамента и вязка арматуры

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка арматуры является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем вязки отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Гидроизоляция

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя гидроизоляции, непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

Завершающие этапы работы

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

Фундамент для бани 4х6 и 6х6 — выбираем оптимальный вариант

Неизбежно у фундамента проходит усадка. Если эта усадка станет неравномерной, могут образоваться в основании и стенах трещины. Они могут перекашиваться, сгибаться, крениться. Это может привести к разрушению дома.

Фундамент для бани 4*6 может неравномерно оседать из-за различного рода явлений, например:

в период зимы пучинистый грунт может вытолкнуть часть фундамента наверх;
если он был уложен не строго горизонтально;
фундамент находится на не вполне плотном грунте;
из-за большого веса бани, нагрузка на грунт очень велика.

Глубина фундамента для бани 46 или 64

Для правильного заложения глубины фундамента нужно знать некоторые параметры. Нужно знать тип грунта. При пучинистом фундаменте закладывается он ниже уровня замерзания почвы, так называемый заглубленный фундамент. В средней полосе РФ глубина должна быть 1,5м, так как точка, где почва начинает промерзать находится на уровне одного и двух десятых метра.

Там, где грунт непучинистый вообще или же слабопучинистый, делаются незагубленные фундаменты. Фундамент здания, при этом, должен быть расположен на хорошо слежавшемся грунте. Поэтому его закладывают ниже половины одного метра.

Также вся рыхлая почва должна быть удалена, а дно у котлована выровнено строго по горизонтали. Насыпь специальной подушки трамбуется.

Площадь фундамента

Площадь фундамента рассчитывается так, чтобы под весом здания грунт не проседал. Проседание грунта происходит, когда нагрузка на грунт слишком велика.

Если увеличить площадь фундамента, то нагрузка на грунт в целом уменьшится. Вес всей постройки складывается из массы кровли, перекрытий, стен. Рассчитывается также, возможный снежный покров на крыше, а также вес оборудования, людей, находящихся в здании, всех предметов — всё это суммируется и учитывается.

Масса от снега подсчитывается, исходя из специальных таблиц снежных покровов по разным регионам РФ.

Такой показатель в средней полосе будет равен ста килограммам на кв.м.

Масса всех предметов, оборудования и людей в бане рассчитывается таким же способом, что и для квартир. В результате всех вычислений для ленточного фундамента находятся идеальные размеры. Ширина составляет от 25 до пятидесяти сантиметров, а высота варьируется от 50 до 80 сантиметров обычно. Поэтому фундамент для бани 4*6 или 6*4 лучше всего возводить, исходя из проведенных расчетов.

Кроме бани, на участке имеются другие здания. Поэтому размер бани должен увязываться с правилами пожарной безопасности. Должно быть задано достаточное расстояние между сооружениями. Также есть дома и на соседних участках. Расстояние от бани до них должно соблюдаться.

Если хочется построить большую баню, но размеры участка этого не позволяют, то лучше пересмотреть размеры бани и построить ее меньшего размера. Можно, например, какие-то помещения совместить, а что-то убрать полностью, например, котельную или раздевалку на входе.

Надо подумать, сколько человек будут находиться в бане. Но делать большую парилку не стоит, потому что даже когда будут гости, необязательно, что все будут любителями бани. Поэтому фундамент под баню 6*4 считается универсальным.

В парилке должен быть хороший пар, прогрев и парение. Для этого оптимальная ее площадь не должна превышать 6 м на 2м. А нормальный размер парилки 3*1,5 или 2,5 на 2 метра.

Такая парилка прогревается хорошо, и в нее помещается вся необходимая мебель и оборудование.

Далее все зависит от финансов. Так как при минимальном бюджете можно обойтись тазиками, а когда средства позволяют можно соорудить купель, бассейн или установить душевую кабину. Наиболее подходящий размер для дачной бани — это от 2,5м на 2м до 6м на 2 метра парилка, а также 3х1.5 (2)м или 2.5х2м раздевалка и душевая.

