Чаще используют съемную конструкцию, удаляемую после затвердения бетона. О преимуществах и недостатках, разновидностях исходного материала и технологии сборки — читайте далее.
Плюсы и минусы, критерии выбора
Основным преимуществом съемной опалубки является ее экономичность. Используемые стройматериалы относительно дешевы. Кроме того, съемные элементы можно использовать повторно.
К минусам относится необходимость дополнительного утепления и увеличение сроков возведения фундамента.
- Возможно, вам будет интересно почитать другие наши статьи о нюансах утепления фундамента дома изнутри, а также о внешней и внутренней теплоизоляции цоколя деревянного дома.
- Рассмотрим, что используют для сооружения такого заграждения. Выбор большой, сравним лишь некоторые материалы:
Подручные средства. Подойдет все, что имеет плоскую поверхность (лист шифера, ДСП, профилированный металл).Основное преимущество этого варианта — низкая стоимость. Хотя недостатков также хватает — сложный монтаж, плохое качество.
Основные требования
Разработаны следующие правила, руководствоваться которыми необходимо при сооружении съемной опалубки:
- заливать бетон требуется до уровня, который ниже на 45–65 мм, нежели верхний край конструкции;
- после обустройства ограждения необходимо проверить, чтобы был исключен прогиб щитов более, нежели на 0,2–2 мм;
- от прочности и жесткости опалубочной системы целиком зависит качество фундамента, поэтому соединения щитов обязаны быть надежными;
- перепады уровней поверхностей всей системы не могут превышать показателя в 1,8–2 мм, поэтому перед заливкой нужно скрупулезно проверять поверхности стыков:
- при монтаже следует строго соблюдать размер и геометрию будущего фундамента — параметры конструкции обязаны быть одинаковыми вдоль всего периметра.
Виды, цены и технологии сборки
Изготовление съемной опалубки — процедура, освоенная как промышленностью, так и опытными строительными бригадами.
Прежде всего, требуется определить, какой исходный материал использовать. Чаще всего применяют:
- деревянные доски;
- фанеру,
- ДСП;
- плоский шифер;
- листы металла.
Независимо от типа материала опалубка одинакова по своей конструкции. Она имеет такие элементы:
- щит;
- каркас, опоясывающий вертикальные детали;
- подпорные балки.
Цена на опалубку под фундамент зависит от следующих факторов:
- необходимого количества — рассчитывается в м2;
- вида опалубки — типоразмер, используемые материалы;
- сложности опалубки — определяется комплектацией;
- дополнительных услуг.
В среднем сборка и демонтаж съемных опалубок под ключ обходится в 500 руб. за м².
Невзирая на то, что набор элементов при любом выбранном материале одинаков, технологии монтажа разные. Рассмотрим подробно каждую из них.
Дерево
- деревянные доски толщиной 0,2 см и шириной 50 см;
- брус 50х50 мм.
Когда не получается найти подходящую по ширине доску, можно набрать необходимый размер, соединяя несколько узких полотен.
Нежелательно брать толстый материал, поскольку конструкция из-за этого станет слишком тяжелой, для нее понадобиться применять увеличенное количество опорных балок.
Начиная изготавливать опалубку, сначала делают щиты. Их высота зависит от размеров будущего фундамента. Верхние края обязаны выступать над уровнем основания на 5 см. Длина каждой детали — 40–60 см. Более длинные элементы трудно закреплять. Поскольку опалубка обязана четко формировать пределы бетонной опоры, размеры щита должны быть согласованы с габаритами фундамента.
Изготовление щитов происходит в такой последовательности:
- отпиливают доску требуемой длины;
- необходимую высоту щита набирают из нескольких полотен;
- их соединяют снаружи балками, закрепляемыми перпендикулярно.
Операции повторяют, пока не изготовят требуемое количество щитов. Поскольку опалубка монтируется с обеих сторон бетонной заливки, заготовки делают, учитывая это.
Затем щиты соединяют с опоясывающим каркасом. Действуют так:
- нарезают брус 50х50 мм;
- крепят его параллельно полотну.
Таких поясов делают два:
- Тот, что ниже, крепят, отступая от грунта 10 см. Он не будет позволять заливке растекаться.
- Верхний каркас — основание для монтажа подпорок. Его крепят, отступая от предыдущего 30 см.
Подпорки будут упираться в этот пояс, надежно препятствуя изменению геометрии опалубки. Для каждого щита требуется 2–3 штуки. Количество зависит от толщины заливаемого фундамента.
