Столбчатый монолитный фундамент: что это такое, где используется, как возвести железобетонную конструкцию своими руками?

При постройке сооружения быстрота возведения и его стоимость являются одними из главных составляющих. Монолитно-столбчатый фундамент — элемент, позволяющий удешевить и ускорить строительство. В тех ситуациях, когда можно обойтись без ленточного фундамента, экономное решение является одновременно качественным и надежным. При этом необходимо заблаговременно просчитать нагрузку.

Понятие и возможность применения

В строительстве фундаментов столбчатые монолитные являются одними из разновидностей столбчатых фундаментов (в отличие от сборных) и представляет собой совокупность точечных опор, заглубленных на проектную глубину и возвышающихся над поверхностью.

Роется не траншея, как при ленточном фундаменте, а отдельные ямы нужной глубины. Затем насыпается песчаная подушка и устанавливается арматура. После чего делается и заливается фундамент. При постройке небольших сооружений с использованием техники, возможно рытье сплошного котлована.

Монолитный столбчатый фундамент состоит из двух основных элементов: подошвы (более широкой части) и стакана.
Опоры могут иметь любую форму: круглую, квадратную, прямоугольную, коническую.

Установка целесообразна в случаях:

• если строение имеет небольшой вес. Сюда относят одноэтажные деревянные жилые и хозяйственные постройки, беседки, небольшие кирпичные строения, каркасные дома;
• если требуется глубокое залегание опор под строительство кирпичных домов;
• если строение возводится на грунтах, дающих сильную усадку;
• если необходимо использовать монолитный столбчатый фундамент под колонну;
• если возвести другой вид фундамента не позволяют климатические условия.

Если на участке имеются подземные воды неглубокого залегания, их нужно предварительно отвести.

Расчет проекта

Рассчитать нагрузку на фундамент необходимо для того, чтобы определить необходимое количество столбиков и место их расположения. Далее составляется план:

1. Указать расположение осей координат и размеров постройки.
2. Поверхности и детали сооружения необходимо привязать к осям координат строения.
3. Нанести отметки уровней фундамента и его составляющих (таких как подошвы, песчаные подушки).
4. Указать марки деталей составляющих фундамента.

При проведении расчетов нагрузки на монолитный столбчатый фундамент нужно установить:

• какой будет нагрузка на основание;
• сколько необходимо опор и материалов для их изготовления.
  Чтобы определить вес, который будет давить на опоры, нужно суммировать:
• вес всех стен (наружных и внутренних) с учетом материала, из которого они изготовлены;
• вес кровельного пирога;

• климатические условия, в которых будет эксплуатироваться сооружение;
• вес обстановки, оборудования, животных, товаров либо техники, которые будут находиться внутри.

Расчет производится с помощью 2-х формул, которые позволяют вычислить нужное количество опорных столбов:

1. Позволяет определить площадь подошвы для опоры: S=D Х 3,14: 4. Где D — это диаметр самой широкой части подошвы. Например, диаметр подошвы 100 см. Подставляем в формулу: S=100 Х 3,14: 4. Площадь основы подошвы будет равняться 7850 см.
2. Позволяет определить нужное число опор. Сначала нужно узнать сопротивления грунта. Данные содержатся в специализированных справочниках. Состав грунта на месте определяется его комковатостью. Затем расчетную нагрузку нужно разделить на взятые данные и вычисленную площадь подошвы. К полученному результату добавляют по 1 опоре на каждые 10 штук, так как они имеют собственный вес.

Готовится технологическая карта на возведение столбчатого монолитного фундамента. Чтобы рассчитать арматуру, нужно знать размеры свай. При их диаметре меньше 20 см, берутся 3-4 прута с диаметром 1 см. Чем больше диаметр, тем больше нужно прутов. Горизонтальным прутьям достаточно иметь в разрезе 6 мм.

Когда проект будет готов на бумаге, его переносят на местность – разбивают чертежный план. Схему наносят на участок, где будет построен объект.

Столбчатый монолитный фундамент должен быть шире стены с обеих сторон на 12-15 см.

Этапы монтажа

На местности переносят данные чертежа на почву. Для этого используют колышки. Линии посыпают песком или известью. Размечают места установки опор. Их устанавливают по углам, в местах стыковки внутренних стен, по длине внешней стены.

Углы проверяют с помощью треугольника, а длину – рулеткой. Диагонали напротив углов должны быть одинаковыми, иначе все здание будет кривым.

Отступив от намеченного периметра по 40-50 см в каждую сторону (для опалубки), вбивают дополнительные колышки и натягивают шпагат.

Перед разметкой участок следует выровнять с использованием уровня. Иначе опоры окажутся на разной глубине.

Начальный этап

В намеченных местах делают ямы (вручную, буром или техникой). Если глубина установки опор превышает 1 метр, то делают опалубку. На песчаную подушку добавляют не менее 30 см глубины. Ширина ямы должна быть достаточной для возможности установки опалубки.

На следующем этапе работ дно ям нужно засыпать песчаной подушкой (слой песка и слой щебня) и тщательно утрамбовать. Желательно смочить подушку водой для лучшей утрамбовки. Именно поэтому желательно не копать по периметру сплошную траншею, а ограничиться выкопкой ям. На уплотненную поверхность кладут изоляционный материал: полиэтилен, рубероид либо мастику.