Раздевалку можно сделать совместно с комнатой отдыха и ее размер увеличится примерно до 3 на 5 метров. К основному помещению может также добавиться кладовая для дров, туалет.

В общем, оптимальный размер для бани подбирается индивидуально для собственного комфорта и удовольствия от принятия бани, контрастного душа или колодезной купели.

Для женщин здесь важна комфортная комната, где они смогут спокойно сделать себе всевозможные косметические процедуры, а для мужчин нужен по-настоящему и жаркий пар, и высокая температура, и исключительная контрастность!

Создание основания под баню 4х6 самостоятельно

Строения требуют прочного и плотного основания, которое не только будет служить подошвой, но и равномерно распределять нагрузку на почву. И это касается как домов, так и бани, гаража, сарая, а также ограждений вокруг участка.

Под небольшое строение (4х4 м или 3х3 м) создать фундамент довольно просто и своими руками. Главное – не спешить, тщательно выполнять каждую из строительных операций и иметь желание построить здание своими руками.

Выбор размера бани

Конечно, для большой компании следует создавать обширное строение с параметрами 6х6 и более, в котором будут несколько комнат. Для такой бани фундамент должен быть основательным. Желательно выбирать цельные монолитные конструкции или ленточный вид.

Если же планируется постройка в один этаж, средних размеров 5х4 или 4х4, то вполне подойдет ленточный тип основания или фундамент на сваях со стальным коробом. Тогда нагрузка от здания будет распределяться на грунт равномерно, и постройка прослужит долгие годы без дополнительных ремонтов.

Для пользования баней в частном порядке не стоит возводить грандиозное здание (в два этажа с внутренней площадью 6х6 м), затрачивая на строительство значительные средства.

Вполне уместно прийти попариться в маленькую баню 3х3 или 4х4 м, где есть всего две комнаты. Для такой бани не стоит возводить дорогостоящий фундамент.

Достаточно разметить общую площадь под опоры для фундамента столбчатого типа.

Самым недорогим вариантом будет выбор бани с размерами 3х3, 3х4 или 3х5, где и комнаты приемлемой площади, и общая стоимость постройки не сильно большая. Можно, конечно остановить свой выбор и на строении 5х4 м. Но большинство владельцев выбирают оптимальное сооружение с параметрами 4х6 м – компактное снаружи и просторное внутри строение, где используется ленточный тип основания.

Этапы возведения основания под баню

При постройке бани своими руками стоит просчитать все размеры будущего строения и только потом приступать к работам. Так как выбор общей площади уже произведен, количество комнат определено, схема остальных работ будет выглядеть так:

составление проекта с учетом типа грунта, рельефа и других параметров;
определение с видом фундамента;
разметка под строение на участке;
земляные работы по рытью ям, котлована или траншей;
оформление подготовленных углублений в грунте;
заливка раствором или укладка другим материалом.

Следуя этому несложному графику можно правильно распланировать строительные операции и выполнять их в неспешном режиме своими руками. Стоит немного рассказать про каждый этап работы, чтобы в последствие не возникало досадных неприятностей или проволочек в строительстве.

Проект самостоятельно разрабатывать не обязательно. Но если имеется возможность всю работу делать своими руками, не полагаясь на специалистов, то при проектировании необходимо продумать много нюансов.

Определяться с видом фундамента стоит, отталкиваясь от типа почвы на участке и ее рельефа. Здесь же необходимо учесть и вес будущей бани (материал, из которого будет она выполняться, количество этажей, общая площадь).

Разметка проводится только тогда, когда все величины будущего строения можно увидеть на бумаге. Размечать площадь под постройку не сильно сложно и вполне можно делать своими руками.

Рытье траншей и ям тоже по силам выполнять самостоятельно. Исключением может стать глубокий котлован, который нужен под основание здания на илистых грунтах. Здесь лучше нанять технику для ускорения работ. Использовать ленточный вид основания на таком грунте нецелесообразно.

