Практически всех владельцев жилья, которые сталкиваются с ремонтом, интересует, можно ли замерить окна самим, или лучше доверить это специалистам. Производить замеры самостоятельно не запрещено.
Однако только профессиональный замерщик сможет сделать это с минимальной погрешностью по параметрам. Кроме того, при сотрудничестве с официальной фирмой получится предварительно рассчитать стоимость готовых изделий и цену на услуги по монтажу.
Типы оконных проемов
На первый взгляд может показаться, что в измерениях нет ничего сложного. Неужели обычной линейки недостаточно? Многие ошибаются, думая, что достаточно взять рулетку, приложить к раме старого окна, определить ширину и длину — и все готово. До того, как замерить размер окна, нужно узнать, к застройке какого типа относится жилой дом. Также важны индивидуальные особенности оконных проемов.
В большинстве домов есть конструкция, которая называется четвертью. Это особое строение стен из кирпича или бетона. Четверть представляет собой особый выступ наружной стеновой части в проеме, который препятствует выпадению окна и закрывает верхнюю, боковые части от воздействия ультрафиолета и влаги.
Чаще всего перепады составляют от 5 до 6 см, гораздо реже встречаются большие параметры. Приветствуются конструкции, когда выступ равняется ¼ части длины стандартного кирпича, то есть 6,5 см. Именно поэтому и появился термин «четверть».
Есть дома и другого типа. В них размеры внешней и внутренней части стены одинаковые. В таком случае проем называется прямым. Этот вид используется в частной застройке из кирпича. Иногда может визуально показаться, что откосы перпендикулярны стенам из-за дополнительного выравнивания.
Когда требуется демонтаж старого окна, рассчитанные ранее показатели могут увеличиваться за счет разрушения нарощенных откосов.
Существуют дома с обратной четвертью. В этом случае наружные стены короче внутренних. Такой вариант используется в торце зданий.
Общие рекомендации
Как правильно замерить пластиковое окно, независимо от типа проема:
- производить измерения ширины и высоты сначала с наружной части, а потом внутри помещения (важно убедиться, что параметры совпадают);
- ширина замеряется 3 раза (вверху, посередине и снизу), в результате берется самое маленькое значение;
- учитывать перекос проема при замерах;
- принимать во внимание габариты подоконника, сетки от насекомых, отлива.
Итак, по общему правилу замеры производятся так, чтобы в результате были получены габариты:
- самого окна (его ширина и высота);
- подоконника;
- водоотведения;
- отделочных панелей для оформления окон.
Как самостоятельно замерить пластиковые окна
Желательно, чтобы человек, который будет выполнять замеры, имел опыт работы с рамами и проемами. Новички нередко допускают массу ошибок, что приводит к дефектам, которые приходится устранять мастерам. Рассмотрим, как своими руками замерить проемы для установки новых конструкций.
Замер с четвертью
Перед тем как замерить окно с проемом такого типа, нужно предусмотреть его заход за откосы с наружной стороны. Существует норма, закрепленная в технических рекомендациях. Необходимо отступить за наружные откосы с верхней и боковых частей в среднем на 20 мм.
К ширине наружного откоса (рис. 1) добавляется 30-50 мм. Это значение сокращается, если стена искривлена. Рассчитанная величина будет равняться размеру будущего окна, которое планируется установить в проеме.
При работе важно придерживаться основных правил:
- следует ставить окно более широкое или равное величине между участками примыкания рамы к откосам;
- необходимо монтировать более узкие окна, чем оконный проем изнутри.
Если проемы нестандартные, и выполнение перечисленных выше условий невозможно, лучше обратиться к профессиональным замерщикам. Они смогут быстро оценить ситуацию и установить причины несовпадения.
Для замеров по высоте (рис. 2) следует отнять 20 мм от расстояния между верхним откосом, расположенным снаружи, и основанием проема. Такого зазора будет достаточно для качественного запенивания. К полученному размеру добавляют 15-25 мм для того, чтобы рама беспрепятственно вошла в оконную четверть.
Важно! Если устанавливается подоконник и отлив, используют подставочный профиль. От размера окна отнимают 30 мм.
Параметры будущего окна должны быть меньше размеров проема в ширину (рис. 3) и высоту на 30-80 мм. Это требуется для использования монтажной пены. Когда четверть составляет более 50 мм (а значит и шов в длину — от 40 мм), приходится использовать добавочный профиль.
Правила, которых нужно придерживаться:
- параметры окна без подставочного профиля меньше, чем расстояние между внутренним откосом с верхней части и подоконником;
- при установке подставочного профиля размер окна вместе с ним меньше, чем расстояние от нижнего края подоконника до верхнего откоса внутри помещения.
