Демонтаж бетонной стены в квартире или в частном доме: как правильно снести, цены за м2 при привлечении специалистов, что должно быть в смете на проведение работ

Но разборка стен, особенно в многоэтажных домах, может повлиять на устойчивость всего здания и целостность коммуникационных систем (электрика, отопление, водопровод, канализация, газопровод).

Когда демонтаж бетонной стены противопоказан, а когда разрешён, какие правила разборки нужно учитывать и каких ошибок избегать?

Когда может потребоваться?

Снос стен в частном доме может понадобиться, если:

• имеется здание с ветхими несущими конструкциями, которые несут угрозу жизни и безопасности живущих там людей;
• нужно расширить площадь дома. В этом случае, хозяин дома решает, какой демонтаж нужно проводить – полный или частичный, то есть убрать одну или несколько стен либо перегородок.

Демонтаж внутренних ненесущих перегородок может потребоваться, если необходимо:

1. расширить или уменьшить комнату,
2. объединить несколько комнат или квартир в одну.

Такая перепланировка поможет создать уют, комфорт, сделать дом или квартиру более просторными, светлыми и визуально большими.

Снос стен способствует:

1. расширению жилой площади;
2. увеличению естественного освещения;
3. созданию оригинального дизайна квартиры или дома.

Есть частные дома или многоэтажные здания, которые считаются исторической ценностью и демонтировать стены или менять внешний облик таких зданий вообще нельзя.

Поэтому любая перепланировка – выбивание или закладывание оконных, дверных проёмов, демонтаж стен или добавление новых перегородок – считается незаконной и наказывается штрафом, а также обязанностью вернуть помещение в первоначальный вид.

Перепланировка стен нужна также тем, кто хочет на первом этаже открыть магазин, салон красоты или другое рабочее помещение. В этом случае, комната перестраивается под требования хозяина помещения, с возможным сносом некоторых перегородок.

Стены цокольных или первых этажей могут быть частью фундамента и нести нагрузку от всей конструкции. Если их убрать, велика вероятность разрушения здания. Поэтому нужен осмотр помещения специалистами и их разрешение на проведение работ по сносу.

Правила сноса

Демонтаж стен легче провести в частном доме, чем в многоэтажном, ведь неправильный снос стен в своём доме не отразится на безопасности других жильцов в здании.

В многоэтажке же, из-за убирания несущей стены, нагрузка перестанет равномерно распределяться по всей площади и это чревато обвалами и разрушениями целого подъезда. В итоге, пострадают люди, которые ни в чём не виноваты и которые не делали никаких противозаконных сносов.

На полный снос перегородок либо же частичный демонтаж перегородок частного дома – разрешение не требуется (кроме домов исторической ценности). Такое здание считается частной собственностью и за его безопасность несёт ответственность сам хозяин.

В многоэтажных домах обычно не требуется разрешение на снос не несущей стены, её перенос, заделывание или обустройство проёмов в такой конструкции. Самостоятельно проведённая перепланировка не несущих стен должна быть отмечена в документах уже после выполнения работ.

Перед началом работ можно проконсультироваться по этому поводу в жилищной инспекции, чтобы в дальнейшем избежать проблем.

Любое вмешательство в планировку несущих конструкций обязательно подлежит рассмотрению в соответствующих инстанциях. На решение жилищной комиссии может повлиять этажность здания (чем меньше этажей, тем больше вероятность одобрения заявки), материал здания, расположение дома (район, культурная ценность), архитектура здания.

Даже на перенос дверного или оконного проёма нужно предоставлять проект перепланировки и согласовывать его с инспекцией.

Перепланировка не должна повлиять на работу коммуникационных систем в подъезде и доме.

При необходимости их переносят на другие перегородки, но так, чтобы это не мешало нормальному функционированию инженерных сетей.

Самодеятельность, не согласованная с госорганами, может повлечь за собой штрафы до 2 500 руб. (+ несколько месяцев на восстановление помещения до первоначального вида) и даже уголовное наказание, если в результате демонтажа пострадали люди.

Если человек не реагирует на замечания госслужб и не меняет планировку обратно как указано в проектной документации, то дело такого жильца передаётся в суд. При игнорировании судебных решений, у владельца квартиры отбирают жильё и продают его без права выдачи вырученных денег бывшему хозяину квартиры.

Незаконно перепланированную квартиру нельзя приватизировать до тех пор, пока не будет восстановлена изначальная планировка.

Какие есть способы, чтоб сломать?

Сломать старые конструкции можно двумя вариантами: ударными и безударными средствами.

