Желание сэкономить на строительстве вполне естественно и оправдано. Застройщик должен уметь точно оценивать предстоящие расходы и четко видеть ту грань, за которой экономия приводит к критическому снижению качества.
Как известно, строительство фундамента под дом необходимо для передачи веса здания на грунт. Здесь важны два фактора: прочность опорной конструкции и несущая способность грунта, на который она давит.
Если вы сделаете мощный фундамент, это еще не значит, что дом на нем простоит века.
Грунт в зависимости от структуры – субстанция переменчивая. Он может размываться водой, образуя пустоты, может замерзать, многократно увеличивая объем. Грунт может течь, превращаясь из плотного конгломерата в мягкую жижу.
Поэтому до начала выемки грунта, необходимо оценить несущую способность основания. Лучше всего, если этим вопросом займутся геологи. Однако, опыт соседей также нельзя игнорировать.
Выяснив, что грунт на участке достаточно прочный и не преподнесет вам неприятных сюрпризов в виде плывуна, пучения или просадки, можно переходить к выбору варианта фундамента.
Ориентировочная стоимость фундаментов
Ответ на главный вопрос — сколько стоит фундамент под дом зависит от цены используемых материалов и объема работ.
Стандартный ленточный фундамент из монолитного бетона – наиболее дорогой вариант, но при этом и самый надежный. Его высокая цена объясняется большим расходом бетона и арматуры. Установка прочной опалубки – тоже мероприятие не из разряда дешевых.
Ленточный фундамент (кирпичные, блочные стены)
В большинстве случав ленточный фундамент под дом строят для опирания кирпичных или блочных стен из ячеистых бетонов. Расхожее мнение о том, что газоблок позволяет сэкономить на стоимости фундамента – миф. Подошва ленты в любом случае закладывается ниже отметки сезонного промерзания грунта. В противном случае морозное пучение поднимет, ее и стены начнут «трещать». Поэтому для легкого ячеистого бетона, равно как и для тяжелого кирпича, основным ориентиром является не вес стены, а глубина заделки фундамента в грунт.
Земляные работы
Их стоимость зависит от технологии выполнения (ручная или механизированная). При механизированной копке (мини-экскаватор) 1 погонный метр траншеи шириной 50 см в среднем обходится в 160 рублей. Отсыпка подушки из щебня и песка вместе с работой — 90 рублей.
Итого по земле мы получаем 250 руб./пм.
Бетон
Для простоты расчета примем ширину фундамента под кирпичный дом равной толщине стен (40 см). 10 сантиметров прибавим на уширение подошвы (для уменьшения давления на грунт).
Общую высоту возьмем равной 1,7 метра (1,2 м в грунте и 0,5 м – цоколь над землей). В этом случае на 1 погонный метр фундамента нам потребуется 0,5х1,7= 0,85 м3 бетона.
При средней стоимости 1м3 привозной бетонной смеси 3500 рублей (марка 300 с доставкой в Московском регионе), получим 0,85х3500 = 2975 руб. Работа по укладке в среднем составляет 30% от стоимости бетона — 2975х0,3=892 руб.
Всего же покупка бетона с работой по его укладке нам обойдется в 2975+892=3867 рублей за 1 погонный метр фундамента.
Арматура
Для армирования нижнего пояса (подошвы) фундамента потребуется 4 стержня арматурной стали диаметром 14 мм. 1 погонный метр армирования нам обойдется в 38 руб. х 4 стержня = 152 руб. + работа 12 руб. = 164 руб.
Опалубка
Без опалубки фундамент под дом из пеноблока или кирпича можно заливать только в плотном глинистом грунте. Здесь бетонные работы можно вести методом «враспор», поскольку стенки траншеи играют роль опалубки. В песчаных грунтах без щитовой опалубки не обойтись.
Ее стоимость складывается из цены щита и работы по сборке и установке. Для варианта щитовой конструкции из плиты OSB затраты выльются в такую сумму:
- стоимость стружечной плиты толщиной 12 мм – 210 руб./м2
- брусок 50х50 мм и саморезы для каркаса и крепления опалубки – 60 руб. за 1 пм.
- работа – 120 руб./пм
Погонный метр опалубочной конструкции будет стоить: 210 руб. х 1,7 метра (высота фундамента) х 2 (с двух сторон) = 714 + 60 + 120 = 894 руб.
Итоговая стоимость строительства 1 мп ленточного фундамента (с работой)
- Земляные работы 250 руб.