Прямой проем
Для того чтобы замерить конструкции без четверти, следует соблюдать особые правила. После выполнения измерений проема по ширине и длине необходимо отнять расстояние, которое требуется для запенивания. Это 20-55 мм по ширине (рис. 4) и 10-20 см в высоту (рис. 5).
Рассмотрим простой пример. Допустим, после всех замеров получены следующие показатели проема: ширина — 1400 мм, высота — 1600 мм. Таким образом, готовое окно будет иметь габариты 1360 (1350) мм по ширине и 1530 мм — по высоте (плюс подставочный профиль).
Подоконники и отливы
Есть правила, которых обязательно нужно придерживаться при работе с проемами с четвертью или без. Например, подоконник не должен нависать над радиаторными батареями (не имеет значения, из какого материала они изготовлены). Его глубина зависит от ширины оконного проема, расположенного со стороны улицы. К предполагаемой величине прибавляется до 80 мм.
Отлив замеряется таким образом, чтобы напуск за фасадную часть составлял 50-70 мм (рис. 6). Это необходимо для отведения дождевой воды. Она не будет течь по стене.
Распространенные ошибки
Перед тем как замерить пластиковое окно для установки нового, многие забывают проверить, насколько ровные стены. Также не все обращают внимание на крупные сколы, перекосы в различных плоскостях. Кроме того, не учитывается тот факт, что после демонтажа старой конструкции расстояние между стенами становится больше. Если некорректно определить крайние точки, при монтаже могут возникнуть серьезные проблемы.
Последствия неправильного замера окон
Если замер выполнен неточно, могут возникнуть следующие проблемы:
- Появление щелей разного размера по периметру. Придется заделывать их большим количеством монтажной пены. Когда окна будут активно эксплуатироваться, со временем рама деформируется. Через отверстия станет поступать холодный воздух и пылевые частицы. Помещение не будет защищено от влажности. Из-за этого часто появляется плесень, вывести которую очень трудно. Грибок приводит к серьезным заболеваниям у жильцов. Например, возможны аллергические реакции, астматические приступы.
- Увеличение габаритов профиля. После изготовления рама может просто не пройти в проем. Исправить такую ошибку гораздо труднее, чем залить щели монтажной пеной. Придется дополнительно удалять фрагменты стены. Это грязная и шумная работа, которая увеличивает время, затраченное на ремонт, и приводит к существенным затратам. Если придется удалять части кирпича или бетона, необходимо использовать специальное оборудование.
Обратите внимание! Важно замерить проем окна как можно точнее, вплоть до миллиметра. Перед самостоятельными измерениями стоит продумать, какие материалы будут использоваться, а также подготовить необходимое оборудование.
Замеры оконных проемов доверяют опытным замерщикам. Если владелец жилья решил сделать это самостоятельно, нужно учитывать множество моментов и строго придерживаться общеустановленных правил. Как именно будут измеряться окна, зависит от конструктивных особенностей стен и других факторов.
Ошибки в замерах приводят к негативным последствиям: деформированию конструкции со временем, появлению зазоров, трещин, потере эстетичности, возникновению плесневого грибка, а значит и патологиям органов дыхательной системы. Возможно, придется заказывать новое окно или переделывать всю работу с участием профессиональных установщиков.
Замер пластиковых окон
Вернуться назад
Отталкиваясь от потребностей наших клиентов, а также востребованности оконных систем из пластика различных габаритов, фирма разработала эксклюзивное предложение: окна пластиковые маленького размера в Москве по демократичной стоимости. Мы специализируемся на изготовлении высококачественной продукции, которая сопровождается соответствующей документацией и сертификацией.
Состав проводимых работ
На сегодня мы изготовили около 200 тыс. изделий для помещений в разных уголках столицы и области. Нас выбирают покупатели, благодаря современному сервису, который включает набор следующих услуг:
- консультирование профессионалов для подбора оптимальной оконной системы, комплектующих и фурнитуры;
- расчет ориентировочной стоимости изделия;
- точный замер при помощи профессионального замерщика;
- аккуратная доставка;
- высококлассный монтаж оконных систем, откосов, подоконников и др.
Замер
Шаг 1. Замер проема. Вычисление размеров пластикового окна
 |
 |
| Рис. 1: Оконный проем без четверти. | Рис. 2: Оконный проем с четвертью. |
Замер проема без четверти
Сначала измеряем ширину проема (Wпр), т.е. расстояние между боковыми стенами. Для вычисления размера окна (Wо) необходимо из полученного значения Wпр вычесть зазоры под монтажный шов (Wм). Как правило, под монтажную пену оставляют 20-30 мм с каждой стороны.