Вариант демонтажа	Конкретный способ сноса	Описание метода
Ударный (на бетон оказывают механическое разрушающее воздействие)	Взрыв	Используется только на сноса всего здания и при условии отсутствия рядом других построек. Метод дорогой, но эффективный и быстрый.
Работа с экскаватором или гидротехникой	Применяется при больших объёмах и при любой погоде. Техника с гидравлическим молотком быстро разбивает всю конструкцию.
Ручной демонтаж отбойными молотками или перфораторами	Позволяет убрать как внутренние перегородки, так и наружные стены. Метод кропотливый, долгий, но самый дешёвый. Во время работы создаётся шум и пыль. К тому же, нужно приложить много сил, чтобы вручную снести конструкцию.
Безударный (использование немеханических воздействий)	Алмазная резка	Преимущество: отсутствие шума, появления трещин и пыли (благодаря использованию воды во время резки). Демонтаж алмазной резкой разрешается проводить даже в спальных районах. Оборудование подключается к воде, чтобы рабочая поверхность алмазного бура охлаждалась, а пыль не поднималась столбом. Наружные конструкции также можно демонтировать этим методом, при этом бетонные плиты аккуратно разрезаются на отдельные элементы и легко транспортируются.
Электрическая дуга	Бетон плавится под воздействием электрической дуги с высокой температурой.
Химические порошки	В состав порошка входит оксид кальция, который расширяет бетон. В бетонной стене делают отверстия каждые 25 см глубиной 8 см. Затем в эти отверстия засыпается порошок, смешанный с водой (согласно пропорциям, указанным на упаковке). Через сутки бетон существенно расширяется и сам разрушается.
Химические смеси	Основным компонентом таких смесей является соляная кислота. Её наносят по всей поверхности бетонной конструкции. Кислота проникает глубоко в поверхность, расширяя бетон и делая его более мягким. В результате – бетон сам рассыпается через день.

Инструменты для работы

Бетонные стены можно разрушить при помощи:

• перфоратора или ударной дрели;
• отбойного молотка;
• кувалды и лома;
• болгарки и алмазного диска.

Также нужно позаботиться о наличии СИЗ (перчаток, очках, респираторе, каске, прочной, закрытой рабочей одежде и обуви).

При работе с электроинструментом перчатки нужно снимать, чтобы нитки не попали в крутящиеся элементы и не человек не получил травму руки. Респиратор обязательно нужно носить во время работы в пыльном помещении, иначе частички бетонной пыли попадут в лёгкие, осядут там и при контакте с жидкостью, находящейся в лёгких, затвердеют, превратившись в самый настоящий бетон.

Такие затвердевшие куски бетона уже невозможно вывести из лёгких, а у человека может развиться астма и даже рак.

Строительный мусор и куски бетона нельзя выбрасывать в общие мусорные баки. Для их утилизации используются специальные мешки, а затем нанимается машина, которая вывозит это на свалку.

Как правильно сломать: технология сноса

Снос стен внутри здания и демонтаж наружных стен дома немного отличаются между собой. В первом случае, нужно действовать очень аккуратно, чтобы не повредить другие перегородки и стены.

Процесс сноса внутренних перегородок выглядит следующим образом:

1. Убедиться, что внутренние стены не являются несущими конструкциями. Толщина несущих стен может быть примерно от 20 до 30 см, перегородки обычно от 8 см до 12 см.
2. Согласовать новую планировку помещений с БТИ и другими архитектурно-строительными инстанциями.
3. Заранее изучить проектную документацию, в которой указаны места расположения инженерных сетей. Это понадобится для того, чтобы в процессе выполнения демонтажа не повредить существующие коммуникации ни себе, ни другим жильцам по стояку (в многоэтажных домах).
4. До начала работ нужно обесточить помещение, а электроинструменты запитывать от щитка.
5. Из помещения требуется вынести всю мебель, в том числе напольное покрытие, и другие предметы, которые могут повредиться из-за демонтажа перегородок. Предметы, которые невозможно вынести, необходимо накрыть плёнкой или плотной тканью.
6. Проводить демонтаж стен нужно сверху вниз, используя необходимые инструменты и средства индивидуальной защиты. Удары кувалдой или ударными инструментами наносятся на швы стены.
7. Регулярно делать вынос мусора, чтобы он не накапливался в помещении.

Демонтаж наружных стен здания должен проводиться так, чтобы при разрушении конструкции не пострадали люди. Если снос стен будет осуществляться путём взрыва или применения спецтехники, то важно заранее убедиться, что при этом не повредятся электролинии и другие коммуникационные сети. Затем выполняется демонтаж стен, после чего строительный мусор вывозится с площадки.

