С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными.
Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант.
Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные «избушки»!
А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.
Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:
Почему именно односкатная?
Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.
Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега.
А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант.
И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».
Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных.
И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре.
Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.
А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.
Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении.
И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение.
Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.
Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:
Чем хорош профнастил для такой крыши?
У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.
А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.
Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:
- С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
- НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
- Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.
Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.
Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.
А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.
От проекта – к реализации
Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.
Определяем угол наклона
Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.
Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.
Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:
Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.
Рассчитываем нагрузки
При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.
С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.
Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки.
Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе.
Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.
Проектируем вентиляцию
А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:
При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:
Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары.
Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается.
А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.
Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:
Пошаговый пример строительства
Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:
Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат
Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).
Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.
Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:
А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.
Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку
Теперь делаем разметку стропил:
- Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
- Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
- Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.
Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:
- При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
- При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
- Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
- При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.
Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.
Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.
Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию
Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.
Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной.
Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно.
Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.
Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.
Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу
Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:
- Шуруповерт и электрические ножницы.
- Длинная и прочная веревка.
- Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
- Степлер и скобы.
- Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.
Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.
Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.
Шаг 5. Монтируем профнастил
Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.
Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:
- 1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
- 2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
- 3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
- 4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.
Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.
Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:
Устройство сложных конструкций
Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:
Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.
Как строится односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж и выбор кровельного материала
угол наклона односкатной конструкции. Для разного покрытия уклон различен.
Чаще всего для такого рода крыш используют:
Кроме того, при выборе покрытия для крыши с одним скатом следует учитывать природные явления (ветряные нагрузки, снеговые осадки, направление порывов ветра).
Кровельный материал
Как рассчитать количество материала для односкатной крыши
Для верного расчета расходного материала для крыши, имеющей один уклон, необходимо знать размеры ската.
Размеры стропил
Длина стропильной доски зависит от внешнего покрытия, шаг укладки стропильных досок или брусьев.
Так, для металлочерепицы рекомендуемый шаг — 30 см, для шифера — 44 см, для кровли с гибким покрытием — произвольный.
Кроме того, для крыши с одним уклоном расстояние между стропильными ногами конструкции не должно превышать одного метра. Если брус тонкий, что расстояние между такими досками должно быть меньше.
Для каждого покрытия определяются свои особенности стропильной системы.
Размеры стропил
Количество материала для ветровой доски
Расчет заготовок для ветровой доски производится путем определения разности периметра всего ската и нижней части, которая относится к карнизу. Данный показатель и будет являться размером ветровой доски.
Монтаж ветровой доски
Количество материалов для утепления, гидроизоляции, пароизоляции
Количество расходных материалов для обустройства пирога односкатной конструкции рассчитывается, исходя из периметра ската. Если требуется укладывать основу в два или несколько слоев, то, соответственно, количество умножается на число слоев. В зависимости от особенностей укладки того или другого материала, берется небольшой их запас.
Кроме того, необходимо запастись досками для доборных элементов, чтобы обеспечить вентиляцию, водосток, задерживающие снег элементы.
Гидроизоляция
Устройство стропильной системы
Система может быть устроена с дополнительно установленными опорами или же без них.
Система с опорами
Если пролет между крайними стенами больше чем 4,5 м, то целесообразно устанавливать дополнительные элементы (подкосы, стойки, прогоны) для распределения нагрузки по периметру.
Если пролет более 6,5 метров, то надо устанавливать дополнительные опоры в центре помещения. Односкатная система при таком устройстве более надежная и прочная.
Система с опорами
Система без дополнительных опор
Если пролет составляет менее 4 метров, то устанавливаются наслонные стропильные доски, которые имеют опору только на противоположные стены. Такая конструкция является висячей и опорой служат брусья, уложенные на мауэрлат.
Система без опор
Скользящая система
Система, при которой основная нагрузка падает на мауэрлат. При этом брусья крепятся к стенам с помощью скользящих элементов, допускающих временное проседание здание без изменения конструкции кровли. Такая система наиболее распространена для бревенчатых сооружений.