Если вырыто отверстие, то песчаная подушка просто насыпается и утрамбовывается. Она должна быть шире опоры. Если же врыт котлован, то следует установить ограничители для подушки.

Для этого соединяют доски требуемой высоты и закрепляют их в грунте штырями. Ограничители не вынимаются при засыпке ям с готовой опорой.
Для ускорения монтажа используют столбчатый фундамент с монолитной плитой.

На подушку под опору может укладываться железобетонная плита, если это предусмотрено проектом.

Опалубка

Съемная форма, в которую заливают бетон, называется опалубкой. Предпочтение отдается деревянным конструкциям. Из основных деталей делают несущую раму по размеру опоры фундамента. Далее на нее закрепляют щиты с нанесенными краской отметками. Деревянная опалубка должна быть влажной, чтобы не вытягивать воду из бетона.

Опалубку опускают в яму на песчаную подушку и крепят снизу штырями. Отметки, нанесенные краской, должны быть хорошо видны. Если опора имеет несколько уровней, то следующий формируют аналогично сверху нижней подошвы.
Изнутри опалубку можно обернуть рубероидом. Это сделает поверхность ровной и позволит легко снять опалубку.

Применение пенопластовой неснимаемой опалубки при монтаже столбчатого монолитного фундамента не целесообразно. Оно не даст утепляющий эффект, а лишь приведет к ненужным материальным затратам.

Между досками опалубки (в щитах) не должно быть больших щелей, иначе бетон вытечет.

Как монтируют арматуру

На дно опалубки наливают бетон толщиной в несколько сантиметров. В него вставляют арматурные прутья диаметром от 10 мм и более. Прутья могут заглубляться в песчаную подушку. Затем прутья закрепляют хомутами через каждые 20 см. Следует зафиксировать анкеры.

Длина прутьев должна быть такой, чтобы после заливки фундамента бетоном, несколько сантиметров возвышалось над опорой для ростверка.

Анкеры закрепляют на выбор следующими способами:

• в подготовленные отверстия. Для этого применяют клеящую смесь;
• до заливки бетоном. При этом анкеры контактируют с прутьями бетона.

Создание шаблона для анкеров упростит их монтаж. В шаблоне имеются отверстия под крепеж. Шаблон выставляется по уровню, обеспечивая ровное крепление всех анкеров.

Заливка бетона

Бетон можно укладывать в несколько слоев либо заливать едино разово. Если подошва имеет большой размер, то сначала заливают ее. При этом необходимо постоянно мешать раствор для выхода воздуха и уплотнения.

Бетон берут с цементом марки М200 и выше. Для влажных грунтов применяется М400 или М500. Бетон делают в соотношении: на 1 часть цемента – 3 части песка и 5 частей щебня. Застывание бетона до 70% в летних условиях происходит за неделю.

Затем заливают столб.

При другом способе раствор наносят слоями в 20-50 см при тщательном помешивании. Процедуру осуществляют строительным вибратором либо вручную куском арматуры. Важно не затронуть при этом арматуру. Перерыв между заливкой слоев составляет 45-50 минут. Это необходимо для уплотнения смеси – она готова, когда на поверхности появится «молочко».

После выполнения заливки нужно выровнять поверхность вручную. Полное застывание опор в естественных условиях занимает 28 дней. Для ускорения процесса могут применяться тепловентиляторы.

В случае, если почва влажная, то в бетонный раствор следует класть укрепляющие добавки с учетом показателей на месте.
Если строительство осуществляется в зимнее время, то бетонный раствор нуждается в подогреве перед заливкой.

Снятие опалубки

Опалубку убирают после полного застывания опор. Снимают осторожно, чтобы не повредить опоры.

Деревянные щиты снимаются легко, если же использовался другой материал (дсп, металл, пенопласт) – могут возникнуть трудности из-за повышенного сцепления. Поэтому следует соблюдать осторожность.

Опалубка снимается в порядке обратном монтажу.

На готовые опоры обязательно наносят гидроизоляцию. Это может быть рулонный материал, праймеры глубокого проникновения, пленка либо мастика (битум). Чем влажнее почва, тем надежнее должна быть гидроизоляция.

Засыпка

В пазухи ям производится засыпка. Если котлован был цельным, то внутрь насыпают выкопанную изначально землю. Ее увлажняют и утрамбовывают. Использование земли возможно и при выкопке ям, но глина – лучше. Ее насыпают слоями, увлажняют и трамбуют. Можно применять смесь глины и песка.

Возведение ростверка

Заключительным этапом устройства фундамента является монтаж ростверка или рандбалки. Несоединенные опоры не являются готовой конструкцией, не могут нести равномерно нагрузку сооружения и не могут использоваться. Столбчато-плитный фундамент

Ростверк создают при помощи опалубки. Высота ее до 40-50 см. Опалубка должна быть плотной, чтобы раствор не протекал. Заполнение раствором производится в один заход. Поэтому если бетон готовится на месте, то используют бетономешалку. Через каждые 30-40 см залитую смесь уплотняют строительным вибратором.