Проблемы и ошибки

Если необходимо демонтировать внутреннюю перегородку толщиной до 9 см, то это лучше сделать при помощи перфоратора, разбивая поверхность по секторам. Если толщина перегородки больше 9 см, то лучше воспользоваться методом алмазной резки.

В многоэтажном доме, нельзя оставлять обвисающие или неустойчивые части стен до следующего дня, иначе они могут обвалиться, повредить напольное покрытие или даже проломить его. Во избежание обвала конструкции и для надёжной опоры лучше выставить брусья, которые будут поддерживать оставшуюся часть стены.

Некоторые самовольно демонтируют несущие стены в квартире, результатом чего становятся:

• трещины на нетронутых стенах;
• смещение нагрузки и как следствие – сдвиг перекрытий, их полное разрушение и обвал квартир, находящихся выше.

При демонтаже нельзя складировать строительный мусор в квартире в одной куче. Его нужно регулярно вывозить. А если нет возможности сразу убрать остатки бетонной стены, то их нужно располагать с расчётом не больше 150 кг на 1м2.

Цена за м2 и смета на работы

• Нет единой сметы, которую можно было бы использовать для каждого здания, поскольку она составляется индивидуально под каждый тип помещения, его квадратуру, объём работ и материал стен.
• В смете обязательно прописывается каждый этап работ, начиная от снятия настенного покрытия и заканчивая уборкой строительного мусора.
• В ней указывается площадь каждой из стен, что с ней нужно сделать (снять обои, плитку, аккуратно разбить на блоки или просто демонтировать), количество людей, необходимых для выполнения этой работы, количество спецтехники и финансовые затраты на проведение этих работ.
• Пример одной такой сметы представлен ниже.
• Скачать пример сметы на демонтаж стен
• На стоимость влияет:

• проведение подготовительных работ;
• сложность конструкции;
• площадь стен;
• комплекс проводимых работ;
• применяемые технологии;
• затраченное время и усилия;
• погодные условия;
• наличие спецтехники на площадке;
• имя компании, проводившей работы.

Например:

• В  Москве цена за демонтаж 1 м2 бетонных стен до 8 см обойдётся в 1 100 руб., а свыше 8 см – в 1 750 руб.
• В Санкт-Петербурге снос стен ручным методом будет стоить 1 500 руб. за 1 м2, а с применением спецтехники – 10 000 руб. за 1 м2.
• Некоторые оренбургские строители за 1 м2 берут от 200 руб. и обещают выполнить работы за 1 день с последующим вывозом мусора. Другие же компании Оренбурга за 1 м2 стены толщиной до 12 см возьмут 1 700 руб., а толщиной свыше 12 см – 1 200 руб.
• В Пензе расценки за 1 м2 бетонной стены толщиной до 10 см составляют около 1 400 руб., а до 20 см – 2 400 руб.

Интересное видео

Автор видео делится секретами демонтажа стен:

Заключение

В песне мультфильма про бременских музыкантов есть такие слова: «Наши стены – сосны-великаны». Но в реальности никому не хотелось бы жить среди таких стен.

Поэтому, чтобы после перепланировки помещения, оставшиеся стены не рухнули, и жильцам не пришлось жить среди сосен, важно ставить безопасность превыше своих собственных предпочтений. Демонтаж стен и перегородок должен быть законным и согласованным с госслужбами.

Сколько стоит сломать стену в квартире — средняя цена

Стоимость демонтажа стен в квартире на территории России варьируется в пределах от 125 до 740 руб. за квадратный метр проводимых работ. Существенная разница в цене обусловлена, в первую очередь, материалом перегородки. Это может быть кирпич, газоблок или даже тонкостенный бетон (вмонтированная в коробку плита). К дополнительным ценообразующим факторам относятся инженерные и другие коммуникации, а также комплекс задач от клиента: вывоз строительного мусора, уборка, заделка мест стыков стены с несущей конструкцией.

Важно отметить! Демонтаж стеновых перегородок в квартирах может производиться исключительно после согласования с БТИ. После проведения оценки, демонтажа, необходимо вызвать специалистов государственной структуры на повторный осмотр и составление нового технического плана. Игнорирование подобных требований станет преградой в продаже или переоформлении недвижимости.

Что такое демонтаж стены?

Это комплекс технических мероприятий, который основывается на разрешительной документации (допускается ее отсутствие, но вся ответственность ложится на владельца квартиры), а также знаниях работников. Последние проводят визуальную оценку стены, после чего подбирают необходимый инструмент для ее демонтажа. Весь процесс занимает от 4 до 20 часов.