Скользящая система
Устройство односкатной крыши
Кровельный пирог — внутренние слои кровельного покрытия, которые обеспечивают надежность самой крыши, тепло в здании, сухость и уют. Определяющими факторами обустройства кровельного пирога являются назначение сооружения и внешний покровный материал крыши.
Более подробно о расчете кровельного покрытия вы можете прочитать
здесь.
Для классической холодной односкатной крыши кровельный пирог состоит их следующих слоев:
- Стропильная система;
- Гидроизоляция;
- Контробрешетка;
- Финишное покрытие.
Если проект предусматривает теплое помещение, то схема кровельного пирога выглядит следующим образом:
- Стропильная система;
- Гидроизоляционный слой;
- Утеплитель;
- Пароизоляция;
- Финишное кровельное покрытие.
В зависимости от того, чем будет покрыта крыша, укладывают контробрешетку на слой пароизоляции.
Устройство кровельного пирога
Односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж
Как сделать односкатную крышу? Для правильного монтажа односкатной конструкции следует сделать ее
проект, в котором указаны все размеры расходных элементов.
Также важно определиться, как будет обустроена крыша: с вентиляцией (для бань и жилых помещений) или без нее. При обустройстве вентиляции обеспечивают вентиляционные зазоры между слоями изоляции и боковые отверстия по бокам кровли.
Если в вентиляции нет необходимости (при постройке гаражей, террас), то угол ската такой крыши минимален и ее обустройство требует минимум усилий.
Подготовка работ по обустройству крыши включает в себя наличие нужных материалов и инструментов.
Каркасный дом с односкатной крышей
Материалы, необходимые для монтажа
Основные материалы для оборудования односкатной крыши:
- Бревна (брус). Необходимы для монтажа стропильной системы, мауэрлата. Очень важно, иметь древесину хвойных или лиственных пород и чтоб она не имела показатель влажности более 20%, а брус предпочтительнее выбирать клееный. Диаметр бруса — не меньше 10 см, а бревно не должно быть сечением не меньше, чем 12х12 см. Обязательно все деревянные элементы следует обработать специальными антисептическими препаратами;
- Доска или брус для обрешетки. Желательно, чтобы материал не имел сучков, обладал хорошими качественными показателями. Сечение бруса или ширину доски определяет финишное покрытие крыши;
- Доски обрезные. Необходимы для создания планки торца. Если при покрытии используют
металлочерепицу, то для торцевой планки можно воспользоваться доборными элементами; - Элементы для закрепления. Для крепления всех элементов каркаса используют саморезы, гвозди или анкерные болты. Для каждого вида материала используют разные крепления или совокупность разных креплений для увеличения прочности.
Кроме того, для обустройства пирога теплой кровли следует приобрести пароизоляционный материал, гидроизоляцию, утеплитель, а также кровельный материал с доборными элементами (по необходимости).
Порядок работ
Работы по монтажу односкатной кровли выполняются в порядке:
- Монтаж мауэрлата;
- Установка балок для перекрытия и ног подстропильных;
- Оборудование стропильной системы;
- Монтаж обрешетки;
- Последовательный монтаж слоев кровельного пирога;
- Внешнее покрытие.
Не следует экономить на материалах, так как односкатная кровля должна служить не один десяток лет и сохраняет при этом все свои характеристики.
Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото.
Как построить односкатную крышу поэтапно
Чертеж
Стропильная система
- Монтаж стропильной системы для односкатной крыши при наличии небольшого пролета подразумевает укладку балок на противоположные стены на расстоянии около 80 см.
- Балки крепят к заранее установленному мауэрлату.
- На закрепленные балки устанавливают стропила, количество которых должно быть равно количеству балок.
- Далее устанавливаются наклонные балки, которые прикрепляют гвоздями к мауэрлату.
Таким образом, готовая стропильная система имеет опору на заднюю стену здания.
При этом угол уклона зависит от того, какое покрытие имеет сооружение.