Остальные два этапа работ почти всегда выполняют владельцы своими руками, так как они всегда стандартны для всех строений.

Предварительные операции

Тип грунта во многом определяет, какой из вариантов фундамента лучше всего использовать на участке:

На плотных почвах вполне подойдут столбчатые основания среднего или сильного заглубления.
На песчаниках стоит выбрать ленточный вид фундамента, как более прочный и не сильно реагирующий на движения грунтов.
Илистым почвам доверять сильно нельзя, поэтому свайные виды оснований или монолитный фундамент будут здесь более всего уместны.
Глинистые грунты часто залегают пластами над более твердыми породами, поэтому ленточный или столбчатый тип сильно заглубленного основания вполне подойдут.

Рельеф также сильно влияет на выбор типа основы под постройку бани. На участках с сильным уклоном для экономии и долговечности выбирают свайные типы основания. А там, где имеется большое чередование возвышенностей и впадин лучше вырыть общий котлован или применить все те же сваи.

Глубина промерзания почв на участке прямо пропорциональна глубине будущей фундаментной основы. Ведь часто приходится заглубляться ниже на 20-25 см (особенно если баня планируется объемной). Но для легких построек 3х3, 4х4 или 4х6 м делают глубину ям или траншей 0,8 м.

Стоит изначально перед разметкой высчитать и ширину траншей или ям под столбы. Она, как правило, превышает размеры стены на 10-20 см (для опалубки и обратной засыпки).

Начальные этапы

От того, правильно ли будет сделана разметка на почве, зависит кривизна стен и их размеры. Поэтому такой этап стоит повышенного внимания и тщательных работ.

Сначала стоит выбрать самую дальнюю точку будущего строения. Это должна быть отметка внешней стороны стены. На этом месте в землю вбивается колышек, который будет ориентиром для дальнейших разметочных операций.

От первого кола вдоль дальней длинной стороны нужно отмерить величину будущей стены. Здесь рассчитывать необходимо предельно правильно. Для строения 4х6 длина будет более 6 метров, так как еще стоит учесть и ширину стен с добавлением расстояния на опалубку. Поэтому при ширине стены в 40 см, длина размеченного расстояния должна быть:

6 м + 80 см + 2 х 20 см = 7,20 м.

На этом расстоянии и устанавливается второй колышек. А потом строительной нитью эти колья связываются между собой.

От первого колышка перпендикулярно отмеряется уже 5 м 20 см малой стены и фиксируется третьим колышком. Ту же операцию проделывают со вторым колом. По полученному периметру будет проходить внешняя линия будущего фундамента.

Внутреннюю сторону основания строения необходимо сделать строго по размерам 4х6 м, также из нитки соорудив прямоугольник. По полученным размеченным линиям и стоит прокапывать траншею под ленточный тип основы.

Не нужно забывать и о внутренних перегородках. Их лучше прокапывать сразу после выполнения основного короба под основание.

Тот же принцип и для монолитного вида. Но котлован должен рыться с учетом внешних сторон здания. А для столбчатых типов величины остаются такими же, но ямы будут по углам и через каждые 2 м. Итого получается 10 штук.

Основные работы по созданию основания

После разметочных работ и рытья траншей (ям, котлована) следует приступить к их внутреннему оформлению. Для того, чтобы все сделать правильно, нужно знать порядок работ:

положить на дно подушку из песка или щебня малой фракции;
создать гидроизоляцию посредством рубероида в рулоне (в два слоя), опоясав весь ленточный фундамент;
армировать траншеи (ямы) стальными прутьями связанными проволокой или сваренными в прочные конструкции;
установить опалубку по внешним краям ям (траншей), укрепив ее подпорками;
залить подготовленные отверстия раствором.