О том, как сделать деревянную опалубку под фундамент своими руками:
Фанера
Если делать опалубку из такого материала, необходимо скрупулезно выполнять разметку. Только после этого можно начинать монтировать щиты. Устанавливают их параллельно, делая такое расстояние между ними, которое равно толщине фундамента.
Смежные щиты скрепляют стяжками. В верхней части двух соседних деталей ставят хомут, по углам конструкцию укрепляют досками. Затем крепят распорки через каждый метр. Их назначение — обеспечение сохранения одинаковой ширины заливаемой ленты фундамента. В последнюю очередь снаружи монтируют укосы. Прежде, чем заливать бетон, проверяют правильность установки и уровень щитов.
Уголок школьника мебель для детской комнаты 24 фото
Из видео узнаете, как установить и закрепить опалубку для фундамента из фанеры:
Дсп (осб)
Начинают работы с того, что заготавливают все требуемые инструменты, а также приспособления и материалы, которыми будет выполняться соединение щитов, их укрепление.
Разрезку плиты на детали нужных размеров делают электрической пилой. Однако не страшно, если подобного инструмента в хозяйстве нет — обычная ножовка неплохо справится с такой задачей. Удобно выполнять нарезку прямо в строительном магазине на стенде, только нужно с собой взять заранее требуемые размеры.
Чтобы предотвратить деформацию деталей опалубки при заливке бетона, необходимо их укреплять, устанавливая из брусков дерева ребра жесткости.
Важно прикручивать эти элементы по всему периметру. Такая процедура особенно актуальна, когда используют большие листы.
Плоский шифер
У этого материала есть несколько преимуществ, благодаря которым ему стоит отдавать предпочтение перед иными вариантами. Единственный недостаток — работу придется выполнять только с напарником, поскольку масса листов сравнительно большая, их легко повредить, если слишком согнуть.
Опалубка, изготовленная из такого материала, представляет собой параллельно расположенные поверхности. Расстояние между ними соответствует проектной ширине основания. В грунт изделия опускают на такую глубину, которая равна либо немного превышает уровень, до которого промерзает почва. Выше поверхности земли кромки обязаны возвышаться, достигая высоты цоколя.
Чтобы удалить после застывания бетона плоский шифер, требуется перед заливкой выполнить дополнительную обработку его поверхности.
Для этого все внутренние плоскости нужно покрыть разделительной мастикой. Она будет препятствовать тому, чтобы цемент изделия связывался с бетоном.
Металл
Из-за дороговизны готового комплекта металлической опалубки, ее монтаж требует наличия определенных знаний и опыта работы. Чрезвычайно важно гарантировать герметичность формы, иначе придется ее демонтировать, а затем заново собирать при протечке бетона. Все это вынуждает нанимать для монтажа квалифицированных специалистов, поскольку иначе вполне вероятны дополнительные затраты.
В числе основных деталей, требующихся, чтобы соорудить металлическую опалубку, такие изделия:
- стальные листы;
- замки, позволяющие надежно фиксировать балки каркаса;
- сами балки.
Одновременно необходимы дополнительные элементы: ПВХ трубки, с помощью которых изолируют крепежные устройства. Они позволяют создавать в бетоне сквозные отверстия для последующей прокладки через фундамент коммуникационных линий.
Сама же последовательность выполнения действий при монтаже является классической:
- Первым делом в углах будущего основания устанавливают опоры. Эти элементы опалубки вбивают в землю (их не придется демонтировать).
- Затем от этих опор выполняют поэтапное соединение каждого элемента конструкции в стороны и вверх, повторяя форму заливаемого фундамента.
- Когда каркас целиком собран, на все его внутренние части крепят стальные листы, соединяя их замками. Каждый застройщик индивидуально выбирает разновидность крепежа. После монтажа конструкцию обязательно проверяют на крепость и герметичность.
- Только убедившись в надежности опалубки, в нее устанавливают пруты арматуры и выполняют заливку бетона (когда нужна опалубка для армопояса, как ее сделать своими руками?). Если требуется, щиты усиливают раскосами, которые заменяют собой традиционные подпорки.
Инструменты и материалы для работы
Вид приспособлений, которые понадобятся для работы, целиком зависит от размеров заливаемого бетоном фундамента. Предпочтение следует отдавать влагостойким материалам, ведь благодаря этому удастся весь инвентарь многократно использовать для работы.