Wо = Wпр – 2*Wм
 |
Затем приступаем к измерению высоты проема (Нпр), т.е. расстояния между нижней и верхней стеной.
|
| Рис. 4: Расчет высоты окна для бесчетвертного проема. |
Замер проема с четвертью
В отличие от безчетвертного варианта, в данном случае измерения производятся и со стороны улицы, и в помещении.
Измеряем проем со стороны улицы (Wул) и проемную ширину в квартире (Wкв). Ширина пластикового окна (Wо) должна быть на 20-50 мм больше Wул и на 40-60 мм меньше Wкв.
- Высоту проема также измеряем со стороны улицы (Нул) и в помещении (Нкв).
- Если четверть имеется и вверху, и внизу, то высота окна (Но) рассчитывается по формуле:
- Но = Нул + (10…30 мм) – 15 мм
- Если же четверть есть только вверху, то высота (Но) рассчитывается по формуле:
- Но = Нул + (10…30 мм) – (40…60 мм)
 |
 |
| Рис. 6: Расчет высоты окна для четвертного проема | Рис. 7: Расчет высоты окна для четвертного проема (без нижней четверти) |
Шаг 2. Измерение отлива и подоконника
Длина отлива определяется по ширине проема со стороны улицы. К ширине проема прибавляются припуски по 30-40 мм с каждой стороны. Размер отлива измеряется по глубине внешней стены (от рамы до края стены), плюс 20 мм заход под раму, плюс 30-40 мм выступ отлива от края стены.
Длина подоконника измеряется по ширине проема со стороны помещения. К этому значению прибавляются припуски по 100 мм с каждой стороны. Ширина подоконника определяется по глубине внутренней стены (от края стены до рамы), плюс 20 мм заход под раму, плюс величина выступа подоконника от края стены.
При измерении подоконника очень важно учитывать, что он не должен закрывать отопительный радиатор больше, чем на 1/3. В противном случае препятствие свободному циркулированию теплого воздуха может обернуться образованием конденсата на стеклах.
При замере отлива и подоконника нужно помнить, что рама нового пластикового окна будет уже, чем старое деревянная рама. Поэтому подоконник и отлив будут больше по ширине.
Шаг 3. Измерение ширины внутреннего откоса
Ширина откоса определяется по глубине внутренней стены от рамы до края стены. В качестве припуска на обрезку необходимо добавлять как минимум 20 мм.
При замере откоса нужно помнить, что рама нового пластикового окна будет уже, чем старое деревянная рама. Поэтому откос в результате будет более широким.
Данная инструкция по замеру поможет Вам определить предварительные параметры окна и комплектующих для расчета ориентировочной цены.
Узнать цену Вы можете, позвонив по телефону +7(495) 229-39-71 (многоканальный).
Поделитесь статьей в соцсетях:
Основные правила и советы, как сделать замер пластикового окна самост
Пластиковые конструкции окон в последнее десятилетие стали очень востребованными и популярными за счёт своих полезных качеств. Они удерживают в доме тепло, обеспечивают надёжную теплоизоляцию, ограждают от шума и звуков извне, не пропускают пыль и другие загрязнения. Однако при установке требуется выполнение качественного и правильного замера оконного проёма, поскольку даже малейшие ошибки могут привести к проблемам с удерживанием тепла внутри квартиры. Неверные замеры гарантированно приводят к ошибкам при изготовлении и монтаже.
Основные правила самостоятельного проведения работ
Главное правило, как сделать замер проёмов под пластиковые окна – это определить глубину, а затем остальные габариты по ширине и высоте.
Производители пластиковых оконных конструкций изготавливают их по передаваемым им размерам. Из-за несоответствия размеров готовое окно не подойдёт к проёму.
Обвинить в недобросовестности производителя не получится, как и вернуть потраченные деньги.
Внимание
Воспользоваться лучше всего помощью профессионалов, имеющих опыт проведения таких замеров и знающих нюансы процедуры. Самостоятельно выполнять такую операцию можно в крайнем случае, например, когда персонал компании не может предоставить персонал.
Замеры должны выполняться по обеим сторонам оконного проёма — внешней и внутренней. Это позволяет определять глубину, узнать даже о небольших перекосах. Подобный подход предупредит ошибки, а производитель будет ориентироваться на особенности реального объекта. 
