Материалы для стен деревянного дома, их достоинства и недостатки
Для стен малоэтажных зданий традиционным материалом является дерево. Самыми комфортными по санитарно-гигиеническим требованиям являются брусчатые и рубленые стены из хвойных пород деревьев. Их недостатками являются осадочная деформация в первые 1,5-2 года и невысокая огнестойкость.
Основные виды стен деревянных домов – это рубленые из бревен или брусьев, каркасные, щитовые и каркасно-щитовые.
Каркасные стены в деревянном доме оправданы при наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей. Каркасные стены не требуют массивных фундаментов, в отличие от рубленных не дают послепостроечных деформаций. Огнестойкость и капитальность каркасных стен повышается при облицовке их кирпичом.
Самыми комфортными материалами для деревянных стен по санитарно-гигиеническим требованиям (в том числе ввиду низкой теплопроводности) являются хвойные породы деревьев. Хвойные породы подходят больше, потому что имеют более правильную форму ствола и меньше подвержены загниванию, чем лиственные.
Чтобы получить отличный материал для стен деревянного дома, лес необходимо «валить» зимой, тогда древесина будет сухой и легкой для обработки.
Рассчитывайте минимальный диаметр бревен исходя из следующего соотношения: на каждый градус возможного мороза -0,8 см диаметра бревна или толщины бруса.
Севернее Москвы бревна должны быть диаметром 20-25 см. Их шкурят чтобы под корой не скапливались паразиты.
Достоинства деревянных стен заключаются в том, что они обладают низкой теплопроводностью, поэтому, если зимой дом не отапливался, прогреть его до комфортных условий можно за несколько часов.
Дерево создает здоровый микроклимат в доме, лишняя влажность быстро выводится из помещения. Стены из дерева относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте «плавающие столбики».
Деревянные стены выдерживают неограниченное число циклов «замораживание/оттаивание», а потому срок их службы может превышать 100 лет.
Недостатки деревянных стен в том, что они легко воспламеняются и подвержены действию насекомых-вредителей и гниению, После возведения деревянных стен до начала их отделки должно пройти не менее года, пока стены «осядут».
При этом величина осадки может достигать 10%, что значительно больше, чем у каменных или каркасных стен (1 -3%). Брус при высыхании может деформироваться. Конопатка стен — сложная и дорогостоящая процедура.
Поэтому дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2 этажей).
Как сделать бревенчатые стены в доме
Бревна желательно заготавливать зимой, поскольку древесина меньше подвержена загниванию, короблению при сушке. Влажность древесины должна составлять 80-90%.
Бревна должны быть без трещин, гнили, не поражены жуком-короедом и грибом. Качество материала можно определить ударом обуха топора, чистый и ясный звук свидетельствует о хорошем качестве.
Деревянные дома строят высотой не более двух этажей.
Как видно на фото, бревенчатые стены представляют собой конструкцию из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками:
Толщина бревенчатой стены в верхнем отрубе для отапливаемых зданий, расположенных в центральной полосе России, составляет 22 см, в северных и северо-восточных — районах 24-26 см. Диаметр бревен выбирают одинаковым, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см.
Как сделать деревянные стены, соблюдая все правила технологического процесса?
Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным: его делают на 2—3 см толще остальных венцов.
При монтаже деревянных стен венцы укладывают комлями попеременно в разные стороны и соединяют по длине посредством вертикального гребня, причем стыки венцов по высоте стены располагают вразбежку. Сплачивают венцы при помощи желобчатых пазов и вставных шипов размером 25x50x120.
Венцы укладывают пазом книзу, устраняя тем самым возможность затекания в него воды. В пазах между венцами укладывают паклю с целью уплотнения шва и утепления. В зависимости от климатических условий ширину паза принимают от 12 до 15 см.
По технологии монтажа деревянных стен шипы ставят через 1,5-2,0 м по высоте сруба в шахматном порядке, прямоугольного (8×2 см) или круглого (3-4 см) сечения, высотой 10-12 см. В простенках шипы ставят в каждом венце один над другим в количестве не менее двух и располагают от краев простенка на 15-20 см.
Перед тем как сделать деревянные стены в доме, учитывайте, что в течение 1-2 лет после возведения сруб дает осадку, составляющую 1/20 его высоты, вследствие усушки древесины и уплотнения в швах пакли. В связи с осадкой сруба гнезда для шипов должны превышать высоту шипов на 10-20 мм, а над проемами оставляют зазоры 6-10 см, которые заполняют паклей и закрывают наличниками.
Швы между бревнами для уменьшения продуваемости конопатят паклей первый раз непосредственно после устройства стен и второй раз через 1-2 года после окончания осадки.
В углах здания венцы сопрягают врубкой с остатком в чашу или без остатка — в лапу. При способе сопряжения венцов в углах в лапу, т.е.
без остатка, древесина расходуется в меньшем объеме, поэтому этот способ является более целесообразным.