- Бетонирование 3867 руб.
- Армирование 164 руб.
- Опалубка 894 руб.
Всего: 5175 рублей
Умножив эту величину на периметр ленточного фундамента, мы получим общую стоимость конструкции. Для дома размером в плане 6х8 метров она составит 144 900 рублей.
Внимание! Указанная сумма – стоимость строительства фундамента только под наружные стены. Под внутренние несущие стены ориентировочную цену фундамента нетрудно подсчитать самостоятельно. Для этого нужно определить их общую длину и умножить на расценку 1 погонного метра «ленты» — 5175 руб.
Как ее уменьшить? Можно использовать не монолитный бетон, а бутовый вариант. В этом случае затраты снизятся в среднем на 15-20 % за счет более низкой стоимости бутового камня и отказа от готового привозного бетона. Его заменит раствор для заливки, который готовится на стройплощадке.
Можно уйти от сплошной железобетонной ленты, а выкопать по периметру квадратные ямы 60х60 см (шаг 2-2,5 метра) и залить в них столбы-опоры. Это снизит расход бетона на 20-30%, поскольку для связи оголовков столбов достаточно будет сделать армированный ростверк сечением 30х40 см.
Свайный фундамент
Для деревянных срубов, блочных и каркасно-щитовых зданий фундамент из винтовых свай вполне оправдан. Строить на нем тяжелый кирпичный дом рискованно, поскольку несущая способность у свайной стойки ниже, чем у сплошной бетонной «ленты».
Свайный фундамент подходит для любых видов грунта. Единственным ограничением являются участки с большим количеством средних и крупных камней. В такую почву сваю вкрутить невозможно.
Очевидная выгода фундамента из свай — отсутствие земляных работ и уменьшение бетонных на 60-70%. Участок можно не ровнять бульдозером, не освобождать его от растительного слоя, а ставить дом прямо на естественный ландшафт. Точный подбор количества свай и пробное бурение выполняют специалисты. Мы же ставим своей целью только определение ориентировочной стоимости свайного фундамента.
Средняя несущая способность одной винтовой сваи (диаметр ствола 89 мм), заглубленной в мягкопластичный суглинок на 2 метра – 2,5 тонны. Определить необходимое количество фундаментных стоек можно, подсчитав общий вес здания.
Одноэтажный бревенчатый деревянный дом размером 10х10 метров с крышей, отделкой, снеговой и эксплуатационной нагрузкой от мебели и жильцов весит около 40 тонн. Поэтому свай для него теоретически потребуется 40/2,5= 16 штук.
При этом нужно учесть, что минимальный шаг свай должен быть равен двум метрам. Поэтому под такой сруб (периметр 40 метров делим на шаг стоек 2 метра) нам потребуется поставить не менее 20 свай.
Средняя цена оцинкованной винтовой сваи диаметром ствола 89 мм и оголовником 30х30 см — 2500 рублей. Работы по завинчиванию свай с приваркой опорных оголовников и бетонированием составляют примерно 50% от их общей стоимости.
В итоге мы получим цену фундамента с учетом работы 2500х20 + 2500х20х0,5 (работа) = 75 000 рублей. Разделив эту сумму на периметр стен, мы увидим стоимость 1 погонного метра свайного фундамента 75 000 / 40 = 1875 рублей. Это в 2,7 раза меньше, чем цена ленточного фундамента из монолитного бетона (5175 рублей).
Для деревянного сруба расходы заканчиваются на цифре 1875 рублей, поскольку роль ростверка, связывающего оголовки, здесь выполняет нижний венец бревен.
Для стен из газосиликатных блоков потребуется сделать армированный бетонный ростверк. Деревянные балки для этой цели не подходят, поскольку даже при условии антисептической пропитки не простоят более 20 лет.
Поэтому не следует поступать так, как сделал застройщик на фото, положив под арболитовые блоки деревянные балки.
Один погонный метр ростверка из армированного бетона высотой 40 см и шириной 30 см в среднем обходится (с работой) в 960 рублей. Это увеличит конечную цену 1 пм винтового свайного фундамента до 2835 рублей.
Копка фундамента: вручную, экскаватором
Правильно выкопанная траншея – первый шаг к установке прочного фундамента. На ее параметры влияет несколько показателей: состояние почвы, глубина с учетом габаритов будущего строения, климат и другие факторы.