После измерений при обнаружении перекоса производителю приходится подбирать оптимальное увеличение для пластиковой конструкции. Эти особенности в зданиях чаще всего встречаются в многоэтажных домах из панельных плит. При их отливе допускаются неточности, которые приводят к такому перекосу. После выполнения сначала наружного, а затем внутреннего замера требуется обязательное сравнение полученных результатов. Качественно построенные здания должны иметь абсолютное совпадение по двум типам параметров, чтобы изготавливаемая конструкция была подходящих габаритов. В случае небольших неровностей их исправление возможно перед установкой и монтажом откосов из пластика. Многие мастера предлагают альтернативные способы решения таких проблем, поскольку дополнительные элементы для оконных конструкций должны защищать от попадания внутрь конструкции и помещения влаги, способствующей развитию плесени, грибка.
Как правильно снять мерки своими руками: схема измерений
Для выполнения самостоятельного замера пластикового окна нужно определить тип конструкции, например, с четвертью или без. Затем оценить тип здания, используемый для стен и несущих частей материал: дерево, кирпич, бетонные плиты, блоки из газо- или пенобетона и т. п.
Эти параметры меняют методику измерений: для разных типов сооружений они разные.
Потребуется несколько инструментов:
- измерительные приборы – линейка строительная металлическая не менее 1 м длиной, рулетка с фиксатором (от 3 м), лазерный дальномер, которым точно и быстро определяют расстояние внутри оконного проёма, однако не всегда найдётся в личном наборе домашних инструментов;
- карандаш для нанесения меток, что значительно упростит замеры;
- уровень лазерный или со спиртовой капсулой – потребуется для определения соответствия вертикальных и горизонтальных плоскостей проёма уровню горизонта и вертикальности.
Важно
Использование в замерах строительного уровня определит будущую установку окна, поскольку любые отклонения от чёткой вертикальности при монтаже приведёт к быстрому износу фурнитуры и меньшему сроку эксплуатации окна.О причинах для замены фурнитуры мы рассказывали тут.
Если для замеров применяется подставочный профиль, нужно учитывать толщину инструмента, которая уменьшает реальные размеры примерно на 3–8 см. Такой зазор должен в будущем заполниться монтажной пеной.
Если стены имеют другие типы неровностей, которые влияют на геометрию, выполнять замеры нужно по наименьшей стороне (по ширине или по высоте), поскольку значительно проще установить меньшее окно с заделкой щелей монтажной пеной или герметиком, чем расширить под большую оконную раму.
С четвертью
Внешняя сторона оконного откоса немного больше, чем внутренняя. Для измерений по наружному контуру нужна рулетка, полотно которой держат близко к раме с натяжением от откоса к откосу. Потребуется прибавление примерно 3-6 см. Например, если размер составил 150 см, то учитываться должно больше, т. е. 156 см. Затем потребуется правильно произвести внутренние замеры проёма со стороны помещения. Значение должно превышать полученное ранее примерно на 5 см, что для рассматриваемого случая составит 161 см. Если значение такого габарита менее 158 см, то его нужно ещё больше урезать до 153 см.
Поскольку кирпичные строения оснащены оштукатуренными откосами, то механизм замеров актуален именно для панельных зданий. Поскольку при монтаже может удаляться с откосов штукатурка кирпичных стен, то прибавление к снятым размерам не требуется.
Совет
Если замечено существенно большее расстояние внутренней части оконного проёма, то не стоит замерять конструкцию по этому параметру, поскольку за четверть тут будет выступать рама пластикового окна, что оставит со стороны улицы стеклянную часть пакета. Подобные ошибки грозят промерзанием в холода.
Высота замеряется по наружной длине проёма между верхним откосом снаружи и водоотливом, что определяет высоту оконной рамы из ПВХ.
Поскольку при монтаже будет в нижней части устанавливаться подставочный профиль, то к снятым значениям не требуется никакого прибавления. К такому профилю высотой 3 см должен крепиться внешний водоотлив.
Тогда при высоте 160 см потребуется оконная рама с подставочным профилем с габаритами 163 см. Для проверки замеряется проём изнутри помещения, размер которого не должен быть меньше 165 см.
Без четверти
Если замеряется прямой проём, то при измерении ширины вычитается из полученного результата (в среднем — 4–6 см). Такая ситуация, когда стены прямые, свойственна частным домам из кирпича или дерева. Поэтому в случае получения ширины 160 см потребуется установка конструкции окна с габаритами соответствующего параметра 154–155 см.
По высоте потребуется вычитание большего зазора до 8–10 см. В случае получения габаритов 160 см нужно для окна учитывать 152 см. С учётом подставочного профиля такое значение составит 155 см.
Для деревянных домов потребуется полное очищение оконного проёма, чтобы рассмотреть его натуральный вид. Для этого устраняются наличники.
Нужно ещё учитывать возможность расширения топором или другим инструментом.