Рубленные бревенчатые стены отличаются высокой прочностью и хорошими теплозащитными качествами, при благоприятных условиях эксплуатации — долговечностью. Обработка бревен и возведение стен — трудоемкий процесс, требующий большого расхода древесины.
В зависимости от первоначальной влажности бревен осадка колеблется в пределах 1/20 — 1/30 высоты стены. Поэтому над коробками оконных и дверных проемов оставляют заполненный паклей зазор.
До того как сделать стены бревенчатого дома, сруб сначала складывают не на фундаменте, а в стороне, чтобы дать ему улежаться, выстояться в течение 9-12 месяцев. Наружной стороной бревна определяют ту, где годовые кольца плотнее. Потому что там древесина крепче. Для выравнивания венцов по горизонтали бревна укладывают комлями в разные стороны.
Первый (нижний) венец сруба (его еще называют окладом) должен быть толще последующих сантиметров на 5. Стена будет надежнее, если первый венец собрать из дуба или лиственницы. По всей длине в бревнах, укладываемых в следующие за окладом венцы, топором вырубается круглый паз, чтобы они как бы накрывали предыдущие.
Для соединения бревен по вертикали стамеской через каждые полтора метра долбятся отверстия для шипов (диаметр 3-4 см). Они располагаются не один под другим, а в шахматном порядке. Шип забивают не до самого низа отверстия, а оставляя 2-3 см пустоты.
Прежде чем перенести сруб на фундамент, следует положить по всему периметру несколько слоев рубероида и просмоленные доски толщиной 20 или 30 мм.
Есть 5 способов закрепления углов стен деревянного дома: «в стык», «в поддерева», «в шип», «в чашку», «в лапу». Только способ «в шип» спасает от сквозняков в углах. Но это самый трудоемкий способ. Поэтому строители без специального указания в проекте никогда не станут его применять.
В бревенчатых стенах строители предпочитают рубить углы «в чашку» — он быстрее. Но при этом расход материала увеличивается (до 10%), соответственно уменьшается полезная площадь жилища.
При рубке «в лапу» следует быть очень внимательным при разметке и надпиливании, иначе вырезы по Концам венцов не совпадут.
Как правильно сделать стены в доме из деревянного бруса
Далее вы узнаете, как правильно сделать деревянную стены из бруса.
Брусчатые стены возводят из горизонтально уложенных брусьев. Применение брусьев дает возможность исключить ручную обработку бревен и рубку сопряжений углов и примыканий стен и перейти к механизированной заготовке элементов стены.
Брусья для стен заготавливают на заводе со всеми врубками для сопряжений и гнездами для шипов. По сравнению с бревенчатыми домами трудоемкость возведения брусчатых домов значительно меньше, расход древесины снижается. В отличие от бревенчатых брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах.
Сечение брусьев для наружных стен принимают 150×150 мм и 180×180 мм. В зависимости от климатических условий, для внутренних стен — 100×150 мм и 100×180 мм. Брусья укладывают друг на друга с прокладкой между ними смоленой пакли и проконопачиванием швов. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра лицевой части бруса снимают фаску 20×20 мм.
Ряды брусьев соединяют между собой цилиндрическими нагелями диаметром 30 мм и длиной 60 мм, располагая их на расстоянии 1,5-2 м один от другого. Венцы сопрягаемых брусчатых стен находятся на одном уровне и соединяют их в углах, примыканиях и сечениях различными способами.
Эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка досками или облицовка кирпичом, что обеспечивает защиту стен от воздействия влаги, увеличивает теплозащиту, уменьшает воздействие ветра, при кирпичной облицовке стен увеличивается огнестойкость.
Кирпичную облицовку необходимо устанавливать с зазором от брусчатых стен на расстоянии 5-7 см, внизу и вверху кирпичной облицовки оставлять продухи, чтобы обеспечить вентиляцию.
- Бревенчатые и брусчатые деревянные стены стены рекомендуется обшивать или облицовывать не ранее, чем через 1-1,5 года после возведения (после их полной осадки).
Конопатить деревянные стены нужно одновременно с возведением. На каждый венец укладывается сухая пакля или мох слоями. Каждый слой должен быть ненамного шире паза следующего венца.
Утеплительный слой должен быть толще сантиметра, а над окнами и дверями, учитывая будущую усадку и усушку Дома, 4-5 см.
Еще через год, когда бревна окончательно «найдут свое место», остатки мха и пакли нужно законопатить в пазы.
Бревенчатый дом хорошо выглядит даже без покраски. А вот стены из деревянного бруса желательно обшить, например, доской вагонкой или даже обложить кирпичом (в полкирпича).
Хотя деревянная стена плохо переносит такую отделку, поскольку хуже «дышит». Чтобы стена не отсыревала, надо позаботиться о вентиляции.
И ни в коем случае нельзя обивать деревянные стены рубероидом: тепла экономится мало, зато гнить древесина будет капитально.