Отдельные щиты соединяются различными элементами:
- брусками;
- стяжками;
- всевозможными прокладками.
Такой подход позволяет изготовить сплошную конструкцию практически любой требуемой длины. Используя наборные щиты, удается выполнять опалубку различной конфигурации.
Разновидности съемной опалубки для фундамента, её плюсы и минусы
При возведении частного загородного дома не обойтись без бетонного основания – фундамента. Для того, чтобы песчано-цементная смесь получила необходимую форму используется опалубка. Она бывает несъемной и съемной.
В первом случае речь идет о конструкции из пенополистирола, арболита или другого материала, который после армирования и заливки бетона становится частью самого фундамента.
Если же речь идет о съемной опалубке, то в этом случае имеется ввиду разборная конструкция, которая удаляется сразу после того, как бетон затвердел.
Плюсы и минусы съемной опалубки
Если говорить о преимуществах такой конструкции, то стоит выделить ее дешевизну. При необходимости съемную или переставную опалубку можно взять в аренду или самостоятельно изготовить более прочную конструкцию, которую потом можно будет использовать для другой постройки. Некоторые и вовсе используют все, что завалялось в сарае, чтобы создать такую конструкцию.
С другой стороны, несъемные опалубки придают всей конструкции прочности. Если, например, использовать экструдированный пенополистирол, то дополнительно можно получить и теплоизоляцию для цокольного этажа. Но, это также потребует и организации лучшей вентиляционной системы. Правда и стоить несъемная опалубка будет дороже.
Также среди минусов съемных механизмов можно выделить то, что они значительно продлевают срок возведения фундамента. В этом случае нужно будет дождаться полного набора прочности бетона (28 дней) и только после этого приступать к отделочным работам.
Если организовать несъемную опалубку, то выполнять такие работы можно сразу. Но, и тут есть своя особенность. Несъемные механизмы обычно не используются в зимнее время.
Съемная же опалубка позволяет использовать оборудование для нагрева бетона, даже в холодное время года.
Поэтому при выборе опалубочной системы стоит ориентироваться на допустимые сроки возведения постройки, а также на доступный бюджет. Если принято решение возводить более бюджетную конструкцию, то нужно определиться с материалом для нее.
Дерево
Это самый распространенный и доступный материал. Как правило, из досок собирают так называемые наборные щиты, которые скрепляются брусками 60 х 40 или 80 х 40 мм. Порода дерева может быть любой.
Полезно! Использовать рекомендуется обрезные доски. В противном случае после заливки бетона он начнет сочиться через опалубку.
Сами доски позволяют создавать опалубочную конструкции любой высоты. Однако если высота основания превышает 1,5 метра рекомендуется использовать материалы толщиной не меньше 40 мм.
Сечение соединительных брусков должно быть не меньше 50 х 100 мм. В противном случае деревянные щиты могут не выдержать натиск цементно-песчаной массы.
Для более низкого фундамента подойдут доски толщиной в 20-30 см.
Как правило, для того, чтобы создать более герметичную конструкцию, доски накладываются внахлест и фиксируются саморезами или гвоздями, длина которых должна составлять ¾ от толщины досок и брусков.
Главный недостаток такой опалубки заключается в том, что она обычно используется только один раз. После этого деревянные щиты ломают и демонтируют.
Фанера
Это материал древесно-слоистого типа, который может быть изготовлен из шпона разных пород дерева. Если позволяют финансы, то лучше выбрать финскую фанеру, она отличается повышенной влагостойкостью и прочностью. Более дешевый вариант – фанера из березового шпона.
Полезно! Также в продаже есть фанеры, покрытые синтетическими пропитками, формальдегидным клеем (такие изделия маркируются, как ФСФ) и защитным ламинированным слоем. Это специализированные материалы, которые применяются для возведения разборных опалубочных конструкций, которые можно использовать повторно.
Оптимальная толщина фанера должна составлять 10-16 мм. Такие листы устанавливаются на деревянный (некоторые используют металл) каркас из брусков 40 х 40 мм. Фанера фиксируется при помощи саморезов.
Дсп и осб
Если фанера и доски не кажутся таким прочным материалом или речь идет о более масштабной постройке, то стоит обратить внимание на древесно-стружечную плиту (ДСП). Как правило, для опалубочных конструкций используются щиты на 16-22 мм. Существует множество классов ДСП. Для опалубки подходят как низкосортные щиты, так и строительные (долговечнее, но дороже).