Возводиться столбчатый фундамент может с плитой перекрытия на ростверке. При этом плита на столбчатом фундаменте надежно закрепляется.

Пространство между опорами по внешней стене закрывают забиркой (фальш-цоколем).Она имеет не только внешнее декоративное значение, но и защищает от продувания.

Делают из дерева каркас, а на него монтируют забирку. Популярный материал – цокольный сайдинг. Обязательно в верней части забирки следует сделать вентиляционные отверстия, которые запрещается закрывать.

Достоинства и недостатки

Фундаменты столбчатые железобетонные монолитные имеют преимущества:

• затраты финансов по сравнению с ленточным в два раза ниже;
• быстрая постройка (меньше работы);

• не дает усадки и перемещается с грунтом;
• не требует применения специальной техники и знаний.

Негативным качеством при устройстве монолитного-столбчатого фундамента является возможность использования его только под легкие конструкции и сложности с подвалом.

Монтаж монолитно столбчатого фундамента при правильных расчетах является практичным и экономным вариантом.

Монолитный столбчатый фундамент: технология устройства

Монолитный столбчатый фундамент — это комплекс колонн, поддерживающих места сосредоточения нагрузок строения. Столбы устанавливают по особой технологии и соединяют ростверком для обеспечения устойчивости дома.

Монолитный столбчатый фундамент: основные принципы возведения

Столбчатый железобетонный фундамент является самым распространенным вариантом основы для дома на отдельно стоящих опорах. Столбы монтируют по углам строения, под балками, массивными простенками, несущими конструкциями. Веранда, крыльцо, терраса и другие пристройки имеют обособленный фундамент. Пристроенные элементы и основные стены дают разную осадку, поэтому разделяются.

Железобетонные опоры формируют при заливке опалубки после установки арматуры. Столбы могут быть квадратной, круглой, трапециевидной формы. Самыми практичными считаются круглые столбики, так как технологические отверстия для них можно пробурить ручным инструментом. Сечение опор варьируется от 150 до 400 мм.

Для усиления конструкции верхние части столбов опоясывают ростверком. Если между опорами остается от 1,5 до 2,5 м, монтируют армированную перемычку. При наличии пространств 2,5-3,0 метра и более ставится усиленная рандбалка.

Конструкцию фундамента принято подбирать с учетом типа грунта. Здания на пучинистых почвах возводят на малозаглубленных или незаглубленных столбах. Глубокие железобетонные опоры ставят на глинистых почвах.

Для каких строений подходит монолитный столбчатый фундамент?

Монолитный столбчатый фундамент под колонну применим при возведении домов с минимальной и средней нагрузкой. Обычно это строения без подвальных помещений с каркасными, щитовыми или деревянными стенами. Установка данного типа фундамента возможна и под кирпич. Глубокая закладка столбов (до 1,6-2,0 метров) выполняется проще, чем монтаж ленточного блока.

Фундамент «монолит» на колоннах наиболее эффективен на малоподвижных непучинистых почвах. На таких грунтах здания, возведенные на столбиках, меньше оседают, чем аналогичные строения на ленточных основаниях.

Преимущества и недостатки столбчатого монолитного железобетонного фундамента

Плюсы технологии
Минусы

уменьшение издержек на труд и стройматериалы в 1,5-2 раза; снижение затрат по смете до 15-20% от стоимости проекта по сравнению с другими типами оснований; минимальное давление на грунт, меньшая усадка; возможность уменьшить площадь фундамента; низкая подверженность морозным пучениям.	столбы не устойчивы в слабонесущих, подвижных грунтах; железобетонные опоры запрещены к эксплуатации на участках с резкими перепадами высот (от 2 метров и больше); значительные расходы на монтаж ростверков и их усиление; требуется устройство «забирки» для заполнения промежутков между колоннами.

Монолитный столбчатый фундамент: этапы работ

Технологические процессы, этапы установки ленточного и столбчатого монолитного железобетонного фундамента во многом схожи. Подобным образом выполняют оценку грунтов, подготовку, монтаж опалубки, заливку раствора, устранение дефектов.

Процесс установки столбчатого железобетонного фундамента включает следующие виды работ:

1. подготовка площадки под основание + 2-4 м со всех сторон (расчистка, удаление дерна, планировка по уровню);
2. обноска по периметру, установка отметок для стен, перекрытий и низа траншеи;
3. рытье котлована, технологических отверстий по осевой планировке, создание подушек из песка, гидроизоляция;
4. монтаж опалубки из смоченных досок или труб;
5. армирование прутами с обвязкой хомутами;
6. заливка раствора слоями по 15-20 см с вибрационной утрамбовкой;
7. монтаж ростверка, сборка и соединение перемычек, закрепление проволокой, установка каркаса, заливка бетона, выравнивание и гидроизоляция;
8. установка забирки между опорами из стяжки и несущими стенами;
9. гидроизоляция в виде цементной, песчаной подушки, закрытой битумом, рубероидом.

Проектирование и разметка

Технологическую карту на устройство монолитного столбчатого фундамента разрабатывают на этапе проектирования. Карта содержит конструктивные схемы, расчеты и поэтапное описание технологии строительных процессов.