Как правило, демонтаж стены осуществляется группой работников. Процесс начинается с удаления дверных коробок, осветительного оборудования и всех проводов. Далее, перфоратором выбивается первый ряд материала (кирпич и т.д.) от потолка.

От чего зависит цена?

Цена зависит от типа стены, а точнее материалов, которые были использованы при ее строительстве. Чем тяжелее и объемнее последний, тем сложнее производить демонтаж и утилизацию, если таковая предусмотрена договором с заказчиком.

Вторым ценообразующим фактором является наличие дверей, а также других технологических проемов, которые имеют свою раму и элементы конструкции. На их демонтаж также необходимо время.

Вырастет цена и в отношении стены, на которой имеются другие инженерные коммуникации: вода, газ, радиаторы отопления или проводка.

Все это требует оценки масштабов работ, а также применения знаний из смежных специальностей.

Также на цену влияет спектр поставленной задачи. Если полученный в результате демонтажа стены материал необходим для дальнейшей стройки, за его очистку от краски, побелки или остатков связующего раствора также придется немного доплатить от 0,7 до 1,2 руб. за единицу (блок, кирпич).

Виды услуги и сколько они стоят

Услуга разделяется не только по этапам реализации, но и сложности проведения. Поэтому, стоимость демонтажа стены в квартире будет выглядеть следующим образом:

• Кирпичная стена до 12 см – 100 руб. м. кв.
• Кирпичная перегородка до 25 см – 140 руб. м. кв.
• Бетонная до 8 см – 150 руб. м. кв.
• Бетонная до 16 см – 400 руб. м. кв.
• Бетонная до 30 см – 610 руб. м. кв.
• Стена из газоблоков, гипсокартона и других листовых материалов – 100 руб. м. кв.
• Межкомнатные перегородки из дерева и дранки – 120 руб. м. кв.

Существенная разница в цене обусловлена именно объемом работ, а также перечнем материалов и оборудования, которые необходимы для реализации поставленной задачи. Более того, конечная стоимость может быть увеличена по факту необходимости демонтажа лишь части стены, без повреждения ее остальной части.

Порядка 170 руб. м. кв. можно добавлять к цене услуги, если внутри перегородки размещен стояк многоквартирного дома. Это очень часто имеет место при объединении смежных сантехнических помещений.

Где заказать такую услугу?

Учитывая сложность работ, а также использование специального оборудования, необходимо обратиться за помощью к специалистам. Лучше всего, если это будет частный строитель или компания. Зная особенности возведения межкомнатных стен, их разборка не составит проблем.

Более того, сотрудники строительной компании понимают важность оперативной работы в многоквартирном доме. Таким образом, все работы будут завершены еще засветло. Команда опытных работников оценивает не только саму стену, но и такие нюансы как: окружающее напольное покрытие, отделку стен, а также тип складирования строительного материала внутри помещения или за его пределами.

Как самому провести демонтаж стен: пошаговая инструкция — INMYROOM

Ремонт на практике

Ломать не строить, говорят в народе. Однако стоят демонтажные работы почти как строительные. Хотите сэкономить – возьмите их на себя

Татьяна Филиппова Filippova

Помните, что говорил герой Гэри Олдмена в фильме «Пятый элемент»: «Хочешь, чтобы работа была выполнена хорошо – сделай ее сам». Реально ли самому провести демонтаж стен? Вполне, считает наш эксперт Андрей Лямин-Бородин. 

1. Получите разрешение на перепланировку

Если демонтаж подразумевает любые манипуляции с внутренними стенами и перегородками — проделывание или заделывание проемов, частичную или полную разборку — до начала работ удостоверьтесь, что перепланировка не требует предварительного согласования с жилинспекцией.

Не требуется оно в тех случаях, когда устройство проемов или даже полный демонтаж касаются ненесущих стен. 

Тогда перепланировка оформляется по факту произведенных работ.

Исключением являются дома с деревянными перекрытиями и дома со статусом памятников архитектуры — в этом случае жилинспекция запросит техзаключение о состоянии конструкций дома и безопасности планируемых работ. Разумеется, его нужно готовить до начала работ. 

Если планируются вмешательства в несущие стены, разрешение можно получить только после представления проекта перепланировки. При этом согласовать удастся только устройство проема, а не полный демонтаж несущей стены.На плане БТИ несущие стены чаще всего толще, чем ненесущие. Но не всегда. Поэтому сами замерьте толщину стен.

В большинстве панельных домов ненесущие стены не более 120 миллиметров толщиной, в кирпичных — не более 250, в монолитных — не более 200. Но и на значение толщины стены опираться нельзя. 

Во-первых, велика степень погрешности из-за слоя отделки, во-вторых, замерить толщину некоторых стен довольно сложно.