Если говорить о плюсах таких конструкций, то стоит выделить простоту обработки. Листы легко пилятся. Но, и как многие другие выдерживают только одноразовый крепеж саморезами или при помощи гвоздей.
Еще один вариант это OSB. Речь идет об ориентированно-стружечной плите, толщина которой может быть от 6 до 22 мм. Этот материал отличается более высокой влагостойкостью, прочностью. Его легко обрабатывать. Но, стоит учитывать классы ОСБ (из всего 4). Чем ниже класс, тем ниже и качество материала.
Полезно! По созданию опалубочной конструкции Дсп и осб ничем не отличаются от стандартной фанеры.
Стоит отметить, что при использовании любого необработанного деревянного материала, нужно учитывать, что он отлично впитывает влагу, поэтому есть риск, что опалубка разбухнет. Также дерево редко используется в том случае, если опалубку планируется монтировать повторно.
Металл
В этом случае используется сталь или алюминий. Каждый из этих опалубочных материалов обладает определенными особенностями, плюсами и минусами. Например,:
- Алюминий отличается меньшим весом (не более 30 кг на 1 м2). А вот для того, чтобы установить стальные листы, потребуется подъемная техника. Поэтому повышается стоимость всей конструкции.
- Алюминиевые конструкции требуют послойной заливки бетона, так как материал более эластичный. Это значительно продлевает срок строительных работ. В этом плане выигрывает более прочная сталь, которая практически не поддается деформации.
- Алюминий подвержен коррозии, а сталь – нет.
Такие сборные опалубочные конструкции можно взять в аренду или изготовить самостоятельно. Металл чаще всего используется для несъемных опалубок, если речь идет о промышленном строительстве. Если вы возводите дом самостоятельно, то в этом случае можно использовать стальные или алюминиевые профильные трубы для создания надежного каркаса для фанерных щитов.
Листы асбеста или плоский шифер
Эти материалы также применяются как для съемных, так и для несъемных конструкций. Однако нужно учитывать, что такие листы обладают хорошей адгезией, поэтому их сложно отделять от готового бетонного основания. В связи с этим при создании съемной опалубки, щиты нужно обрабатывать составом, который позволить проще производить демонтаж конструкций.
Если говорить о плюсах таких материалов, то стоит выделить его невысокую стоимость и простоту обработки. Листы легко можно нарезать непосредственно в процессе формирования опалубки.
Но, строится она довольно долго. Дело в том, что для того, чтобы закрепить распорные и упорные элементы отверстия под саморезы придется делать предварительно.
Так как материал отличается повышенной хрупкостью, есть риск повредить его.
Также сегодня в продаже есть готовые опалубочные конструкции из синтетических материалов. Они отличаются малым весом, легко устанавливаются и могут использоваться неоднократно. Стоят они недешево. Поэтому все зависит от бюджета. Но, так или иначе нужно учитывать характеристики, которыми должна обладать съемная опалубка.
На что обратить внимание
При выборе материала для съемной опалубки нужно учитывать следующие требования:
- Конструкция должна легко монтироваться и демонтироваться. Если она прилипнет к застывшему бетону, то это усложнит работу.
- Так как бетон набирает прочность 28 дней нужно позаботиться о том, чтобы опалубка была надежной и хорошо закрепленной. Конструкция должна выдержать не только нагрузку от цементно-бетонной смеси, но также влияние влаги, ветра, солнца и перепадов температуры.
- Чем ровнее щиты, тем лучше. Они должны сформировать гладкую поверхность по всему периметру фундаментального основания.
Также стоит учесть разновидности конструкций съемной опалубки. Она может быть:
- Крупнощитовой. Для этого применяется фанера или деревянные листы.
- Мелкощитовой. Стоит выбирать более эластичные материалы. Как правило, мелкощитовые конструкции используются при строительстве фундамента сложной геометрической формы.
- Переставной. Обычно такие конструкции применяют при строительстве очень крупных сооружений.
В заключении
Самым дешевым вариантом является «дедовский» метод. То есть временную опалубку можно изготовить и из старых досок, фанер и других подручных материалов.
Однако в любом случае нужно создать конструкцию, которая позволит сформировать ровную поверхность фундамента. Такой вариант подойдет для невысокого здания.
Если же речь идет о более монолитной постройке, то предпочтение стоит отдавать долговечным и влагостойким материалам.