По ширине
Если стены имеют искривления, то к наружным размерам по ширине потребуется прибавление 2–3 см или 3–5 см — для ровных стен. Точные замеры выполняются по следующим правилам:
- в точках соприкосновения с откосами оконных рам требуется более широкое или аналогичное по габаритам окно;
- по отношению к внутреннему проёму значение ширины изнутри конструкции должно быть немного меньшим.
Если появляются несовпадения, лучше обратиться к профессиональному замерщику, который точно определит причины такого явления.
По высоте
После снятия таких габаритов потребуется из общей величины высоты вычесть 2 см. Это делается для наружного откоса от его верхней части к основанию. Этот зазор потребуется для заделывания при монтаже герметиком (монтажной пеной).
Любой застройщик понимает схему замера ПВХ окна по высоте. Требуется прибавление примерно 1,5-2,5 см к снятым размерам, чтобы конструкция смогла войти в верхнюю четверть.
Отнимать от полученных результатов дополнительно 3 см нужно при использовании подставочного профиля для установки подоконника и внешнего водоотлива. Посмотрите схему замера:
Как определить габариты проёма?
В зависимости от материала сооружения, способа его возведения, при замерах под габариты ПВХ окон возможны различия. Это нужно учитывать и использовать значения прибавки или вычет из габаритов.
В деревянном доме
Замеры оконного проёма в домах из дерева нужно производить аналогично, как в кирпичных сооружениях. Необходимо учитывать, что такие здания обладают ровными оконными проёмами и откосами, что существенно облегчает замеры и не требует внесения дополнительных прибавок.
Внимание
Поскольку окна ПВХ лучше сохраняют тепло, то в деревянных сооружениях часто выполняют расширение оконных проёмов, а окна устанавливают значительно больше, чем были до этого. Применяется для этого электрическая или бензиновая пила. Ширина подоконника должна быть больше, чем толщина несущей стены.
В кирпичном доме
Самое важное при замерах в кирпичных зданиях – это определение начинающейся кирпичной кладки в оконном проёме. Поскольку толщина штукатурки на откосах может составлять более 2–3 см, необходимо делать прибавку к получаемым габаритам для окна. Эту поправку учитывают и используют для получения реальных параметров ПВХ окна. Внутренняя часть проёма в комнате замеряется по высоте от подоконника до верхнего откоса и между боковыми стенами. Аналогично замеряются внешние части проёма. Чтобы определить вероятное несовпадение откоса относительно стены, требуется выполнение как внутренних, так и внешних замеров проёма. Ширина подоконника должна быть больше толщины стены на 5 см, где эта величина отводится на отделку откосов.
Советы
Поскольку при измерении оконного проёма под пластиковые окна могут допускаться разные ошибки, необходимо выполнять такие основные правила для проверки достоверности снятых параметров:
- размеры оконной створки не должны превышать габаритов каталожных отдельного производителя;
- не меньше 40 см должна иметь наклонно-поворотная створка по ширине, поскольку у периметральной фурнитуры возможности ограничены;
- если применяется полукруглая арка, то её диаметр не должен превышать 52 см;
- замеры лучше всего производить в процессе реконструкции или строительства здания, чтобы подобрать окна по габаритам с наилучшими качествами, функциональностью.
Измерить пластиковое окно несложно, но требует высокой концентрации внимания и ответственности. Если в таком процессе будут допущены неточности или ошибки, то изготовленные окна не подойдут к оконным проёмам. Установка либо отменится, либо будет проводиться с бо́льшим внесением монтажной пены или с разрушением оконного проёма по геометрии. В любом случае будут понесены незапланированные и ненужные финансовые расходы.
Ооо свой мастер & polistyle
Предыдущая статья Следующая статья
Правила замера и монтажа окон
Методика замера оконных проемов, пластиковых окон (ПВХ), важные нюансы в монтаже окон.
Вряд ли кто-нибудь будет спорить с утверждением, что неправильный монтаж даже самых «крутых» окон может свести на нет весь ожидаемый эффект от их применения.
Поэтому, если Вы собираетесь самостоятельно монтировать новые окна (а заодно взять на себя всю ответственность за качество монтажа), тогда Вам будет крайне, полезно обратить внимание на все тонкости, и неожиданные трудности, которые практически нигде не описаны.
Самая большая проблема заключается в правильном определении размеров будущего окна. Это тем более тяжело, что в большинстве случаев в проеме стоит старое окно, не позволяющее гарантированно предсказать » что же внутри за ним»?
Мастер, выполняющий замеры, должен обладать прекрасным пространственным воображением и аналитическим складом ума, быть хорошо знакомым с конструкцией будущего окна и иметь личный опыт монтажа.
В большинстве случаев замерщики относятся к замерам с меньшими требованиями, в надежде «на авось», и частенько возникающие проблемы пытаются решать «в рабочем порядке», т.е. в течение нескольких последующих месяцев.