Ищите информацию о типе перегородок в сети, используя серию дома (указана в техпаспорте квартиры), или получите консультацию в жилинспекции.

2. Определитесь с ресурсами

Разрешение, если оно оказалось необходимо, получено. Теперь к делу. Для демонтажа нужны инструменты. То, во сколько они вам обойдутся, повлияет на экономическую целесообразность всей затеи. Если вы человек хозяйственный, но в ваших запасах неполный комплект, запустите краудсорсинг: попросите помощи у друзей, соседей, родственников. Это оптимальный вариант.

Иначе — покупка (возможно, на вторичном рынке) или аренда. Как минимум вы понесете расходы на средства защиты: маски, респираторы, защитные очки, перчатки, пленку для укрытия окон, а также мешки для мусора (потребуется много!). Не забывайте о технике безопасности — обязательно используйте закрытую обувь.

В зависимости от ситуации вам могут потребоваться: шпатель, отбойный молоток, кувалда, зубило, гвоздодер, лом, перфоратор, болгарка, а также лопата и строительный пылесос для уборки мусора. Не пытайтесь убрать строительную пыль обычным бытовым — прибор испортите, а результата не добьетесь.

3. Подготовьте фронт работ

По технике безопасности на время демонтажа нужно обесточить квартиру. Перфоратор и другие электроинструменты запитывайте от щитка, прокинув времянку. Работы по демонтажу проводятся сверху вниз — начиная с потолка и заканчивая полом. Если в ваших планах только косметический ремонт — демонтируются отделочные материалы, подлежащие замене.

 

При капитальном ремонте в мусор летят розетки и выключатели, окна и двери, встроенные шкафы и антресоли, стяжка. Старую проводку нужно аккуратно высвободить и временно оставить. В результате вы должны прийти к голым стенам и потолкам без штукатурки и голым плитам перекрытия.

Как правило, на время ремонта остается старый унитаз, его при демонтаже важно не разбить.

4. Приступайте!

Разборка кирпичных стен начинается сверху в месте стыка с потолком при помощи молотка и зубила либо перфоратора, стен из пеноблоков — при помощи молотка и перфоратора. Перегородки из гипсокартона или гипсолита самые легкие в демонтаже, для их разрушения достаточно молотка.То, что обнаружится под чистовым полом, зависит от дома, его серии, года постройки.

Деревянные лаги экзаменуются — в некоторых случаях их можно не заменять на новые. Но песок или строительный мусор, который лежит между ними, придется удалить. Разборка цементно-песчаной стяжки происходит ударным способом при помощи мощного перфоратора.Будьте осторожны: под полом может идти электропроводка квартиры ниже этажом, аккуратно обходите ее.

Заливать новую стяжку поверх старой нельзя — это увеличит нагрузку на перекрытия, кроме того, залитая на некачественную поверхность, она не будет долговечной.Теперь можно приступать к устройству новых проемов. Для легких ненесущих стен понадобится перфоратор или болгарка.

В несущих стенах (а также ненесущих бетонных) проемы выполняются при помощи алмазной резки, которая предотвращает появление трещин — и вот на эту работу совершенно точно нужно приглашать профессионалов.

5. А теперь – в мешок!

Сбор мусора в мешки идет параллельно работам. Мусорные баки во дворах — для бытовых отходов, и выносить в них строительный мусор нельзя. Придется заказывать контейнер — в зависимости от объема может потребоваться от 1 до 10 контейнеров и более. По окончании всех работ помещение нужно пропылесосить.

Вам будет интересно узнать:

Как составить смету на ремонт? Показываем на примере однушки 35 м2 с бюджетом 600 000 рублей

Легенда: Лиза и Петя Булочкины купили в Подмосковье однокомнатную квартиру площадью 35 м2, с лоджией 4 м2 и потолками 3 м, в доме 2000-х годов постройки. 

Чертёж Марины Лариной

Прежние хозяева прожили здесь 10 лет с ремонтом от застройщика (бумажные обои, линолеум, ванная с окрашенными стенами и кафелем на полу). Лиза и Петя хотят обновить интерьер, но намерены ограничиться скромным ремонтом в скандинавском стиле. Окна и батареи менять не будут, а вот входную и межкомнатные двери поставят новые. 

Самостоятельно Булочкины готовы делать уборку, несложный демонтаж, выносить нетяжёлый мусор и красить уже зашпаклёванные стены и потолки. На остальные работы наймут бригаду. 