Все этапы работ такие же, как при постройке любого здания. Но стоит помнить, что заливать ленточный тип основания стоит равномерно, не оставляя пустот. Тогда фундамент будет прочным и цельным.

Иметь свою баню на приусадебном участке мечтает каждый его хозяин. Стройка столь нужного сооружения начинается с его фундамента. Так как баня имеет свои специфические условия эксплуатации, то и требования к опорной конструкции особенные.

В статье будут представлены аргументы в пользу того или иного вида фундамента для бани.

Также читатель узнает, как проектируют и рассчитывают опорную базу строения, в чём заключается подготовка к строительству, как возводят своими руками разные типы фундаментов и во сколько это обойдется.

Какое основание подойдёт лучше?

Баня размером в плане 4 х 6 метров – это один из самых популярных проектов приусадебной сауны. Компактная бюджетная постройка поместится на самом небольшом участке земли.

Выбор типа фундамента зависит от таких факторов, как характеристики грунтового основания, сложность работ и стоимость возведения опорной конструкции.

На прочных грунтах лучшим вариантом будет ленточный фундамент.
Если задача стоит, как сделать основание с меньшими затратами, то устанавливают столбчатые опоры.
Чтобы не рисковать первыми двумя вариантами, на суглинистых почвах забивают сваи, которые пройдя слабонесущие слои почвы, достигают прочного грунтового основания.
В случае строительства бани на торфянике или болотистой почве возводят монолитную плиту, которая, держа на себе всё строение, будет «плавать» на поверхности земли.

В процессе проектирования, расчётов и сравнения различных вариантов фундаментов застройщик может сделать оптимальный выбор в пользу определённого типа базовой опоры строения.

Количество свай и обвязочного бруса под сруб бани или дома с верандой

Фундамент для сруба на винтовых сваях. Диаметр свай 108 мм, длина сваи 2500 мм.
Размер сруба, м.	4х3+2	5х3+2	4х4+2	6х3+2	5х4+2	6х4+2	5х5+2	6х5+2	6х6+2
Кол-во свай, шт.	10	10	12	12 — 13	12	12 — 16	12	12 — 16	15 — 20
Обвязочный брус под винтовые сваи, 250х150 или 300х150 мм.
Кол-во бруса, шт.	5	5	6	6	6	6,5	7	7	8

Расчёты размеров

После того как был выбран вид фундамента бани, переходят к расчёту его несущей способности. Этот параметр характеризует способность основания здания выдерживать нагрузку от всего строения в целом. Основание должно передавать нагрузку сверху вниз на грунт и при этом не проваливаться в него.

Оперируя такими данными, как вес бани (T) и сопротивление грунта под ней (R), получают требуемую площадь опоры (S).
Несущая способность основания строения обеспечивается превышением удельного сопротивления грунта удельной нагрузки от веса постройки.
Формула расчёта опорной площади будет такой:

S = T/R

Получив данный параметр, переходят к определению глубины заложения подошвы фундамента. Расчёт этой величины базируется на двух фактах – глубина промерзания почвы и уровень грунтовых вод. Подошва фундамента должна находиться ниже границы промерзания почвы и выше уровня грунтовых вод.

Сопротивление грунта, глубину промерзания и уровень грунтовых вод определяют справочным путём.

Обычно эти данные берут из выкопировки геологической вертикальной съёмки, привязанной к месту строительства, в отделе архитектуры и землеустройства.

В противном случае параметры определяют опытным путём. Для этого обращаются к геологической службе, работники которой бурением получают пробы грунта.

Зная эти два основных параметра, можно рассчитать габариты для фундаментов таких видов, как ленточный, столбчатый, свайный, свайно-винтовой, монолитная плита.

Ленточный

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую длинномерную конструкцию под несущими стенами здания.

Ленту формируют из:

армированного монолитного бетона;
сборных ж/б блоков;
разных кладочных материалов.

Зная расчётную площадь опоры бани, определяют ширину ленты. Для этого площадь делят на длину периметра здания.