Так что же должен знать и учитывать замерщик?
Замер будущего окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри (из помещения) и снаружи (с улицы).
Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше (!) наружных размеров проема, дабы не «выпадать» наружу.
А вот, на сколько больше оно должно быть зависит от множества факторов, рассмотрим их ниже.
Никогда не забывайте уточнить у заказчика, сохранятся ли очертания существующего проема с внешней стороны к Вашему следующему приезду.
Ибо с него может быть удалена старая штукатурка, нашитая вагонка, уложен дополнительный ряд кирпичей, или бригада строителей расширит его «до других размеров» без предварительного уведомления.
А Ваши претензии по этому поводу упрутся в: «Ну это же было очевидно!»
Необходимо учитывать тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошен (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса.
Другими словами, чтобы не допустить сквозных щелей между краем проема и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проема как минимум на 30-40 мм по ширине и 15-20 мм по высоте.
Этого можно добиться двумя путями: либо просто увеличить габаритный размер оконной коробки, либо расширить окно за счет специальных добавочных профилей, защелкивающихся на коробку.
Убедитесь, что Ваш вкус и вкус Вашего заказчика совпадают в отношении внешнего вида окна со стороны улицы. Ибо некоторым нравится, чтобы практически вся коробка окна замуровывалась в стену и не была видна снаружи, а другие предпочитают показать окно во всей красе. И попробуйте доказать, кто из них прав.
В том же случае, если предпочтителен первый вариант, не забудьте о возможных перекосах оконного проема (см. пункт 4), дабы не перестараться и не спрятать внутрь стены не только саму коробку, но и край стеклопакета.
Второй вариант является более предпочтительным из-за меньшей вероятности ошибок и меньшей тяжести их последствий.
Никогда не забывайте, что с наружной стороны окна снизу (а иногда и сверху) должен быть установлен отлив для отвода дождевой воды. Поэтому нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива).
Это необходимо для того, чтобы гарантированно не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) обязательно следует герметизировать, например, силиконом (желательно антисептическим).
А вообще, отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте соединения отлива и рамы.
Не следует также забывать о подоконнике, который следует тоже устанавливать под окно (а не встык к нему), и герметизировать силиконом, что, с одной стороны, увеличивает механическую прочность соединения, а с другой — не допускает просачивания влаги через стык под подоконник. Для того чтобы конденсат (если таковой образуется) не стекал под окно, подоконник устанавливается с небольшим уклоном вниз (СНИП рекомендует уклон в 3 градуса).
После того, как определитесь с размерами будущего окна — сравните их с внутренними (контрольными) размерами оконного проема (см. пункт 1).
Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, оценить, насколько толстый слой штукатурки придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окошка, а также, не придется ли «вгрызаться» в откосы перфоратором, дабы Ваше окошко встало на место. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы выходило поменьше подобной глупой работы.
Небольшое отступление.
Уже не секрет, что при всем многообразии строительных материалов единственным применяемым на практике методом герметизации окна является заполнение стыка между оконной коробкой и стеной полиуретановой пеной.
В списке неоспоримых преимуществ этого варианта идут: отличная теплоизоляция и герметизация, способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки, безразличие к неровностям уплотняемых поверхностей, простота использования и относительная дешевизна.
Действительно, более технологичного метода на сегодняшний день нет. Но бездумное и неумелое применение этого способа чревато весьма неприятными осложнениями.
Во-первых, пена разрушается (темнеет и рассыхается) под действием солнечного света и атмосферного воздействия. Пена не является гидроизоляционным материалом, поэтому ее следует обязательно (!) защищать.
Существующая в наше время саморасширяющаяся лента ПСУЛ (Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента) — это постоянно эластичный высококачественный ленточный герметик.
Эта эластичная лента предназначена для уплотнения стыков между стенами и оконными рамами, дверными коробками, в четвертях оконных рам, в фасадных швах и т.д., хорошо расширяется до 30-40мм (можно нагреть феном в холодное время года) и защищает монтажную пену.
- Ленты ПСУЛ отличаются: — отличной атмосферной стойкостью; — отличной стойкостью к ультрафиолетовым лучам; — устойчивостью к дождю и ветру под давлением до 600 Па;
- — отличной адгезией и гибкостью.
ПСУЛ необходимо использовать в паре с Пароизоляцией. Самоклеящаяся пароизоляционная (бутилкаучуковая) лента (дублированная металлизированной или алюминиевой пленкой) применяется в монтажах окон и дверей.