Шаг 1. Составляем предварительный список работ

На этом этапе нужно записать всё, что вы будете делать в квартире (нужен ли демонтаж старой отделки? стены выравниваем? поклеим обои или покрасим? меняем пол или нет? а с потолками что…?), а также то, какие специалисты вам потребуются. В списке фиксируйте цены на услуги.

Лиза и Петя промониторили цены в Москве и Подмосковье и получили вот что:

Демонтаж старой отделки: 

•  снять обои (75 рублей за 1 м2);
• демонтировать плинтусы во всей квартире (30 рублей за погонный метр);
• снять старый линолеум (60 рублей за 1 м2);
• снять старую побелку с потолков (120 рублей за 1 м2); 
• снять старую краску со стен в ванной (180 рублей за 1 м2);
• сбить старый кафель на полу в ванной (140 рублей за 1 м2);
• демонтировать раковину и унитаз в ванной (с сохранением, чтобы их использовать в процессе ремонта и заменить на новые в самом конце) — 1250 рублей;
• чугунную ванну оставить и заказать в неё новый акриловый вкладыш — 1650 рублей за временный демонтаж; 
• вывоз мусора — 4000 рублей.

Если дому больше 30 лет, на этом этапе могут быть сюрпризы — например, после снятия плитки в ванной обнаружится трухлявая перегородка, которую нужно перестраивать, а после демонтажа пола придётся менять и лаги и т. п. 

Дополнительные расходы могут возникнуть в любой момент — внезапно подорожали услуги строителей, материалы или понравившаяся кровать; потребовалось больше денег на доставку материалов и мебели; понравился дорогой коврик и т. п.

Поэтому в смете обязательно нужно закладывать 5–15% от общей стоимостиремонта на непредвиденные расходы.  

Стоимость ремонтных работ:

• электрические работы (штробление под кабели, установка щитка по необходимости, разводка электрики, установка розеток, люстр и выключателей) — от 1000 рублей за 1 м2;
• сантехнические работы — от 10 000 за сантехнический комплект («унитаз + раковина + ванна» или «унитаз + раковина + душевая кабина», сюда же входит монтаж дополнительных труб по необходимости, установка смесителей, дополнительная гидроизоляция стыков). 

Стены: 

• шпаклёвка (заделывание трещин, выравнивание) — от 300 рублей за 1 м2 (под обои, базовая) до 600 рублей за 1 м2 (геометрически точная, по маякам);
• поклейка обоев (от 300 рублей за 1 м2) или покраска (от 900 рублей за 1 м2);
• монтаж потолочного карниза — от 250 рублей за погонный метр;
• укладка плитки на стены — от 1000 рублей за 1 м2 (с затиркой);
• гипсокартонные работы (монтаж коробов под коммуникацию, стен и т. п.) — от 800 рублей за 1 м2.

Потолок:

• шпаклёвка потолка — от 300 рублей (базовая, под окраску) до 600 рублей за 1 м2  (если хочется геометрической точности);
• отделка потолка — покраска от 300 рублей за 1 м2 , натяжной — от 500 рублей за 1 м2.

Пол:

• укладка линолеума с утеплением и подложкой — от 150 рублей за 1 м2, ламината или паркетной доски — от 500 рублей за 1 м2, напольной плитки — от 1000 рублей за 1 м2 (с затиркой);
• монтаж плинтуса — от 150 рублей за погонный метр.

Двери: 

• демонтаж старых дверей — от 500 рублей за одну дверь;
• установка новых межкомнатных дверей — от 2500 рублей за позицию;
• установка входной двери — от 3500 рублей.

Посовещавшись, семья Булочкиных решила, что:

• закажут демонтаж старой отделки и базовую отделку под обои (на стенах) и шпаклёвку потолка под побелку;
• в ванной, на кухне и в коридоре на полу будет плитка, в комнате — ламинат;
• кафель в санузле на стенах дойдёт только до середины высоты, дальше — покраска;
• на кухне появится кафельный фартук;
• в комнате и на кухне по одной стене будет оклеено акцентными обоями со скандинавским принтом, все остальные стены станут однотонными (обои будут везде клеить рабочие);
• установку новых дверей и демонтаж старых закажут в фирме;
• профессионалов наймут на электрические и сантехнические работы по всей квартире и попросят сделать гипсокартонные конструкции (чтобы закрыть коммуникации в ванной);
• чтобы сэкономить на ремонте, красить потолок, потолочные плинтусы, батареи, стены в ванной и на лоджии Булочкины будут сами (по предварительной грунтовке);
• на лоджии сделают летний кабинет.

Шаг 2. Составляем список стройматериалов (с ценами)

Лиза и Петя изучили цены на сайтах крупных строймаркетов:

1.    Универсальная шпаклёвочная смесь — 385 рублей / 25 кг / расход 1 кг = 1 м2.