Так как глубина заложения подошвы опорного основания уже известна, то на этом определение габаритов ленточного фундамента завершается. Если отметка точки замерзания почвы находится на глубине менее 1 метра, то возводят мелкозаглубленный фундамент – это самый экономичный вариант основания строения, не требующий много времени на установку опалубки, а также арматуры.

Осторожно. Какой бы ни была расчётная ширина ленты, в реальности она обязательно должна быть минимум больше на 50 мм с каждой стороны несущей стены. Это требование утверждено нормативной документацией.

Столбчатый

Фундамент представляет собой разорванную ленту на отдельно стоящие опоры. Этим добиваются большой экономией расходных материалов по сравнению с монолитной конструкцией. Опорные столбики создают из самых разных материалов.

Это могут быть:

Чем и как покрасить буржуйку – пошаговые инструкции

армированные монолитные опоры;
металлические или асбестовые трубы, залитые бетоном с арматурой внутри;
столбы из дикого, бутового камня и даже кирпичной кладки.

Количество столбов рассчитывают исходя из расчётной опорной площади, размера горизонтальной плоскости одной опоры и нормативным расстоянием между столбами 1 – 1,5 метра.

Интересны варианты монолитных конструкций с несъёмной опалубкой из металлических, асбестовых листов или рубероида.

Свайный

К сваям прибегают тогда, когда верхний слой почвы не способен выдерживать нагрузку от строения.

Свая, как игла прошивает слабое верхнее основание, достигая прочного грунта. Опора является связующим звеном между постройкой и прочным грунтом. Сваи бывают:

монолитными;
буронабивными;
металлическими;
в виде заостренных деревянных столбов, обёрнутых рубероидом.

Справка. Забивные опоры, как правило, это конструкции заводского изготовления. Производитель указывает в сопроводительной документации несущую способность единицы своей продукции.

Рассчитывают заполнение свайного поля путём деления общего веса строения, включая снеговую нагрузку, на несущую характеристику одной сваи, получая этим их общее количество. Остаётся их разместить на плане стройучастка по всему периметру несущих стен. Оголовки свай обвязывают ростверком, на котором возводят стены бани.

Свайно-винтовой

В последнее время застройщики активно используют металлические винтовые опоры для постройки саун размером в плане 4 х 6 м. Для такого сооружения понадобится всего 12 – 15 винтовых свай, исходя из принятого промежутка между опорами.

Привлекательность свайного основания такого типа состоит в том, что винтовые опоры можно устанавливать практически на любом грунте, кроме скалистой почвы. Монтаж производят в течение нескольких часов вручную без привлеченья какой-либо техники.

Оголовки винтовых опор разной высоты срезают угловой шлифмашиной с пильным диском или газосваркой под один уровень. Для контроля высот используют лазерный нивелир.

Монолитная плита

В первую очередь нужно высчитать степень заглубления и толщину плиты. Для этого необходимо знать тип грунта, сбор нагрузок от строения и несущую способность.

На практике под фундамент в северных регионах нужно заглубляться не ниже 0,8–1 м от поверхности земли. В теплых широтах достаточно 0,3–0,4 м глубины.

На устойчивых грунтах заглубление может быть минимальным и составлять всего 0,2 м.

Для бань 4 на 6 из легких материалов оптимальным размером плиты считается 0,2–0,3 м. При этом нужно учитывать высоту подушки — 0,5 м (0,3 м песка и 0,2 м щебня). Слой утеплителя до 0,1 м для холодных регионов.

При известной толщине можно вычислить потребность в растворе, параметры металлопроката для армирования.