Съемная опалубка для фундамента: критерии выбора, плюсы и минусы, средние цены, требования к технологии сборки, инструменты и материалы для работы
Заливка ЖБИ или любой другой строительной конструкции предполагает использование изделия – опалубка для бетона.
Без опалубки невозможно: строительство фундамента, обустройство перекрытия, возведение колонны и даже заливка таких неприхотливых конструкций как садовая дорожка или отмостка вокруг фундамента частного здания.
На данный момент времен строителями эксплуатируются более 20-ти видов опалубки для бетона.
Однако все без исключения виды опалубки выполняют одну функцию, заключающуюся в создании условий для схватывания и твердения жидкого строительного материала в рамках и габаритах заданной проектом формы.
Типы и виды
Строительство любого здания начинается с заливки фундамента, от прочности и качества которого зависит надежность всего дома и его срок службы. Создание самого фундамента начинается с установки опалубки. Узнать, как и из чего сделать опалубку, несложно.
Опалубка – это каркас для заливки фундамента, блоков, колонн и других бетонных или железобетонных конструкций. Ее главная задача – сохранять нужную форму до полного застывания материала.
Установка опалубки – это не только обязательный этап строительства, но и один из самых главных.
Если конструкция будет смонтирована с ошибками или отклонениями от нужных размеров, фундамент также потеряет в прочности и качестве.
Любая конструкция состоит из:
Все, что нужно знать о бетонных блоках для подпорных стенок
- Элементов, отвечающих за образование нужной формы. Это могут быть доски или листы, главное, чтобы в них не было щелей или дыр.
- Крепежей.
Они должны быть достаточно прочными, чтобы удерживать листы в одном положении. Также они должны обеспечивать легкий монтаж и демонтаж.
- Поддержки или опорок. Они придерживают листы в одном положении.
Многоразовая съемная опалубка Источник beton-grodno.by
Несложно узнать, как сделать опалубку вокруг дома, но сперва нужно выбрать ее тип и материал изготовления. Конструкции бывают съемными и несъемными.
Съемная или разборная конструкция часто используется для ленточного фундамента. Ее делают из ОСБ, деревянных досок, фанеры, иногда используют ДСП. Ее детали после снятия могут быть использованы повторно, если они не пострадали при сборке и разборе.
Несъемная опалубка может использоваться как дополнительная защита или декор. Ее внешняя сторона может иметь украшения, а потому с ней важно обращаться осторожно. Также несъемная опалубка может увеличивать теплоизоляцию и звукоизоляцию, что помогает сэкономить.
Также существует скользящая опалубка. Она используется в зданиях, фундамент которых плавно переходит в стены. После залива и застывания фундамента конструкцию поднимают выше и постепенно заливают стены до потолка. Главный недостаток скользящей опалубки – в сложности монтажа. Для ее создания лучше обратиться к профессионалам.
Арматура в конструкции Источник distroy.ru
Металлическая опалубка:виды, технические характеристики, монтаж
Металлическая опалубка – идеальное решение как для малоэтажного, так многоэтажного строительства!
В зависимости от материала изготовления, принято выделять несколько разновидностей опалубки.
Каждая из них имеет свои преимущества, но наибольшей популярностью пользуется разборная металлическая опалубка (инвентарная). Она обеспечивает максимальное качество отливки бетона и позволяет сократить бюджет строительных работ.
Ниже мы остановимся на этом более детально.
Металлическая опалубка фото
Технические характеристики
— Низкое влагопоглощение. В отличие от дерева, металл не впитывает влагу, это позволяет бетону застывать с оптимальной скоростью, приобретая максимальную прочность и однородность.
— Отсутствие шероховатостей на рабочей поверхности. Металлические щиты опалубки имеют идеально гладкую контактную поверхность. Данная особенность гарантирует высокое качество бетонного литья и исключает необходимость его последующей шлифовки.
— Высокая прочность. Для соединения всех конструкционных элементов используются специальные высокопрочные замки. Они обеспечивают стойкость конструкции к самым серьезным эксплуатационным нагрузкам.
— Быстрая сборка и демонтаж. Установка металлической опалубки и ее последующая разборка настолько просты, что с этой задачей справятся даже начинающие строители. Обязательным условием является качественная смазка всех контактных поверхностей разделяющей смазкой. Это исключит налипание бетона, и сделает процесс демонтажа максимально быстрым и простым.