Стропильная система
Крепление мауэрлата
Мауэрлат относится элементу кровли, который устанавливается на несущую стену или устанавливается между балками перекрытия. Мауэрлат является опорой стропильных ног и передает нагрузку от конструкции кровли на стены здания.
Для односкатной крыши мауэрлат изготавливается из брусьев, которые крепят анкерными болтами. При заливке стены необходимо заранее ввинтить анкера для монтажа мауэрлата. Перед укладкой брусьев необходимо уложить слой гидроизоляции.
Следует учесть, что мауэрлат может быть изготовлен из разных материалов, в зависимости от того, из чего сделаны стены. Так, для деревянной конструкции подходят анкерные болты, для пеноблоков — арматура, а для кирпичной стены — отожженная проволока.
Мауэрлат
Монтаж обрешетки
Обрешетка является опорным элементом, на который укладываются все слои кровельного пирога, поэтому необходимо правильно выбрать материал и рассчитать шаг укладки.
Сечение брусьев должно быть примерно 5х5 см. Брусья укладываются поперек стропильной ноги.
Стропильная доска должна на полметра выходить за линию стены.
В зависимости от того, какое кровельное покрытие необходимо укладывать, определяют шаг обрешетки:
- Если покрытие листовое, то достаточно шага в 1,5 метра;
- Для шифера шаг следует делать около 1 метра;
- Под профнастил укладывают сплошную обрешетку.
Стропила крепят к мауэрлату путем врезки в доску под углом.
Обрешетка
Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции
После того, как обрешетка готова, необходимо утеплить кровлю. Для этого укладывают слои в последовательности:
- Гидроизоляционный слой;
- Утеплитель;
- Пароизоляция.
Гидроизоляцию крепят степлером внахлест к обрешетке. При этом не следует материал натягивать, он должен слегка провисать.
Далее укладывается
теплоизоляционный слой таким образом, чтобы не возникало воздушных зазоров.
Пароизоляция укладывается в конечном этапе перед укладкой покровного материала.
Пароизоляция и гидроизоляция
Крепление кровельного материала
Кровельный материал — финишное покрытие крыши.
- Является определяющим показателем всех работ по обустройству односкатной крыши.
- Именно от того, какая кровля, зависит порядок работ, характеристики используемых материалов.
- Кровельное покрытие устанавливается в соответствии с инструкцией и особенностями укладки.
- Разные производители приводят пример укладки в соответствии с основой.
- Кроме того, после укладки покрытия следует монтировать доборные элементы.
Виды доборных элементов
Доборные элементы играют существенное значение в оборудовании кровли, поэтому ими не стоит пренебрегать. Элементы для
водостоков, планки, флюгеры, элементы для задержания снега должны быть установлены для того, чтобы поддержать функциональность кровли.
Таким образом, монтаж односкатной кровли можно произвести своими руками довольно качественно.
Не следует опускать такие показатели, как направление ветра в регионе, количество осадков при расчете проекта конструкции, так как каркас несет основную нагрузку кровли. Кроме того, не следует экономить на комплектующих.
Доборные элементы
Каркас сарая с односкатной крышей: детали конструкции и этапы монтажа
Сарай – строение без архитектурных изысков. Чаще всего это каркасная конструкция с односкатной крышей, обшитая снаружи листовым или панельным материалов типа ОСП, фанера или влагостойкая ДСП.
Нередко для обшивки используют вагонку, шпунтованные доски, профнастил или листовое железо. Самое сложное в сооружение сарая – возвести каркас. Необходимо понимать, что эта конструкция состоит из нескольких элементов, которые связываются в одно целое.
При этом каркас сарая с односкатной крышей – строение надежное.
Каркас сарая с односкатной крышей Источник yandex.ru
Элементы каркаса
Чисто конструктивно каркас хозблока, как и любая основа для строительства каркасных построек, состоит из трех основных элементов:
- нижняя обвязка,
- верхняя,
- опорные стойки между обвязками.
Так как разговор идет о постройке с крышей, то к каркасу для сарая добавляется стропильная система с обрешеткой. И хотя отношение к каркасной конструкции они не имеют, при разработке чертежа хозблока с односкатной крышей их придется учитывать.