Цены на винтовые сваи для бань

89 мм Категория 2 (толщина стенки 3 мм)

Наименование	Диаметр лопасти мм.	Длина ствола мм.	Розница, шт.	Стоимость монтажа. руб. за шт.
СВСН3-89-1500	250	1500	1710 руб.	800
СВСН3-89-2000	250	2000	2030 руб.	800
СВСН3-89-2500	250	2500	2350 руб.	800
СВСН3-89-3000	250	3000	2820 руб.	900
СВСН3-89-3500	250	3500	3140 руб.	1090
СВСН3-89-4000	250	4000	3630 руб.	1130
СВСН3-89-4500	250	4500	3980 руб.	1220
СВСН3-89-5000	250	5000	4260 руб.	1310
СВСН3-89-5500	250	5500	4770 руб.	1380
СВСН3-89-6000	250	6000	5240 руб.	1470
СВСН3-89-6500	250	6500	По запросу	1740
СВСН3-89-7000	250	7000	По запросу	1940
89 мм Категория 1 (толщина стенки 3,5 мм)
СВСН-89-1500	250	1500	1840 руб.	800
СВСН-89-2000	250	2000	2270 руб.	800
СВСН-89-2500	250	2500	2680 руб.	800
СВСН-89-3000	250	3000	3150 руб.	900
СВСН-89-3500	250	3500	3650 руб.	1090
СВСН-89-4000	250	4000	4110 руб.	1130
СВСН-89-4500	250	4500	4490 руб.	1220
СВСН-89-5000	250	5000	4930 руб.	1310
СВСН-89-5500	250	5500	5350 руб.	1380
СВСН-89-6000	250	6000	5700 руб.	1470
СВСН-89-6500	250	6500	По запросу	1740
СВСН-89-7000	250	7000	По запросу	1940

Подготовка к строительству

Мероприятия включают в себя подготовку стройучастка и завоз материалов, подключение к источнику питания оборудования. Независимо от выбранного типа фундамента с территории стройучастка удаляют мусор и снимают растительный слой. На участке делают разметку шнуром и колышками, используя угломерные инструменты и лазерный уровень. Далее готовят инструмент и материалы.

Инструмент:

растворомешалка;
шанцевый инструмент (лопаты, кирка), носилки;
молоток, пила и дрель;
угловая шлифмашинка (УПШ);
степлер;
электровибратор;
газосварка.

Ленточный фундамент для бани 4х6 своими руками

Баня – помещение, характеризующееся высокой влажностью, особенностями использования, потому выбор основания влияет на эксплуатационный срок помещения. Если придерживаться всех рекомендаций, то фундамент для бани 4 х 6 будет крепким и надежным.

Как выбрать фундамент для бани 4 х 6

Чтобы выбрать необходимый фундамент, учитывают специфику местности, грунта, а также материал для стен. Для этого не нужно особого строительного опыта, анализ можно сделать самостоятельно. Что касательно специфики грунта, то этим занимается местная геологоразведовательная служба. Они проверяют глубину промерзания и уровень грунтовых вод.

Что нужно учесть перед монтажом

Строительные работы начинают с подготовки чертежа. На нем учитывают расположение печи, дверей, поленницы, внутренние несущие стены, канализацию. Также рассчитывают площадь фундамента для бани.

Для возведения бани с фундаментом 4 х 6 минимальной шириной основания будет 400 мм. Этого достаточно для возведения стен в 1,5 кирпича. А оптимальной высотой цоколя будет 250-300 мм.

Фундамент под баню 4 х 6: пошаговая инструкция

Сделать фундамент при готовых расчетах не сложно, это под силу даже тем, кто не имеет большого опыта в строительстве. Для этого важно следовать пунктам:

Проведение подготовительных работ.
Выполнения разметки.
Земляные работы и устройство песчано-щебеночной подушки.
Монтаж опалубки.
Изготовление и установка каркасов из арматуры.
Процесс заливки.
Демонтаж опалубки.
В завершении делают гидроизоляцию.

Предпочитаете строить сами?Да, руки из плечЛучше командовать

Подготовка участка

Выбирая место для бани, учитывают, что по требованиям пожарной безопасности баня не должна примыкать к соседним строениям и быть на расстоянии 15-20 м.