2.    Грунтовка — 180 рублей / 5 литров / расход 1 литр = 10 м2. 

3.    Акцентные обои в комнату (флизелиновые) — 1200 рублей рулон / 10 метров, ширина 53 см.

4.    Акцентные обои на кухню (флизелиновые) — 1200 рублей рулон / 10 метров, ширина 53 см.

5.    Обои основные (флизелиновые) — 1000 рублей рулон / 10 метров, ширина 53 см.

6.    Клей для флизелиновых обоев — 350 рублей упаковка, на 50 м2.

7.    Плинтус напольный для всей квартиры — 375 рублей штука, длина 2 метра.

8.    Плинтус потолочный (багет) — 400 рублей штука, длина 2 метра.

9.    Клей для потолочного плинтуса — 647 рублей банка на 30 м2.

10. Краска для потолка и потолочного плинтуса — 1537 рублей за 2,5 литра / расход 1 кг = 14 м2.

11.  Краска для стен в ванной и на лоджии — 1537 рублей за 2,5 литра / расход 1 кг = 14 м2.

12. Краска для радиаторов — 700 рублей банка. 

13. Ламинат — 1200 рублей за 2 м2.

14. Полистирольная подложка под ламинат — 600 рублей / 10 м2.

15. Напольная плитка для кухни, коридора и ванной — 800 рублей за 1 м2.

16. Плитка типа «кабанчик» для кухонного фартука и стен в ванной — 900 рублей за 1 м2.

17. Плиточный клей — 135 рублей / 5 кг / расход 0,8 кг = 1 м2.

18. Затирка — 320 рублей / 2 кг.

19. Межкомнатные двери 3 штуки (с фурнитурой и наличниками) — по 3000 рублей каждая.

20. Входная дверь — 16 000 рублей. 

21. Расходные материалы, комплектующие (розетки, выключатели, кабели, сантехнические расходники по необходимости, кисти, рабочие перчатки) — 10 000 рублей.

22. Материалы на гипсокартонный короб (гипсокартон, смотровой люк, направляющие) — 2000 рублей.

23. Смесители — от 3000 до 4500 рублей (за штуку; на квартиру нужно три: кухонный; смеситель для рукомойника и смеситель с душевой лейкой для ванны или душа).

24.  Полотенцесушитель — от 5000 рублей.

25. Акриловая вставка в ванну — 4000 рублей (с установкой).

Шаг 3. Составляем список мебели и техники 

Булочкины подумали, что им предстоит купить из мебели и техники, и записали это на отдельном листе (детальные расчёты на мебель, свет и аксессуары мы не делаем, так как перечень позиций и их цена сильно зависят от вкуса и предпочтений хозяев).

Дополнительно стоит заложить сумму на текстиль, ковры и элементы декора (картины, постеры и т. п.) — эти расходы тоже сильно зависят от вкуса и от того, что у вас уже есть в наличии на момент переезда.

Шаг 4. Делаем замеры для расчёта количества материалов

Нужны: рулетка, линейка, карандаш, блокнот.  Потом замеры лучше перенести в программу типа Remplanner, Planer 5D или подобные.

Квадратный метр — это единица подсчёта затрат в смете, причём нужно посчитать не только жилую площадь вашей квартиры (площадь пола), но и площадь всех остальных поверхностей (стен и потолков). 

По квадратным метрам считаются работы строителей, а также почти все материалы. Кажется, что это не так: обои-то мы покупаем рулонами, а краску — банками. 

Но нужно будет узнать расход той же краски или шпатлёвки на 1 м2, а в случае с обоями — рассчитать площадь стены, которую покроет 1 рулон (при этом расход акцентных обоев с принтом рекомендуется рассчитывать по количеству полос). А покупать всё лучше с небольшим запасом. 

Как делать замеры?

1.    Рисуем в блокноте примерный план квартиры.

2.    Измеряем все стены, простенки и выступы; не забываем про откосы окон, сами окна, дверные проёмы, проходы, ниши и прочее. Все записываем дотошно. 

Важно: 

• В квартире могут быть перепады высот, если есть встроенные антресоли, подшитые коммуникации, уровневые потолки и пр. Это повлияет на площадь стен. А ещё могут быть небольшие расхождения из-за особенностей строительства: в одном месте ширина комнаты будет 3,5 м, а в другом — 3,6 м. 
• Если помещение неправильной формы (имеет больше четырёх углов), разбейте его на прямоугольники и посчитайте их площади отдельно, а потом сложите. 
• Если есть в комнате тупые или острые углы — разбейте помещение на прямоугольники + прямоугольный треугольник.