— Экономичность в долгосрочной перспективе. Цена металлической опалубки хоть и высока, но при условии многократного использования она очень быстро окупается и позволяет снизить бюджет строительных работ.
Если соблюдать элементарные правила ухода и обслуживания, данный вид опалубки спокойно переносит несколько сотен рабочих циклов. Она не боится коррозийных процессов, перепадов температур и деформаций.
Пожалуй, единственным недостатком является то, что монтаж металлической опалубки в большинстве случаев осуществляется с использованием подъемной спецтехники. Связано это с высокой массой щитов. Конечно, существуют варианты опалубки из легких алюминиевых сплавов, но для коммерческого использования они не подходят.
Как потратить меньше
На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить.
Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично.
Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.
Заливка слоями
При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.
Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли
Порядок работ такой:
- Выставляется опалубка из сделанных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
- Заливается бетон по высоте сделанной опалубки.
- Через 7-8 часов после заливки нужно будет мастерком снять верхний слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко поднимается вверх. Застывая, оно становится хрупким и ломким. Именно этот слой и нужно будет удалить. В результате поверхность получится неровной и шершавой, а это улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
- При температуре +20°C, через три дня опалубку можно снимать, очищать щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
- Выставляете опалубку выше и снова заливаете.Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне
При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.
Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.
Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.
Вертикальное деление
Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.
В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас.
При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм.
Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.
Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).
Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)
Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях.
Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя).
В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.
Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.
Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет».
Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени.
Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.
Устройство металлической опалубки
В состав опалубки из металла входят следующие конструкционные элементы:
- Комплект щитов, после монтажа которых образуется требуемая форма для заливки бетона.
- Набор крепежей, обеспечивающих надежную фиксацию всех элементов опалубки.
- Различные вспомогательные элементы для решения узкоспециализированных задач.
Инвентарная металлическая опалубка бывает нескольких видов:
- Крупнощитовая. Как правило, используется для отливки масштабных конструкций из бетона с простой геометрической формой. Наибольшую популярность приобрела при строительстве фундамента и монолитных стен большой протяженности.
Крупнощитовая инвентарная металлическая опалубка
- Мелкощитовая. Данный вид опалубки был разработан для создания небольших изделий из бетона, отличающихся сложной формой.
- Переставная. Служит для фигурного литья из бетона. Часто используется в процессе изготовления различных малых архитектурных форм.
Расчет опалубочной конструкции
Одним из этапов монтажа съемной опалубки является расчет необходимого количества материала. Это необходимо для того, чтобы избежать лишних материальных затрат.
При расчете деревянной конструкции во внимание принимаются следующие параметры:
- Периметр стены или фундамента (P). Полученные результаты увеличивают в 2 раза, так как съемная опалубочная конструкция имеет две плоскости.
- Высота заливаемого элемента (H). К этому параметру обязательно добавляют 0,2 метра запаса, так как высота опалубки должна превышать уровень заливаемой бетонной смеси.
- Толщина досок (S).
Чтобы рассчитать необходимое количество пиломатериала, необходимо воспользоваться следующей формулой:
(P*2)*(H+0.2)*S.
Например, необходимо провести расчет деревянной опалубки для фундамента дома, который имеет длину 10 метров, а ширину — 9 метров. При этом учитывается стандартная высота основания дома – 0,5 метра и рекомендуемая для этого вида опалубки толщина доски — 0,025 метра. Имеющиеся данные вставляют в формулу и высчитывают результат:
(10*9*2)*(0,5+0,2)*0,025=3,15.
При получении дробных результатов проводят округление в большую сторону. В частности для возведения фундамента необходимо приобрести 3,5 м3 пиломатериалов.
При расчете опалубочной конструкции для возведения монолитной стены необходимо знать следующие параметры:
- Периметр стены (Р), который также умножают на 2.
- Высота стены (H) с запасом 0,2 метра.
- Толщина доски (S).
- Расчет проводится по формуле:
- (Р*2)*(Н+0,2)*S.
- Рассчитываем съемную опалубку
Для примера возьмем стену шириной 6 метров, а высотой – 3 метра. Рекомендуемая толщина доски для такого типа опалубки 0,03 метра. Подставляем полученные размеры в формулу и считаем:
(6*3*2)*(3+0,2)*0,03=3,456.
То есть для опалубки потребуется 3,5 м3 материала.