Подготовка площадки	Чтобы подготовить участок к возведению бани, нужно убрать насаждения, лишние предметы, мусор. Далее строительную площадку выравнивают и делают разметку строго по плану.
Разметка углов	Изначально отмечают углы постройки, устанавливая колышки из дерева или арматуры. Колышки должны размещаться через каждые 1-2 м. Ровные углы формируют с помощью треугольника.
Выравнивание	Затем натягивают шнур. Чтобы это сделать максимально ровно, по бокам вбивают дополнительные колышки. От промахов можно избавится, если при натягивании шнура, протянуть контрольные по диагонали.
Ошибки	Если длина диагоналей разнится на 3 см. и больше, то разметка выполнена неправильно.
Траншея	Далее приступают к выкапыванию траншеи для фундамента. Дно застилают пленкой ПВХ или геотекстилем. Края заводят вверх и крепят, чтобы грунт не осыпался. Уровень дна проверяют по всему периметру. Если есть неровности, то подсыпают щебнем или выемкой грунта.
Подушка	Дно траншеи должно быть на 30 см ниже, чем подошва основания. Это необходимо для возведения подушки. Для нее используют щебень и песок, слои должны быть толщиной в 15 см. Затем все засыпают и утрамбовывают, поливают водой.

Монтаж фундамента

Заливку фундамента начинают с установления опалубки из досок или бруса, тонких металлических или плотных полимерных листов.

Шиты укрепляют распорками и упорами из бруса. Опалубка должна возвышаться над почвой примерно на 45 см. Внутри устилают пленкой или геотекстилем.
Армокаркас опускают в траншею и закрепляют между собой. Конструкцию не стоит сваривать, лучше скручивать проволокой. Под нижние сетки подкладывают опоры высотой 50-70 мм, чтобы просвет залить бетоном и предотвратить коррозию арматуры.
Далее приступают к заливке фундамента. Этот процесс нельзя прерывать больше чем на 6 часов. Тогда внутренние массы схватятся одинаково.
Чтобы залить 1 м3, необходимо сделать 10 замесов. Рекомендуют использовать марку бетона не ниже М200, если работы проходят в холодное время — то М400. Чтобы ускорить процесс, лучше заказать доставку готового бетона на строительный участок.
Когда бетон залит, его нужно тщательно утрамбовать. Утрамбовку бетона делают на каждые 20 см заливки.
В качестве гидроизоляции используют бутумную мастику. Ее разогревают до жидкого состояния. Средством промазывают все боковые поверхности фундамента. Можно также внутренние части оклеить рубероидом или использовать гидроизоляционные составы (их преждевременно разбавляют растворителями).

Варианты фундамента для дачи.

Снятие опалубки

Когда прошло 30 дней с момента заливки бетона, опалубку можно снимать. Щиты стоит снимать аккуратно, не прикладывая чрезмерных усилий, чтобы не навредить целостности поверхности. Если после снятия опалубки видны трещины, их следует заделать цементным раствором.

Советы и рекомендации

Чтобы уменьшить вероятность перекоса готового сооружения и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах, нужно сделать более толстую песчаную подушку (не меньше 50 см, в сравнении с привычными 20).
Если есть вероятность подтопления, стоит залить раствор сверху пенополистирольных плит и утеплить вертикальные стены.
Перед тем, как приступать к заливке фундамента, нужно качественно удалить весь слабый грунт, так как он может привести к разлому основания.
Если неправильно рассчитать, то фундамент может не выдержать нагрузки и постепенно разрушиться. Если нарушается целостность, следует немедленно предпринимать меры.
Неправильный расчёт глубины промерзания почвы ведёт к деформации фундамента. Исправить ошибку можно выполнив демонтаж и соорудив новый.
Не стоит пренебрегать теплоизоляцией, так как это уменьшает расход прогрева помещения, сохраняет температуру на одном уровне, продлевает срок службы строения.