Чтобы постройка простояла несколько десятков лет, необходимо соблюдать правила создания траншеи под фундамент, знать нюансы и особенности процесса.
Для каких типов фундаментов подойдет рытье траншеи?
Траншеи необходимы для установки ленточного фундамента. Остальные конструкции монтируются другими способами. Лента используется чаще других для частных домов, гаражей, небольших строений на территории садовых участков. При выполнении потребуется значительный расход материалов, но результат будет надежным и устойчивым.
Подходит для домов из:
Монтаж колодцев из железобетонных колец снип
- кирпича,
- блоков,
- керамзитобетона,
- шлакобетона.
Выдерживает тяжесть, независимо от количества этажей и объема строительства.
Внешне он представляет собой единую армированную конструкцию, напоминает ленту, залитую бетоном. Выполняется по контуру здания, проходит под несущими стенами. Допускается создание цоколей и подземных гаражей. Для этого его углубляют с учетом высоты дополнительных помещений. Свойства от этого не меняются. Типы:
- Монолитный. Под него необходима траншея по всему периметру строения, с учетом перегородок. Строительная смесь заливается на месте в процессе работ.
- Сборный. Готовые заводские блоки устанавливают в траншеи, после соединяют и укрепляют бетоном. Для зданий с цоколем и подземными помещениями не подходит, высок риск протечки по швам.
Разметка траншеи фундамента
Первый шаг, чтобы заложить фундамент вашего дома. Для того, чтобы сделать хорошую работу, вам нужно построить примерно то что показано на рисунке ниже. В дальнейшем такие «колышки» нужно будет надежно вбить в углах для разметки будущего фундамента.
Далее, правильно сделайте разметку и вбейте колья.
Умный Совет: измерьте все расстояния несколько раз, измерьте расстояние диагоналей.
Как рассчитать размер и объем работ?
Глубина и ширина траншеи указываются в проекте дома, когда строительством занимаются профессионалы. Если он не предусмотрен, анализ проводится самостоятельно.
Учитываются:
- этажность, габариты будущего строения;
- соседствующие строения, глубина проведенных коммуникаций или их отсутствие;
- рельеф местности;
- глубина промерзания грунта;
- строение грунта, его однородность, пучинистость, наличие подземных вод и пр.
Регламентирует монтаж оснований зданий СП 22.13330.
Стандартная глубина закладки заглубленного ленточного фундамента в средней полосе России на 200 мм ниже уровня промерзания грунта. Если предусмотрен подвал, то на 200-300 мм ниже его основания. Для мелкозаглубленного фундамента строения глубина варьируется от 0,75 до 1 метра.
Ширина зависит от:
- параметров подошвы основания и его материала;
- рабочей зоны для установки опалубки и прохода (если требуется).
Объем земляных работ для прокладки траншей:
- Планирование. Анализ необходимости выравнивания площадки под работы.
- Определение формы строения, геометрии будущей траншеи. Рассчитывают параметры в кубических метрах без учета небольших неровностей. Для вычисления используют универсальную формулу. Траншею разбивают на несколько частей и просчитывают по отдельности объем каждой, после суммируется.
Формула: Vт =(В1+В2)/2*L*H, где:
Белый силикатный кирпич; характеристики
- В1 – ширина верхнего среза;
- В2 – ширина дна;
- L – длина траншеи;
- H – глубина.
Профессиональные бригады для расчетов применяют Автокад, где воссоздается 3D и двухмерная модель производимых работ.
Помимо этого, на стоимость влияет:
- применение техники;
- объем ручных работ;
- способ отгрузки;
- сложность грунта.
Строительство домов
- 0 votes
- +
- Голос за!
- —
- Голос против!
Вырыть траншею под фундамент – только на первый взгляд кажется, что нет ничего проще, но это обманчивое впечатление стороннего наблюдателя.
Перед рытьем котлована или копкой траншеи под фундамент любой архитектор уделяет больше внимания предварительным расчетам нагрузки и характеристикам грунтов, чем разработке проекта и его сопровождению. Основание дома начинается не с разметки, хотя и без нее не обойтись, а с более важных показателей грунта.
Также, важен учет таких параметров, как форма, глубина и ширина траншей под фундамент дома или дачи.
Сколько стоит фундамент под стоящий дом: расчет, стоимость и порядок работ
Очевидно, что от качества фундамента зависит качество постройки и долговечность эксплуатации нового дома. При малейшей ошибке можно получить определенные проблемы: перекосы, трещины в стенах, сырость в подвале и т.д. Постройка фундамента – самый ответственный и дорогостоящий участок работ, способный съесть до трети всего бюджета, отведенного на строительство.