• Шаг 4. Рисуем точные планы 
• На компьютере создаём точные чертежи квартиры, их будет несколько.
• Первый чертёж: План отделки 

Высчитываем площадь потолка и пола (они чаще всего равны) и каждой стены, умножив её длину на высоту. Из площади стен вычитаем площадь окон и дверных проёмов. Это нужно, чтобы знать, сколько потребуется той же шпатлёвки и сколько заплатить за работу — ведь стекла и двери бригада шпатлевать и оклеивать обоями не будет.

1. Чертёж Марины Лариной
2. В итоге у Булочкиных получились следующие данные:
3. Комната: площадь пола и потолка по 16,13 м2, высота потолка 3 м, площадь оконного проёма 2,25 м2, общая площадь стен — 49,38 м2 (за вычетом окна), периметр комнаты (для потолочного плинтуса) 17,8 м; периметр комнаты по полу (для плинтуса) — 17 м.

Кухня: площадь пола и потолка по 9,8 м2, высота потолков 3 м, площадь оконного проёма (без учёта двери на лоджию) — 2,25 м2, площадь двух дверных проёмов 3,36 м2, общая площадь стен 32,85 м2, периметр по потолку — 12,82 м, периметр по полу — 11,2 м. Площадь фартука (высотой 60 см, с увеличением высоты до 80 см над плитой, где вытяжка) — 1,764 м2.

• Санузел: площадь 4,85 м2, высота помещения 3 м, общая площадь стен 24,99 м2 (площадь под настенный кафель — 12 м2), периметр по верху — 8,8 м.
• Прихожая: площадь пола 5 м2, высота помещения 3 м, общая площадь стен за вычетом дверных проёмов — 19,45 м2, периметр по потолку — 8,98 м, периметр по полу — 5,58 м.
• Лоджия: площадь пола 4 м2, высота потолков 3 м, площадь стен 18,15 м2  (за вычетом внешнего остекления 5,37 м2 и внутреннего окна между лоджией и кухней 2,25 м2 ). 
• Далее, в зависимости от того, какие работы в квартире предстоят, сделайте ещё 5–8 аналогичных планов с разными данными. 

Второй чертёж: План демонтажа. Перегородки, которые необходимо снести. Напомним, что перед тем, как сносить какие-то стены, делать в них проёмы и т. п., убедитесь, что ваша перепланировка безопасна и законна. Подробно об этом мы писали в отдельной статье. 

Третий чертёж: План монтажа. На нем чертим перегородки, которые нужно возвести. Важно: после строительства новых перегородок измерения нужно будет пересчитать. 

Четвёртый чертёж: План расстановки мебели. Соблюдая размеры мебели, отмечаем, что где будет стоять. Это нужно для плана разводки электрики и понимания, где и какие зоны расположатся (зона отдыха, зона хранения вещей, обеденная зона и т. п.). У Булочкиных получилось вот так:

Чертёж Марины Лариной

Пятый чертёж: План групп освещения. Для расчётов по верхнему свету учитывайте следующие нормы освещения: на 1 кв. м должно приходиться 25 Вт, то есть на комнату 15–16 кв. метров — 375–400 Вт (4 лампочки по 100 Вт). Это может быть одна люстра или несколько светильников. Не забудьте отметить, как будут включаться лампочки — от одного выключателя или от нескольких. 

Плюс добавьте рабочее освещение — лампу на столе; вечернее — торшеры для чтения или прикроватные светильники. Важно учесть и освещение для гардероба — его можно продумать самостоятельно или заказать вместе с наполнением или встроенным шкафом. 

Шестой чертёж: План групп электрической разводки. Подумайте, где вам удобнее будет заряжать телефон, а где разместите ноутбук или телевизор; где будете ставить гладильную доску, а где — сушить волосы феном. Исходя из этого и из расставленной мебели определите, где монтировать розетки. На каждой стене должно быть минимум по 2 розетки.

Седьмой чертёж: План напольных покрытий. На нем нужно отметить, где какие покрытия будут использоваться и будет ли тёплый пол, здесь же следует пометить плинтусы, порожки и перепады высот. 

Восьмой чертёж: План расстановки дверей и дверных проёмов.

 Указываем, где будут двери, а где просто проёмы (например, у вас есть раздвижные конструкции в квартире), указываем размеры дверных проёмов (они могут отличаться).

Также на этой схеме надо определить, куда двери будут открываться — они не должны цепляться друг за друга и мешать свободному проходу по квартире. Стандарт — дверь открывается правой рукой и на себя. 

Шаг 6. Составляем смету, попутно уточняя цены