Швы закрытые пароизоляционной лентой обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения и тем самым препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов. Пена не теряет своих свойств более долгое время. Есть старый способ десятилетней давности — защитить пену слоем герметика, штукатурки или, в крайнем случае, краски.
Но достаточно взглянуть на свежеиспеченные фасады новостроек, чтобы убедиться в том, что практически никто не только не штукатурит пену, но даже не обрезает ее излишки, свисающие с козырьков и стыков.
Во-вторых, совсем недавно выяснилось, что даже высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры на величину не менее 5%, до 10%.
В результате этих периодических «втягиваний-выпячиваний» при большой толщине стыка (8-12 см) коробка окна «гуляет» на величину от 4 до 6 мм.
Это, с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки, прилегающей к окну, а с другой — к нарушению работы запорных механизмов фурнитуры, и окно то не закрывается, то не открывается — в зависимости от сезона. Таким образом, установка изделий только на пену, т.е.
без механического крепежа, широко практиковавшаяся сразу после появления монтажной пены на рынке, не выдерживает никакой критики, не обеспечивает жесткого закрепления окна в проеме и не предотвращает распирание коробки пеной. В связи с выше изложенным, прочтите следующие правила:
Стремитесь к тому, чтобы ширина стыка между стеной и оконной рамой не превышала 3 см, особенно при больших размерах окна! Тем более, что сделать это совершенно не сложно — все изготовители оконных профилей кроме основного набора, необходимого для изготовления собственно окна, обязательно производят полный набор дополнительных профилей, позволяющих увеличивать ширину коробки окна при неизменных размерах остекления. Эти профили специально сконструированы и предназначены для таких случаев, поэтому не стоит бояться, что окно станет «неполноценным». Более того, я категорически не рекомендую экономить на таких расширителях. Трудно бывает объяснить Заказчику необходимость траты его денег на непонятные, но важные детали.
Дабы избежать серьезных недоразумений в будущем, обязательно нужно герметизировать наружный шов между рамой и стеной. Если все створки в окне открываются — больших проблем нет, наружные швы всегда доступны. А вот если имеются глухие части, то лучше герметизировать сразу, т.к.
после того, как окно установлено и стеклопакеты в глухих частях поставлены на место, доступ к наружным швам прекращается, а снова снимать стеклопакеты, или, того хуже, вызывать альпинистов-штукатуров Заказчику не захочется. На этом пункте следует остановиться более подробно, т.к.
возникает законный вопрос: «А чем лучше герметизировать?» К сожалению, пока неизвестен одновременно: технологичный, универсальный и недорогой метод. Проблема вот в чем: прилегающая к окну поверхность стены в большинстве случаев неровная, а проем перекошен.
Из-за чего ширина шва по периметру окна колеблется в пределах от 0 до 5 см. В таких случаях единственный выход — штукатурить, а затем красить, чтобы придать шву хоть какую-то эластичность на стыке с рамой.
Если же ширина шва не превышает 15мм, то можно выбрать на свое усмотрение, либо силиконовый герметик, либо использовать технологичную, но весьма дорогую полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ).
Размеры будущего окна напрямую зависят от размеров и особенностей проема. Панельные дома имеют стандартные проемы, в кирпичных многоквартирных домах размеры проемов могут иметь отличия в несколько сантиметров. В частном доме, производственных и торговых помещениях проемы могут быть любыми. Проводить замер в таких зданиях необходимо с особой аккуратностью.
Замер в доме с четвертными проёмами.
При замере проемов в доме, имеющем четверть, следует учитывать, что окно должно заходить за наружные откосы (Рисунок 1, A) с каждой стороны по 15-30 мм (только верхний и боковые). Это обусловлено общепринятой нормой «Проведение замеров и монтажа окон ПВХ» согласно Т.Р. 152-205, ГОСТ 52749-2007.
Замер ширины окна.
Рисунок 1. Замер проёма по ширине.
Таким образом, к ширине наружного откоса (Рисунок 1, размер А) необходимо прибавить 30-60 мм (меньше, если есть искривления стены). Полученный размер и будет размером Вашего окна.
Для проверки правильности замера (по ширине) Вы можете использовать следующие методы:
- Ширина окна должна быть меньше (либо равна) расстояния между местами соприкосновения откосов с рамой (Рисунок 1, размер В).
- Ширина окна обязательно должна быть меньше внутреннего оконного проема (Рисунок 1, размер С).
Если данные условия не выполняются, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к профессиональному замерщику для выяснения обстоятельств такого несоответствия.
Замер высоты окна.
Рисунок 2. Замер проёма по высоте.
От основания проема до наружного верхнего откоса (Рисунок 2, размер F) необходимо вычесть 20 мм (зазор под монтажную пену в нижней части).