Что собой представляют верхняя и нижняя обвязки. Это элементы, собранные по периметру строения в виде цельной конструкции. Собирают их из деревянных брусов минимальным сечением 100х100 мм. Основная задача производителя работ – точно выставить брусья в одной горизонтальной плоскости и надежно скрепить их между собой.
Возведение каркаса начинается с монтажа нижней обвязки Источник kak-sdelat-kryshu.ru
Стойки сарайного каркаса – это или брусы, или сдвоенные доски. Их выставляют с определенным шагом и точно вертикально.
При этом в углах постройки, в местах формирования дверных и оконных проемов стойки устанавливаются обязательно.
Если сарай состоит из нескольких помещений, то опоры монтируют и в местах пересечения внешних и внутренних стен. Кстати, для этого к обвязкам добавляются перемычки, формирующие перегородки.
Высота стоек равна высоте сарая. Стандартные размеры 2,5-3 м.
Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей
Чтобы сформировать крышу, нужно фасадную часть каркаса приподнять на небольшой размер. То есть сформировать наклон. Стропильные ноги на фасадной стене будут упираться на приподнятую часть, задними концами на верхнюю обвязку.
Поэтому проектировщики предлагают два варианта конструкции каркаса:
- Собирается он в виде куба. Затем на фасадной части добавляются стойки небольшой длины и сечения, которые станут опорами для стропильных ног.
Конструкция каркаса №1 Источник ristroy.ru
- Фасадные стойки подрезают длиннее на высоту формирования уклона.
Конструкция каркаса №2 Источник ydachadacha.ru
Чаще используют второй вариант.
Технология сооружения
Под сарай подойдет любой фундамент, но чаще используют столбчатый, собранный из бетонных блоков или кирпича. Он проще в закладке и дешевле всех остальных типов.
Подготовка к сооружению
В первую очередь до начала строительства надо запланировать архитектурную часть сооружения. То есть, какие будут размеры у сарая. Самый часто встречающийся проект сарая – 3х6 с односкатной крышей. По фасадной стороне – 6 м, по фронтонной – 3 м.
Все дело в том, что длина деревянных брусков (стандартная) 6 м. То есть для сборки обвязки (верхней или нижней) потребуется три бруса: два целых, один распиленный пополам. Для двух обвязок потребуется 6 брусков.
Верхняя обвязка каркаса сарая Источник yandex.ru
Что касается количества стоек, то в углах по одной – это 4 бруса, два в дверной проем, два в оконный (хотя именно здесь можно использовать пиломатериал меньшего сечения, даже доски толщиною 50 мм).
Для усиления каркасной конструкции устанавливают промежуточные бруски сечением 100х50 мм: во фронтонных стенах и в фасадных через каждые 1,0-1,2 м. Хотя многое зависит от ширины обшивочного материала.
К примеру, стандартная ширина ОСП – 1250 мм. Значит, это и есть шаг установки стоек.
Теперь, что касается длины стоек. Все зависит от высоты постройки. Длина фасадных опор, если сарай возводится по проекту №2, увеличивается на размер формирования наклона односкатной крыши.
Сборка каркаса
Начинать надо с нижней обвязки.
- На столбы фундамента укладывается гидроизоляция в виде сложенного вдвое рубероида.
- Предварительно концы подготовленных брусьев подрезаются в половину толщины. Длина подреза равна ширине брусков.
- Элементы обвязки укладываются на фундамент и выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня. При необходимости под брусы для поднятия подкладывают деревянные подкладки.
Соединение элементов обвязки в ползапила Источник svoyabesedka.ru
- Производится скрепление элементов нижней обвязки, для чего используются длинные гвозди или саморезы, а также специальные перфорированные крепежные изделия в виде пластин и уголков, изготовленных из стали.
- Устанавливаются стойки. Их выставляют по вертикали тем же уровнем и крепят к нижней обвязке стальными уголками на саморезы. При этом сначала ставят угловые опоры, которые дополнительно подпираются укосинами из досок или реек сечением 50х50 мм.