Проектировка включает в себя: анализ грунта, исследование участка, расчет глубины столбов, веса опор, промежутков между ними, массы здания, постоянных и временных нагрузок на строение. Профессиональные проектировщики рассчитывают показатели с максимальной точностью, что позволяет сэкономить без ущерба для дома.

Для разметки используют схему строения с точками расположения столбцов. Чертеж переносят на площадку, фиксируют оси и размеры основания.

Рытье ям и устройство фундаментной подушки

Под колонны из железобетона техникой или вручную роют воронки. Вертикальные ямы должны располагаться вдоль осей. Воронки высотой более 1 м укрепляют брусом, распорками. Провалы должны получиться на 20-40 см шире будущей опоры. К расчетной глубине дополнительно прибавляют 20-30 см. Свободное пространство будет заполнено опалубкой, подпорками.

На дно каждого отверстия отсыпают крупнозернистый песок с гравием для минимизации пучения в мороз. Подушка должна быть шире столба на 10-20 см со всех сторон. Смесь заливают, затем уплотняют ручной трамбовкой. На подушку обязательно кладут гидроизоляцию из полиэтилена или рубероида.

Армопояс и опорные площадки

На площадки устанавливают вертикальную арматуру (10-12 мм) на расстоянии 20-25 см, чтобы оставить сварочное пространство. Пруты обвязывают хомутами по 6 мм. Для обхватывания подойдет отожженная проволока, исключающая боковые расхождения. Пруты должны подниматься над верхней частью фундаментных опор на 10-20 см. К выступающим частям прутов будет приварена арматура ростверка.

Опалубка, заливка колонн

Опалубка необходима при бетонировании на всех типах почв, кроме плотного и неглубокого грунта. Опалубку изготавливают из разных материалов, таких как увлажненные доски по 25-40 мм, трубы от 100 мм, влагостойкая фанера, пластик, рубероид, ДСП, металлические листы. Для получения круглых колонн подойдет свернутый рубероид или трубы, которые остаются в земле после заливки.

В опалубку бетон надо заливать слоями по 20-30 см, обязательно утрамбовывая ручным вибратором. Смесь подавать по желобу с высоты не более 1-1,5 м. Границу каждого слоя отмечать, сверять по уровню и выравнивать. На застывание слоя требуется по 2,5 часа. Весь фундамент будет затвердевать около 28 суток.

Распалубка

После заливки раствора можно переходить к уходу за бетоном, затем к распалубке, гидроизоляции и обратной засыпке. Распалубку производят, когда цемент приобрел необходимый уровень прочности. Обратную засыпку выполняют поэтапно, слоями по 20 см с трамбовкой. Для заполнения пазухи лучше выбрать крупнозернистый песок или смесь песка/щебня.

Изготовление ростверка: этапы

Для усиления жесткости, устойчивости фундамент стягивают монолитным или арматурным поясом. Схема работы по установке ростверка зависит от его типа и разновидности. Рассмотрим этапы монтажа монолитного ростверка:

1. соединение сборных перемычек (связывание монтажных петель проволокой, сварка арматуры);
2. изготовление П-образной опалубки по периметру сооружения поверх оголовков (в качестве опоры используют деревянные подпорки или песчаные гребни);
3. армирование четырьмя арматурами диаметром 10-14 мм;
4. бетонирование (по стандартной технологии раствором М200), распалубка.

Монолитный ростверк обычно монтируют в форме квадрата. Одна его сторона должна быть больше ширины оголовков и равна ширине стен.

Разновидности ростверка

Обвязочные балки, рандбалки могут быть сборными конструкциями, сборно-монолитными или сплошным монолитом из железобетона. По расположению выделяют два типа пояса: высокий и низкий ростверк.

Высокий пояс монтируют на высоте от 1 метра, оставляя пространство для хода пучинистых почв. Низкий ростверк устанавливают на малоподвижных песчаных грунтах, заглубляют и выравнивают подушкой из песка.

Опалубка и армирование

После связывания петель, сварки арматуры начинается монтаж опалубки. Деревянный квадратный короб устанавливают поверх перемычек по периметру будущего дома с запасом 30-40 см. Технологию монтажа выбирают с учетом типа ростверка. Опорой коробу служат деревянные подпорки или песчаные гребни. Под нижние прутки подкладывают бруски или плитки из бетона для защиты металла от коррозии.

Армирование монолитного ростверка выполняют 4-мя горизонтальными и вертикальными прутьями того же сечения.

Заполнение бетоном, распалубка

Бетонирование опалубки ростверка осуществляют по стандартной технологии смесью М200. После выравнивания цемент закрывают гидроизоляцией. После затвердевания раствора выполняют распалубку. Когда ростверк готов, приступают к установке перекрытий.

Чем закрыть промежутки между столбами?

После установки монолитного столбчатого фундамента между колоннами остается пустое пространство. Чтобы его закрыть, монтируют «забирку» высотой от 40 см. Она изолирует пространство под перекрытиями от дождя, снега, мороза.

В процессе монтажа кладут кирпич, блоки, бут, затем стену заливают раствором. Второй вариант забирки представляет собой каркас, обшитый сайдинговыми панелями. В конструкции или стене обязательно должна быть предусмотрена вентиляция.

Компания «Уютный Дом-13» возводит каркасные, деревянные, кирпичные дома под ключ. Минимальная гарантия — 1 год. Полный пакет проектной документации.