К полученному размеру (Рисунок 2, размер D) необходимо прибавить 15-30 мм (заход в верхнюю четверть).
Если используется подставочный профиль (обязательное условие для окон с подоконником и отливом), необходимо вычесть из полученного размера окна 30 мм (высота профиля). Подсказка: чаще всего размер D равен высоте окна.
Габариты окна, как по ширине, так и по высоте, с подставочным профилем должны быть меньше проема на 30-80 мм для монтажного шва. Если на основании замеров выясняется, что четверть больше 50 мм и пенный шов составит более 40 мм, то стоит использовать добавочный профиль.
Для проверки правильности замера (по высоте) Вы можете использовать следующие методы:
- Высота окна без учета подставочного профиля должна быть меньше расстояния между верхним внутренним откосом и подоконником (Рисунок 1, размер E).
- Высота окна с учетом подставочного профиля должна быть меньше расстояния от верхнего внутреннего откоса и нижнего края подоконника (Рисунок 2, размеры E+G).
Замер в доме с безчетвертными проёмами.
При замере в доме без четвертей необходимо учитывать, что монтажный зазор при установке окон ПВХ должен быть в пределах 15-40 мм (с каждой стороны). Поэтому необходимо:
От ширины проема вычесть 30-80 мм. Это и будет размер Вашего окна по ширине.
От высоты проема вычесть 50-60 мм (30 мм занимает подставочный профиль). Это и будет размер Вашего окна по высоте.
Обязательно учесть возможное искривление стены.
Если данные условия не выполняются, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к профессиональному замерщику для выяснения обстоятельств такого несоответствия.
В помощь замерщику.
Итак, Вы решили сделать замер самостоятельно: для начала Вам необходимо освободить доступ к окну, открыть хотя бы одну створку. Замеры окна следует снимать со стороны улицы и контролировать себя со стороны помещения. Опытный замерщик может и не открывать окна (особенно в панельных домах).
В первую очередь давайте определимся, что представляет собой «лист замера окон ПВХ». Возьмите ручку и составьте небольшую табличку:
- Габариты самого окна (ширина и высота), мм
- Габариты подоконника (ширина и длина), мм
- Габариты водоотлива (ширина и длина), мм
- Размеры сэндвич-панелей (или панелей ПВХ, МДФ и т.д.) для отделки откосов окна (ширина и длина), мм
Как вы уже заметили, все размеры при заказе и расчете пластиковых окон берутся в миллиметрах, в отличие от натяжных потолков (там все в сантиметрах)
ВНИМАНИЕ! В этой статье мы рассмотрим проведение замеров окон в панельных, блочных и кирпичных домах с четвертью!
Итак: Для начала откройте окно, и произведите замеры оконного проема снаружи (со стороны улицы). Вам нужно измерить ширину проема от откоса до откоса. Для более точного результата измерьте ширину проема внизу и вверху окна. (см. рисунок 3). Запишите наименьший результат. Затем измерьте высоту проема (справа и слева от окна) и также запишите наименьший размер.
Рисунок3. Снимаем замеры снаружи.
Далее, к полученной ширине необходимо прибавить 20-30мм (для панельного дома), 40-50мм (для кирпичного) Это, так называемое, расстояние для «нахлеста» нового окна на четверть. А вот к высоте ничего прибавлять не надо! «Нахлест» на верхнюю четверть получится за счет так называемого установочного профиля (подставочного профиля) Получившиеся размеры запишем в наш «лист замера».
Далее измерим водоотлив.
Длина отлива = расстояние между правой и левой четвертью + ~50 мм (излишек всегда можно будет обрезать при монтаже)
Ширина водоотлива: измерим расстояние от окна до конца четверти и прибавим к нему 20-30 мм. Получим необходимую ширину отлива.
Теперь окно можно закрыть, точнее, прикрыть первую часть рамы. Ведь нам еще необходимо измерить ширину подоконника и сэндвич-панелей (см. Рис.4).
Необходимо знать, что новое пластиковое окно будет уже, чем старое (от 10мм, до ~50-60 мм), соответственно и подоконник, и внутренние откосы станут шире! Измерьте ширину и длину подоконника, размеры панелей для отделки и запишите эти данные в «лист замера».
Помните, что лучше больше чем меньше. Т.к. излишки всегда можно убрать во время монтажа, и на стоимости это практически не скажется. Так что всегда оставляйте небольшой запас:
Рисунок 4. Замер подоконника и сэндвич-панелей.
Напоследок хочу напомнить, что данная статья предназначена для общего поверхностного ознакомления с процедурой замера. Еще и еще раз советую Вам для замера и установки окон ПВХ обращаться к профессионалам!