Но всё это касается случаев, когда дом строится с нуля. Однако иногда имеет место быть обратная ситуация: дом уже стоит.
Что делать, если на участке уже имеется старый деревянный или из другого материала дом? И сколько стоит фундамент под стоящий дом, которому требуется не только максимальный косметический ремонт или перекладка коммуникаций, но и более фундаментальный подход?
Как сделать фундамент для дома своими руками
Часто, если уже есть старый дом, очевидным кажется только один вариант: снести и построить все заново.
Однако залить фундамент под дом возможно не только в разы дешевле новой стройки, но в некоторых случаях даже без привлечения дополнительной рабочей силы.
Конечно, дома из разных материалов: срубы, кирпичные, каркасные , модульные – потребуют разных технологий подкладки фундамента, но всё равно это будет быстрее и ничуть не хуже полной перестройки дома.
Основные типы фундамента: краткий обзор
Для начала надо разобраться в основных видах фундамента , которые не в последнюю очередь определяются такими параметрами, как состав и влажность грунта.
Только правильно определив необходимый тип фундамента, можно верно решить задачу – как залить фундамент под дом. Цена в данном случае не является решающим фактором.
Самый важный критерий для расчёта фундамента – уровень выдерживаемой нагрузки.
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент не предназначен для больших нагрузок, а монтаж его является наиболее простым вариантом.
Фундаментная конструкция в этом случае состоит из столбчатых оснований, которые вкопаны в грунт, и балок, соединяющих их в единый каркас.
Столбы могут быть изготовлены из разных материалов: железобетона, бетона, бутобетона, блоков, кирпича, натурального камня, труб (асбестовых или пластиковых) и даже из дерева.
Глубина заложения столбов в общем случае зависит от разновидности грунта и уровня грунтовых вод, а их материал, количество и сечение – от общего веса строения.
При строительстве не потребуется выкапывать и выравнивать траншеи.
Будет достаточным подвести столбы под точки, в которых сосредоточена нагрузка: углы постройки, места пересечения стен и, для надежности, под несущие стены.
Несомненным достоинством столбчатых конструкций является их невысокая стоимость, но следует помнить, что они не предназначены для тяжёлых строений и исключают возможность обустройства подвальных помещений.
Ленточный фундамент
Фундамент этого типа способен выдержать нагрузку большого и тяжёлого строения, и в частной застройке при возведении коттеджей его используют чаще всего.
Полезный совет! Ленточный фундамент более функционален, чем столбчатый, дешевле, чем фундамент сплошной конструкции, и подходит для оборудования под строением используемого подвала.
Ленточный фундамент собирается из кирпичных или бетонных лент, которые вкапываются в землю, при этом возможен вариант ленточного фундамента с опорой на бетонные плиты: для распределения нагрузки от здания на большую площадь. У фундамента такого типа есть несколько вариантов реализации:
- Кирпичный.
- Монолитный, который формируется из бетона прямо на стройплощадке.
- Сборный, который собирается из железобетонных блоков.
- Железобетонный, который похож на монолит, но сначала в траншею укладывается арматурная решетка.
- Бутобетонный, который формируется из смеси бетона, гравия и камней среднего размера.
Поскольку устройство фундамента ленточной конструкции потребует большего количества бетона, чем для столбчатых опор, то, скорее всего, понадобится бетономешалка. Соответственно, к полученной с помощью калькулятора расчета фундамента стоимости материалов и работ, нужно будет добавить цену приобретения или аренды этой установки.
Плитный фундамент
Этот вариант – одна из разновидностей монолитного фундамента – подходит для нестабильных грунтов, склонных к пучению и подвижкам: песчаных, торфяников, насыщенных глин.
Интересно! При сезонных подвижках грунтов плитный фундамент равномерно смещается вместе с ними, поэтому называется также «плавающим».
Основой конструкции являются бетонные плиты толщиной от 30 до 100 мм, которые укладываются на подготовленное основание из щебня и песка, отсыпанное по максимально выровненному грунту.
Монолитный фундамент считается одним из наиболее сложных и дорогостоящих в монтаже.
Он зависим от качества материала, и устройство его требует специфических знаний: например, при какой температуре можно заливать фундамент или определения уровня грунтовых вод и глубины промерзания.