Опытные специалисты выполняют проектирование, монтаж фундамента любых типов. До 31 августа действует скидка 50% на фундамент![*]

* — акция действительна на момент выхода статьи

Устройство монолитных столбчатых фундаментов — особенности, разновидности

Проектирование и строительство любого здания начинаются с фундамента. Данная конструкция имеет большое значение для правильного распределения нагрузки на почву.

При этом вид фундамента застройщику требуется подбирать так, чтобы сооружение конструкции обходилось с наименьшими денежными затратами.

Столбчатые фундаменты – самый экономичный и надёжный вариант для частного и промышленного строительства.

Особенности

Фундамент столбчатый предполагает применение таких столбов:

• буронабивные;
• винтовые;
• из железобетона;
• сборные;
• стоячие.

Монолитные железобетонные опоры обеспечивают равномерное распределение нагрузки и фиксируются на малых глубинах в любом грунте. Конструкции из железобетона рекомендованы к использованию при наличии подземных потоков.

Все части такого фундамента способны выдержать наиболее сильные нагрузки здания и природное воздействие, поэтому наиболее предпочтительны для российских регионов.

Обустройство монолитного столбчатого фундамента является бюджетным, не требует больших финансовых затрат и пригодно для ровных участков.

Основной особенностью столбчатых фундаментов является возможность их возведения на глубине 70 см, в непучнистом грунте на нормальном участке без уклона. Фундамент подойдёт для дальнейшего строительства каркасного, панельного или рубленного дома. Каркасный коттедж с монолитным фундаментом прослужит не один десяток лет.

Разновидности ростверка

Опорная нагрузка должна передаваться равномерно. С данной целью столбы связываются ростверком – своеобразной лентой. Это позволяет устранить неравномерную осадку опорных частей.

При строительстве каркасного домика в качестве связывающей ленты применяется деревянные или металлические брусья. Если берётся профилируемая труба, то её сечение должно быть большим. В качестве обвязки используются специальные крепления либо арматура.

Для дома с тяжелым весом используется бетонная балка. Ее можно составить из изготовленных железобетонных брусьев либо сделать монолитной. Под тяжёлые здания больше пригодна монолитная обвязка.

Как спроектировать основание

Разработка монолитного столбчатого фундамента основывается на расчёте его несущей способности и выбора сечения столбов без каких-либо ошибок. Расчёт монолитного сооружения требует правильно шага его поля – 1-2 метра.

Чтобы повысить горизонтальную устойчивость железобетонного фундамента, требуется расширить основание столбов специальными уступами. ГОСТ бетонной подготовки в строительстве должен соответствовать высоте в 0,6-0,4 м и ширине в 2-1,2 раза больше величины высоты.

Конструкция включает опоры, расположенные на пересечениях. Опоры также должны находиться под несущими перекрытиями – там, где нагрузка наибольшая. Между столбами сооружают ростверк – рандбалку. Это предотвращает смещение в горизонтальном направлении и усиливает весь цоколь здания.

В строительстве применяются основания с монолитной плитой. Возведение такой конструкции выполняется с учётом расстояния между столбами. Железобетонный фундамент дома не должен поддерживать различные пристройки – веранду, крылечко, террасу. Все пристройки должны иметь собственную бетонную основу из-за различной осадки.

При устройстве монолитного столбчатого фундамента важно придерживаться правил:

• применение без подвала с достаточно лёгкими стенами;
• закладывать на основательную глубину для кирпичных стен;
• исключить пагубные действия на основание.

При обустройстве монолитных Ж — конструкций необходимо учитывать ГОСТ применяемых стройматериалов и ГЭСН.

Сметные нормативы требуются в обязательном порядке, чтобы правильно определять потребность застройщиков в ресурсах.

На основе сметы подбираются строительная техника, необходимые механизмы, рабочие и стройматериалы. ГЭСН и ГОСТ – исходные нормативы для разработки последующих расчётов и смет.

В строительстве используются ГОСТ и ГЭСН, разработанные центром ценообразования и утвержденные Министерством развития РФ. Государственные нормы обеспечивают высокую прочность всей конструкции и являются обязательными в промышленном и частном строительстве.

Какой должна быть глубина?

Закладывать фундамент требуется с запасом прочности около 35%. В выборе глубины учитывают уровень грунтового потока, перепады температуры, степень нагрузок стен и перекрытий.

Для рыхлой почвы основание выполняют максимально прочным и надёжным. Используется наибольший запас прочности. Фундамент закладывается на глубину, большую отметки промерзания грунта.

Если почва в регионе промерзает на полтора метра, то конструкция закладывается на глубину 1,70 м.

Для одного столба делается достаточно глубокая яма. Дно обязательно должно быть ниже, чем глубина заложения. Это необходимо для проведения отсыпки. Чем шире яма, тем лучше. На дно высыпают гравий, песок, фиксируется опалубка. Под монолитный столб важно пробурить надёжную лунку, после чего можно устанавливать армирующий каркас.

Поскольку столбчатые основы сооружают для лёгких зданий, то обычно не планируют подвал. Целесообразно построить малозаглубленную конструкцию-основание с глубиной 0,5 – 0,7 от уровня промерзания. Для хозпостроек глубина составляет 0,3 – 0,5 м от параметров промерзания грунта.