Крепление стоек и обвязки между собой Источник zen.yandex.ru
- Обязательно стойки проверяются на предмет горизонтального расположения их верхних торцов. Здесь имеется в виду фасадной и задней стенок. Если какой-то выпирает больше остальных, то его снимают, подпиливают и устанавливают на место. Что касается стоек, формирующих боковые стены, то их подрезают под уклон крыши. Делают это так: между двумя угловыми стойками, формирующими боковые стены сарая, натягивается бечевка или шпагат. Затем от нижней обвязки до шпагата надо замерять расстояние. Замеры производятся по месту установки опор. Это и есть длина брусков. Чем ближе стоит опора к задней стенке, тем меньше будет его длина.
- Сборка верхней обвязки производится так же, как и нижней. Просто вместо фундамента их опорой являются смонтированные стойки. Крепление производится точно также. Единственное отличие от нижней – это расположение двух элементов не в горизонтальной плоскости, а под наклоном. Поэтому чаще верхнюю обвязку делают из досок толщиною 50 мм.
Монтаж верхней обвязки Источник djbay.ru
- Нередко, чтобы избежать лишних расходов, в качестве наклонных элементов верхней обвязки каркаса используют стропильные ноги. Это хорошо видно на фото выше. То есть сначала устанавливают два элемента верхней обвязки на фасадной стене и задней. А затем по краям монтируют сразу стропила, которые соединяют собой угловые опоры.
Так как сарай – это постройка полноценная, то необходимо сформировать и еще два элемента строения: полы и крышу.
Сборка каркаса для пола
Каркас напольного основания – это доски (50 мм толщиною), уложенные концами на обвязку поперек сарая. Вариант установки – вертикальный по ширине. Крепятся они к брусам теми же стальными уголками и саморезами. Можно использовать способ крепления в ползапила – это более прочный вариант.
Монтаж каркаса для напольного основания Источник rmnt.mirtesen.ru
Обратите внимание на фото, где показан каркас с промежуточным брусом, уложенным под доски. Такой вариант обычно применяют при использовании проекта сарая 4х6 с односкатной крышей. То есть при ширине сооружения более 3 м.
Сборка стропильной системы и обрешетки
Теперь, что касается крыши. Ничего сложного в ее строительстве нет. Каркас сарая собран, сформированы стены, остается только уложить стропильные ноги с определенным шагом. Чаще всего шаг установки варьируется в пределах 0,6-1 м в зависимости от выбранного кровельного материала. Это оптимальные размер.
Важная составляющая – точно подобрать длину стропил. Это связано с тем, что односкатная крыша должна формировать свесы как с фасадной стороны постройки, так и с задней. Размер свеса – 30-50 см с каждой стороны. При ширине сарая в 3 м, длина стропильных ног – 3,6-4 м. При ширине в 4 м – 4,6-5 м.
Формирование свеса крыши стропилами Источник spb-artstroy.ru
Последний этап в сборке каркаса крыши – монтаж обрешетки. Она может быть сплошной для мягких материалов или разряженной для остальных. Чаще для этого используют рейки максимальным сечением 50х50 мм или доски толщиною 25-30 мм и шириною 100 мм. Для сплошного покрытия по рейкам монтируют листы ОСП.
Каркас полностью готов. Остается обшить его: полы внутри досками (обрезными или шпунтованными), стены снаружи плитными или листовыми материалами, крышу кровельным покрытием. Устанавливаются двери и окна. Если есть необходимость сделать сарай утепленным, то изнутри его прокладывают теплоизоляционным материалом и обшивают листами. То же самое касается пола и крыши.
Основные моменты по монтажу каркаса сарая в видео:
Заключение
Построить сарай из профнастила с односкатной крышей (или из другого материала) – процесс не самый сложный. Если строение небольших размеров (3х6 или 4х6) , то поднять его можно за один день. Главная задача производителя работ – точность размеров элементов и правильная их сборка.