Сборная металлическая опалубка: монтаж
Инвентарная металлическая опалубка хоть и является достаточно простым изделием, но обязательно требует правильного монтажа. Прежде всего, мастерам следует подобрать оптимальную разновидность опалубочной системы с учетом всех технических особенностей будущей конструкции из бетона. В общих чертах, процедура установки выглядит следующим образом:
- подготовка строительной площадки;
- доставка всех комплектующих на объект;
- временный крепеж конструкционных элементов опалубки;
- выверка опалубочной системы в вертикальной и горизонтальной плоскостях;
- жесткая фиксация щитов и вспомогательных элементов посредством идущих в комплекте крепежей;
- укладка в подготовленную форму армирующих элементов.
При соблюдении всех правил монтажа и наличия определенного опыта у исполнителей, можно создать идеальную форму для заливки бетона без щелей в местах стыков. Это исключит утечку бетона и позволит изготовить монолитное бетонное изделие высочайшего качества.
Инструменты и материалы для работы
Вид приспособлений, которые понадобятся для работы, целиком зависит от размеров заливаемого бетоном фундамента. Предпочтение следует отдавать влагостойким материалам, ведь благодаря этому удастся весь инвентарь многократно использовать для работы.
Отдельные щиты соединяются различными элементами:
- брусками;
- стяжками;
- всевозможными прокладками.
Такой подход позволяет изготовить сплошную конструкцию практически любой требуемой длины. Используя наборные щиты, удается выполнять опалубку различной конфигурации.
Опалубка перекрытий
Размеры металлической опалубки перекрытий корректируются индивидуально под каждый объект. Она позволяет отливать перекрытия прямоугольной, консольной и круглой формы.
При соблюдении всех правил монтажа, данная опалубочная система дает возможность создавать конструкции с лицевой поверхностью высокого качества, не требующей дальнейшей отделки.
В зависимости от своего исполнения, опалубка перекрытий может быть:
- рамной;
- на телескопических стойках;
- на объемных стойках.
Металлическая опалубка перекрытий фото
Полезные советы
Прежде, чем начинать работы, следует выполнить все необходимые расчеты. Если строится объект в несколько этажей, то верхние стены должны получаться не менее десяти сантиметров, а каждая очередная нижняя увеличивается на три – пять сантиметров по отношению к предыдущей (расположенной выше).
- Чтобы получить идеально ровные стены в опалубке из древесины, рекомендуется использовать для изготовления щитов новые доски, не подвергавшиеся воздействиям влажных операций.
- Деревянные элементы фиксируются шурупами либо гвоздями с таким расчетом, чтобы шляпки метизов оставались с внутренних поверхностей щитов.
- Чтобы усилить противостояние конструкции воздействию залитого бетона, установите дополнительные наклонные упоры под углом в тридцать – сорок пять градусов.
- До начала заливки бетонного раствора убедитесь в параллельности верхних кромок опалубочной системы.
Специалисты советуют приобретать или брать в аренду стеновую опалубку «Гамма». Эта модульная конструкция отличается хорошей прочностью и устойчивостью к изнашиванию.
Преимущества и применение металлической опалубки в монолитном строительстве
Сфера применения практически не ограничена. С ее помощью можно отливать фундаменты, возводить стены, перекрытия, колонны, строить мосты и туннели. Главным же преимуществом является возможность многократного использования.
Опалубочная система из металла позволяет ощутимо уменьшить строительные расходы. Ввиду высокой скорости монтажа и демонтажа значительно сокращается время возведения зданий.
При наличии необходимых комплектующих металлическая опалубка позволяет создавать герметичную форму для заливки фигурных бетонных изделий.
Аренда металлической опалубки
Еще раз повторимся, использование опалубочных систем из металла оправдано и экономически целесообразно при масштабном либо коммерческом строительстве. Их стоимость достаточно высока, но многократно окупается за несколько рабочих циклов. Для разового использования оптимальным вариантом будет – аренда металлической опалубки.
Ленточный фундамент для забора – виды и устройство
Наша компания предлагает арендовать абсолютно любой вид опалубки за приемлемые средства. Мы самостоятельно доставляем все необходимые комплектующие и выполняем расчет конфигурации опалубки с учетом всех технических нюансов будущего строения. Далее наши мастера самостоятельно осуществляют сборку и демонтаж.
Любая арендуемая металлическая опалубка соответствует ГОСТ и находится в безупречном техническом состоянии. Для постоянных клиентов предусмотрены скидки. Обращайтесь!