Обустройство

На дне ямы должна быть обустроена подушка из гравия – она принимает немного нагрузки. Гладкие боковые поверхности конструкции смазывают битумом, мастикой или солидолом для снижения негативного воздействия грунта. Вокруг здания выполняют утепленную отмостку. Эти дополнительные меры необходимы для уменьшения воздействия грунта на основание.

Выбор размеров столбов зависит от применяемых материалов согласно сметной разработке. Учитываются ГОСТ и ГЭСН для каменной укладки, бута, бутобена, монолитного железобетона. Размеры столбов должны быть больше стены на 10 см. Чтобы фундамент мог выдержать, стена должна быть на середине опорной конструкции и выступать по бокам на 5 см и больше.

Стройку начинают с расчистки земельного участка. Далее выполняется разметка. Если решено построить бюджетный столбчатый фундамент своими руками, то лучше делать в конструкции горизонтальный уровень.

Для этой цели используется отвес или профессиональный инструмент. Плодородный слой почвы удаляется. Разметка выполняется по периметру, после чего устанавливают обноску. Она представляет прибитые на столбы планки.

Далее с помощью шнура обозначают ширину и периметр.

Ямы роют с использованием лопаты или применяют специальное оборудование. Под элементные части железобетона не требуется глубины более 1 метра. Копать яму следует максимально ровно. После выхода на нужную глубину, копают ещё запас – 20 см. Дно выравнивается.

Монтаж плитного фундамента:

1. Начинается с устройства песчано-гравийной подушки. На дно ямы ссыпают гравий или щебень и трамбуют его.
2. Далее на щебёнку насыпают песок. Его следует поливать и трамбовать. Для этого используется длинный шест. Слой подушки должен позволить выйти на заданную в проекте глубину закладки монолитного основания.
3. При строительстве монолитного столба ставится опалубка и арматурное крепление. В качестве опалубки можно применять трубы, деревянные доски, рулоны рубероида. Надёжная конструкция опалубки сумеет выдержать раствор. Деревянная опалубка выполняется из любой древесины. Влажность пиломатериала не должна превышать 25%. Под столбчатое основание специалисты рекомендуют использовать деревянную опалубку, а не металлическую. В строительстве также применяются древесно-опилочные плиты, водоупорная фанера. Дерево имеет лучшее сцепление с бетоном и легче, чем металл.
4. Чтобы армировать конструкцию, применяются прутья с диаметром 15 мм. Их связывают в единую конструкцию. В некоторых случаях каркас приваривается. От элементов арматуры до краёв опалубки расстояние должно составлять около 5 см. Арматура не должна плотно прилегать к опалубке, иначе она заржавеет.
5. Приготовление раствора осуществляется с учётом уровня грунтовых водных потоков. Все столбы выгоняются по одному уровню. Для заливки используют такие растворы: цемент+песок, цемент+известковое тесто+песок, цемент+глиняное тесло+песок.
6. Чтобы предотвратить подсос влаги из почвы обязательно укладывают гидроизоляцию, учитывая нормативы ГЭСН. Подача бетона осуществляется слоями. Далее обустраивается ростверк – монолитная железобетонная рандбалка. Монолитный пояс должен иметь нужную жёсткость и быть достаточно устойчивым к воздействию здания и грунта.
7. Чтобы правильно обустроить пояс фундамента, применяются перемычки. Их соединяют между собой – монтажные петли связывают проволокой или сваркой.
8. По верху перемычек фиксируют опалубку, устанавливают металлический каркас. Далее заливается смесь из бетона.
9. Вся поверхность из бетонной смеси выравнивается и закрывается гидроизоляцией. Подобная мера предохраняет всю конструкцию от воздействия атмосферных осадков. Как только сооружение наберёт необходимую прочность, монтируются плиты перекрытия.
10. Для предохранения конструкции от негативного воздействия окружающей среды необходимо установить забирку. Её выполняют из камня или кирпича. Забирку обустраивают между столбами-опорами. Основанием для неё служит стяжка из бетона. При возведении бетонной стяжки используется арматура.

На что обратить внимание?

В строительстве фундамента есть определённые моменты, на которые следует обратить особое внимание:

1. Чтобы выполнить гидроизоляцию правильно, на поверхность опорных конструкций наносится битумный слой. Далее укладывается рубероид, а после снова – битум. Завершают гидроизоляцию рубероидом.
2. Цементный раствор для опор и забирки разводят в соотношении 1:2.
3. После выравнивания раствора требуется присыпать его сухим цементом – на толщину 2-3 мм. После того, как сухой цемент схватиться, укладывают толь или рубероид.

При обустройстве основания на пучинистых почвах следует знать о строительстве здания и вводе сооружения в эксплуатацию в один сезон.

Фундаменты, которые строили на пучинистом грунте и оставили на зиму без нужных нагрузок — стен, простенков, крыши, деформируются.

Такая особенность особенно важна для столбчатой конструкции, поскольку каждая опора показывает действие отдельного фундамента – нет плитного соединения. В таком случае каждый столбик дает свою осадку.