Поэтому без привлечения специалистов не обойтись: вряд ли удастся отделаться только самостоятельным расчетом того, сколько стоит фундамент под дом 10х10. Цена ошибки может быть слишком высока.
Свайный фундамент
Свайный фундамент отличается от столбчатого тем, что столбы вбиваются или ввинчиваются как бур. При этом грунт под столбом превращается в плотно утрамбованную подушку, что существенно добавляет надежности конструкции.
На вбитые столбы могут быть уложены железобетонные балки и даже плиты. Сложность в том, что потребуется копр для вбивания столбов, зато каждый из них будет выдерживать нагрузку в 5 тонн, то есть дом может быть достаточно большим.
Как скорректировать фундамент под домом
Самый простой случай – это корректировка столбчатого фундамента. Залить фундамент под дом своими руками в этом случае проще всего. Достаточно произвести монтаж дополнительных столбов рядом с ненадёжными, после чего удалить отслужившие. Столбчатый фундамент изначально не предназначен для больших нагрузок, поэтому его деформации, как правило, связаны со вспучиванием почвы.
Для укрепления начавшего разрушаться старого кирпичного фундамента существует два основных способа. Первый связан с торкретированием бетоном: вокруг всего дома по периметру выкапывают метровую траншею, вычищают старый фундамент от мусора, а затем на поверхность старого фундамента наносят при помощи специальной установки цементный раствор.
Интересно! Торкретирование – нанесение под давлением сжатого воздуха на поверхность бетонной или железобетонной конструкции слоя бетона или других строительных растворов.
Второй способ более универсален. По периметру дома также выкапывают траншею, в основании фундамента просверливают отверстия, куда вставляют металлические штыри. Затем траншею частично засыпают щебнем, а штыри соединяют сваркой при помощи металлических балок. Полученную арматурную конструкцию заливают бетоном.
Если фундамент не разрушен, но «разрыхляется» под воздействием сырости, то можно обойтись устройством бетонной рубашки. В неглубокой траншее вокруг дома впритык к основанию фундамента вбиваются анкеры, которые обматываются арматурной сеткой. Смонтированную конструкцию также заливают бетоном.
Как заливать фундамент под дом своими руками
Практически все варианты глобального решения проблемы как залить фундамент для дома сводятся к простой идее: приподнять строение на высоту, необходимую для осуществления монтажа фундамента, смонтировать оный, опустить на него строение. Теоретически выглядит очень просто, практически может оказаться, что самостоятельно можно будет лишь рассчитать сколько стоит фундамент под стоящий дом.
Если необходимо приподнять кирпичный дом , то используются спецдомкраты с нагрузкой в 20-30 тонн, но тут без специалиста не обойтись, так как кирпичная кладка не является монолитным объектом и при малейшей ошибке может треснуть по стыкам.
А вот для того, чтобы поднять сруб, необходимо не менее двух домкратов грузоподъемностью от 5 тонн (оптимально использовать 4 домкрата на небольшой дом площадью 6х6 м). Лучше всего использовать специализированное гидравлическое оборудование. Это дороже, но зато в разы быстрее.
Под дом нужно подложить пару металлических балок так, чтобы можно было подцепить балку домкратом.
Для этого вдоль параллельных стен роются траншеи, затем при помощи отбойного молотка или кувалды частично пробиваются параллельные друг другу бреши в старом фундаменте, в которые и подсовываются балки так, чтобы они торчали минимум на полметра с каждой стороны.
Поднимать сруб необходимо с наиболее просевшего угла здания, при этом каждые 5 мм подъема должны страховаться возведением подпорок. Чтобы домкрат сам не уходил в землю, достаточно подложить под него толстый лист жести до 10 мм толщиной или пару кирпичей побольше. Затем по очереди поднимается каждым домкратом дом с шагом по 5-10 мм.
Однако есть и другие варианты «приподнятия» дома, лишь бы между грунтом и основанием дома образовалась щель, достаточная для работы человека лежа. Но в любом случае для подготовки цементно-песчаной смеси потребуется портландцемент марки М400 или М500.
Опалубка
Еще одна часть фундамента, которая может быть выполнена своими руками – опалубка для фундамента. Фото инструкция с пошаговой фиксацией процесса поможет разобраться в этом более досконально.
Необходимо прорыть вокруг дома траншею глубиной 30-40 см и под край основания дома подвести через некоторые промежутки небольшие опоры из бетона, кирпича или даже дерева. После того как операция будет завершена, нужно засыпать подушку из песка глубиной в 10-15 см – этого достаточно, чтобы будущий фундамент равномерно распределял весовое давление дома и не трескался.
Следующий шаг – укладка опалубки. С внутренней стороны будущего фундамента, то есть непосредственно под домом, можно использовать любые доски толщиной не более 2-2,5 см. Возможно использование также ДСП или фанеры.
Чтобы бетон своим весом не обрушил опалубку, под дом нужно основательно кувалдой вбить несколько стоек, а части опалубки соединить любым удобным способом, даже обычными саморезами.
И надо не забыть оставить один лаз для удаления в конце работ досок опалубки (их не стоит оставлять просто из-за того, что дерево склонно впитывать влагу).
Армирование
Необходимо связать металлом внешнюю сторону опалубки, для чего в ход можно пустить что угодно металлическое: проволоку, прутья, решетки, сетки или даже любые ненужные обрезки арматуры.
При установке внешней опалубки фундамента нужно выстилать её плотным полиэтиленом, прикрепляя его для плотного прилегания к доскам строительным степлером.
Полиэтиленовая прокладка также поможет избежать перерасхода цементного раствора. Бетонная смесь должна быть вязкотекучей, так что этого будет более чем достаточно.
Оптимальной пропорцией для бетона является смесь 1 части цемента, 3 частей песка и 2 частей мелкого щебня.
Расчет арматуры для фундамента: как правильно произвести
Расчет для ленточного и плитного типов фундаментов. Подробный пример расчета потребности в арматурных прутках в фундаменте.
Заливая раствор, надо внимательно следить за степенью его «впитываемости», добавляя в местах, где он значительно проседает, песчано-цементную смесь (3 части песка на 1 часть цемента). Делают это, чтобы заполнить пустоты между частицами щебня.
После затвердевания бетона и набора максимальной прочности – примерно за 3-4 недели – следует подумать о гидроизоляции: перед тем как «закрыть» фундамент, его нужно прокрыть двумя слоями рубероида, если дом был поднят домкратами. Или позаботиться о подсовывании рубероида под днище дома еще до заливки траншеи бетоном.
Сколько стоит фундамент под стоящий дом
Практически любой онлайн калькулятор расчета фундамента, который можно найти в интернете, поможет определить количество необходимых материалов, их стоимость и получить точный ответ на вопрос: сколько стоит залить фундамент под дом?
Для примера, рассчитаем стоимость стандартного ленточного фундамента и необходимое количество материала для его обустройства для дома размером 7х7 м. В онлайн-калькуляторе вводим параметры размера фундамента, конструкции арматуры, параметры опалубки и пропорции бетонной смеси.
Размер фундамента:
- длина 7000 мм;
- ширина 7000 мм;
- высота 1600 мм;
- толщина 500 мм.
Общая площадь основания фундамента – 13 м².
Конструкция арматуры:
- горизонтальные ряды – 4 шт/шаг;
- вертикальные стержни – 2 шт/шаг;
- соединительные стержни – 3 шт/шаг;
- шаг 500 мм;
- вес арматуры – 12 кг/м.
Общая длина арматуры – 375,2 м (горизонтальные ряды – 112 м, вертикальные стержни – 179,2 м, соединительные – 84 м). Общий вес арматуры – 4502 кг.
Параметры опалубки:
- толщина доски 25 мм;
- длина доски 6000 мм;
- ширина 100 мм.
Общая площадь опалубки – 83,2 м² (внутренняя площадь – 44,8 м², внешняя – 38,4 м²). Общий объем пиломатериалов – 2,1 м³, или 139 досок 6000х100х25 мм.
Пропорции бетонной смеси по массе:
- цемент – 1 часть;
- песок – 2,5 части;
- щебень – 3,6 части.
Общий объем бетона для обустройства фундамента – 20,8 м³.
Полученные данные расчета (количество и стоимость) сведем в общую таблицу:
| Материал | Единица измерения | Кол-во | Цена, руб | Сумма, руб. |
| Цемент М500 | мешок 50 кг | 76 | 250 | 19000 |
| Песок речной | т | 7,3 | 830 | 6059 |
| Щебень гравийный | т | 10,5 | 1600 | 16800 |
| Доска | м 3 | 2,1 | 5400 | 11340 |
| Арматура | т | 4,502 | 20000 | 90040 |
| Общая стоимость: | 143239 |