Непредвиденная деформация возможна, если построенный дом не эксплуатируется зимой, а отопление не используется. Глубину закладки фундамента рассчитывают на температурный режим в здании. Перед началом строительства требуется убедиться, что почва уже готова к обустройству основания под дом.

Необходимо следить за тем, чтобы бетонная смесь была нужной концентрации – не слишком жидкой или густой. Иначе прочность всей конструкции снизится на несколько значений. При приготовлении раствора важно соблюсти точность пропорций всех компонентов.

Чтобы избежать ошибок в строительстве основания под дом, нужно правильно выполнить расчёт глубины ямы для закладки. Также столбы не должны иметь разную глубину закладки – нагрузка на опоры должна быть равномерной.

Точные расчёты её распределения позволят обеспечить нужные технические характеристики конструкции. Столбчатая конструкция имеет угловые столбы и опоры в участках пересечения стен.

Очень важно правильно рассчитать глубину их фиксации.

Не следует использовать в строительстве некачественные материалы низких сортов. Важно применять цемент именно положенной марки, а песок должен быть без примеси глины. При обустройстве фундамента важно учесть второй уровень дома и его нагрузку на конструкцию. Также важно правильно оценить свойства почвы и уровень грунтовых вод.

Соблюдение всех правил строительства, нормативов и рекомендаций специалистов обеспечит требуемую прочность всей конструкции.

Верно выполненный фундамент сумеет прослужить десятилетия при любых нагрузках. Расчёт сметы при закладке фундамента позволит сэкономить затраты на строительство.

Все этапы возведения конструкции должны выполняться в полном соответствии с выбранной технологией строительства.

Полезная инструкция по строительству столбчатого фундамента своими руками

Любая постройка, будь то легкая садовая беседка или капитальный дом, должны иметь под собой надежную основу. Ее необходимо грамотно рассчитать и правильно возвести. Существует множество разновидностей фундамента. Мы разберем особенности столбчатого фундамента и пошаговую инструкцию по его обустройству своими руками. 

Все об обустройстве опорно-столбчатого фундамента

Особенности конструкцииРазновидности основанияТехнология строительства — Разметка — Подготовка к заливке столбиков-опор — Заливка столбов — Монтаж ростверка

Особенности конструкции столбчатого фундамента

В общем виде фундамент опорно-столбчатого типа — это система из столбов. Каждая из них расположена в местах сосредоточения нагрузки: под несущими элементами, в точках пересечения стен, в углах постройки и т.п.

Чтобы объединить опоры в общую систему и равномерно распределить нагрузку, их связывают ростверком или связывающим поясом другого типа. Конструкция считается оптимальной основой для возведения облегченных построек: каркасных домов, бань, садовых домиков, навесов, гаражей.

Важное условие: их объемный вес не должен превышать 1 т на куб. м. 

Конструкция столбчатого фундамента позволяет возводить его почти на любом участке. Исключения: территории с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и пучинистые нестабильные грунты.

Перепады высот, включая склоны холмов, не становятся препятствием для обустройства столбчатой системы. Процесс возведения конструкции быстрый и достаточно простой. Предварительное выравнивание участка под основание не требуется.

 Не понадобится и сложная гидроизоляция.

При этом система надежна и долговечна. Грамотно спроектированный и возведенный столбчатый фундамент прослужит не меньше полусотни лет, чаще намного дольше.

Цена материалов и работ по обустройству, которые можно выполнить своими руками, относительно невысока. Недостатком системы считают отсутствие возможности обустройства подвала.

Кроме того, для массивных построек надо выбирать основание другого типа. 

Виды опорно-столбчатых фундаментов

Существует несколько классификаций таких оснований.

По уровню заглубления

• Незаглубленные. Устанавливают на поверхности почвы, с которой предварительно снимают плодородный слой порядка 35-40 см. После этого выполняют отсыпку любого нерудного материала, на него ставят опоры.
• Мелкозаглубленные. Опорные столбы заглубляют на 55-70 см, но не ниже уровня промерзания грунта. Применяют для скальных, песчаных и мелкообломистых грунтов, которые подвержены малому смещению. Важно, чтобы подземные воды располагались на большой глубине. 
• Заглубленные. Опоры опускают за отметку промерзания грунта, в среднем на глубину 150-200 см. Их устанавливают на глубоко промерзающих почвах и на подвижных нестабильных почвогрунтах.  

По материалу изготовления столбов

Материалы для изготовления столбов-опор выбирают в зависимости от типа строения и особенностей участка. Варианты могут быть разными, коротко охарактеризуем самые распространенные. 

• Монолит из железобетона. Изготавливают из армированного бетона. Самый надежный и прочный вариант из всех при условии грамотных расчетов и правильного армирования. На монолитной основе допускается возведение одно- и двухэтажных деревянных построек. 
• Кирпичная кладка. Столбики из кирпича прочны и долговечны, надежно служат несколько десятков лет. Как и монолит, выдерживают значительные нагрузки. Но только при условии грамотных расчетов и использования высококачественного обожженного кирпича. 
• Кладка из блоков. По своему устройству это аналог кирпичной конструкции, но эксплуатационные характеристики зависят от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше всего противостоят нагрузкам конструкционные элементы из бетона. 
• Бутобетонные опоры. Изготавливают разными способами: порядковая укладка, смесь из бетона и бута, обустройство колодца из бутовых камней, изнутри его заполняют бетонной смесью. Прочная конструкция, но на подвижных почвогрунтах и на холмистых участках ставить ее нельзя.
• Столбики из труб. Для несъемной опалубки, с помощью которой изготавливают столбы-опоры, используют пластиковые, асбестовые или металлические трубы разного диаметра. Внутрь трубы устанавливают арматуру, затем заливают раствор.
• Металлические сваи. Винтовые сваи вкручивают в грунт на заданную глубину. Их преимущество в том, что они легко проходят неустойчивые пласты и надежно закрепляются в плотных слоях. 
• Деревянные столбы. Для их изготовления используют особым образом обработанную древесину. При правильно проведенной обработке такие опоры служат несколько десятилетий. Их выбирают для строительства легких сооружений, например, пристройки к дому. 

Технология возведения столбчатой конструкции

Мы подготовили инструкцию по устройству столбчатого фундамента из железобетонного монолита с ростверком. Подробно рассмотрим все этапы процесса.

1. Разметка

Начинают с расчистки территории под строительство. Убирают мусор, если он есть, выпалывают крупную сорную растительность, выкорчевывают кустарники и деревья. Выравнивать площадку не нужно, достаточно ее освободить.

На подготовленном таким образом участке проводят разметку. В углах будущей постройки забивают колышки или ставят деревянные рамки. Отмечают и ширину стен.

Сверяясь с проектом, ставят отметки на местах, где должны находиться опорные столбы. 

2. Подготовка к заливке опор

Под каждый столбик выкапывают яму. Глубину определяют по проекту. Ширина должна быть на 400-450 мм больше ширины стены. «Лишнее» место необходимо для обустройства опалубки. Дно ямы тщательно трамбуют. Затем обустраивают песчано-щебеночную подушку.

Ее высота должна быть порядка 200 мм. Подушку обильно проливают водой и утрамбовывают. Ждут, пока утрамбованная основа высохнет, застилают ее гидроизоляционным материалом: рубероидом, пленкой или чем-то подобным.

Это необходимо, чтобы подсыпка не высасывала влагу из свежезалитого железобетона.

Из 20-миллиметровых досок собирают опалубочные короба. Иногда, если стенки ямы достаточно плотные и не осыпаются, обходятся без деревянной опалубки. В этом случае стенки выстилают полиэтиленом или рубероидом.

Этого достаточно для заливки. Внутрь короба выставляют арматурный каркас. Его собирают на поверхности из металлических прутков сечением 10-14 мм.

Важный момент: собранный и установленный на место каркас должен возвышаться над опалубкой на 30-40 см. 

3. Заливка столбов-опор 

Доски опалубочного короба обильно смачивают водой. Это нужно, чтобы древесина не вытягивала влагу из железобетона. Кроме того, намоченную опалубку будет легче снять с отливки. Бетонный раствор заливают слоями высотой 25-30 см. Каждый из них обязательно разравнивают вибратором, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Залитый раствор оставляют до полного отвердения. 

Через три-четыре дня опалубку аккуратно снимают. Свежезалитый бетон еще не набрал полную прочность, но с ним уже можно работать дальше. Поверхность столбов-опор покрывают гидроизоляцией.

Обычно берут любую подходящую обмазочную или проникающую смесь и наносят ее на опору. Дают полностью высохнуть. После этого засыпают оставшуюся после удаления опалубки яму грунтом или песком.

Если нужно, перед засыпкой утепляют опорные столбики подходящим плитным утеплителем. 

4. Монтаж ростверка

Для жесткой фиксации фундаментной конструкции используется ростверк. Он состоит из обвязочных и рандбалок.

Систему можно собратьпрямо на земле, тогда внешне фундамент будет похож на ленточный, или поднять на некоторую высоту.

В последнем случае на ростверк не будут воздействовать силы пучения, что считают преимуществом основания. Приведем технологию монтажа в виде пошаговой инструкции. 

1. Около подготовленных столбов-опор монтируем опалубку. Она должна быть цельной и охватывать весь периметр будущей постройки. 
2. Дно опалубочной формы засыпаем песком, хорошо его утрамбовываем. Настилаем поверх слоя песка полосы пластиковой пленки. 
3. Собираем арматурный каркас для ростверка. Для его изготовления используем прутки сечением 11-14 мм. Сборку проводим прямо в опалубке или около нее. В последнем случае готовые фрагменты каркаса переносим в опалубочный короб и там скрепляем между собой. 
4. Обильно смачиваем опалубку. Заполняем ее бетонным раствором. Делаем это одномоментно, без длительных перерывов. Обязательно выравниваем массу вибратором, убираем пузыри воздуха. Оставляем железобетон для отвердения.
5. Через три-пять дней убираем опалубочный короб, очищаем нижнюю часть залитого ростверка от песка. 

Мы рассказали, как сделать столбчатый фундамент. Он готов, но работать с ним дальше пока еще нельзя. Надо дать железобетону время на набор прочности. В среднем на это уходит месяц от заложения конструкции, но многое зависит от погодных условий. В холодное время года сроки значительно увеличиваются.