Конструкция стен каркасного деревянного дома, монтаж и утепление
Каркасные деревянные стены требуют меньшего количества древесины, чем бревенчатые или брусчатые стены, являются менее трудоемкими, следовательно, более экономичными.
Конструкция каркасных стен в деревянном доме представляет собой несущий деревянный каркас, обшитый с двух сторон листовыми или погонажными материалами. Каркасные стены, ввиду своей легкости, практически не подвержены усадке, что позволяет обшивать или облицовывать их сразу после постройки.
Каркасные стены необходимо защищать от атмосферной влаги, выполняя внешнюю облицовку с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и устраивая с выступающих элементов стен сливы.
Защиту от водяных паров обеспечивают, устраивая пароизоляцию из синтетической пленки, пергамина или используя другие виды пароизоляции, укладывая их между внутренней обшивкой и утеплителем.
Для конструкции каркасных деревянных стен – как наружных, так и внутренних – используют доски толщиной 50 мм, как и для устройства стропил и балок.
При толщине 50 мм стойки несущих стен рекомендуется использовать шириной не менее 100 мм.
Ширину стоек каркаса в наружных стенах определяют расчетной толщиной утеплителя, зависящей от эффективности самого утеплителя и расчетной температуры наружного воздуха.
При монтаже каркасных деревянных стен несущие стойки каркаса располагают на расстоянии 0,5 м, увязывая с размерами оконных и дверных проемов. Балки цокольного перекрытия располагают на расстоянии 0,5 м. Угловые стойки каркаса выполняют из брусьев или составных досок, а рядовые — из досок 50×100 мм, или 60×120 мм.
Каркас с внутренней стороны обшивают досками любого профиля и сечения, гипсокартонными плитами, наборными, листовыми стеновыми панелями и другими отделочными материалами.
С наружной стороны для обшивки каркаса используют «вагонку», сайдинг, тес, панели термобрик и другие материалы.
Для утепления каркасных деревянных стен используют минеральные и органические материалы плотностью до 500-600 кг/м3. Минеральные, стекловатные плиты, пенополистирол являются эффективными современными утеплителями, т. к.
они отличаются огнестойкостью, легкостью, не подвержены гниению, воздействию и возникновению бактерий, грибов, не разрушаются грызунами.
Органические утеплители подвержены разрушению грызунами, горючи, подвержены гниению, кроме этого, перед засыпкой их необходимо обрабатывать антисептиком и смешивать перед употреблением с минеральным вяжущим — цементом, известью, гипсом, затем укладывать во влажном состоянии слоями 15-20 см, утрамбовывая.
Высыхает такая засыпка в течение 4-5 недель, поэтому следует для заполнения каркаса применять заранее заготовленные плиты и блоки из легкого бетона. Материалами для засыпки служат — пемза, опилки, гилак, стружка, торф и другие, которые в значительной мере уступают по своим свойствам современным минеральным утеплителям.
Этапы строительства бревенчатого дома от покупки до крыши
Срубы Обновлено: 22.01.2018
Вступление
Перед строительством своего бревенчатого дома, стоит познакомиться с опытом строительства домов другими. На строительство влияют многие факторы: сезон и погода, опыт строителей и субподрядчиков, порядочность поставщиков и влажность древесины.
Строительство бревенчатого дома по шагам
Типичная последовательность строительства бревенчатого дома (сруба) включает в себя следующие шаги:
Очистка территории и земляные работы
- На купленном участке нужно организовать въезд на участок, а также подъезд к нему;
- При необходимости подвести на участок воду для технических нужд;
- Определить место будущего складирования материала;
- По мере необходимости удалить лишние деревья;
- Определить место строительства дома;
- Снять верхний слой почвы и складировать его для повторного использования;
- При планировании подвала, выкопать котлован под него;
- Установить на участке септик для дома и для ливных вод.
Все вышеперечисленные работы можно отнести к подготовительным. Это не значит, что они второстепенны. Правильное складирование материала позволит эффективно организовать строительные работы, а подготовка площадки строительства, вообще, имеет принципиальное значение. Вопрос с септиками лучше закрыть сразу. Будет понятно, как вести канализационные трубы и трубы ливневой канализации.
Строительство фундамента
Фундамент, основа основ любого дома. Особенно важен фундамент для бревенчатого дома. Связано это его тяжестью.
- Выставите углы фундамента. Пригласите геодезиста или используйте для выставления углов профессиональное оборудование.
- Сделайте разметку фундамента.
Предполагаем устройство самого подходящего фундамента для бревенчатого дома это ленточный фундамент.
Разметка делается разметочными шнурами по толщине фундамента. Разметочные колышки вбиваются в землю с отступом от реальных углов фундамента. Это позволит копать котлован фундамента без снятия разметки.
- На дно котлована укладываем подушку из щебня и песка.
- В готовом котловане делаем опалубку. Щиты опалубки сбиваем отдельно и устанавливаем в котлован по разметку. Прочно распираем и подпираем опалубку. Можно сразу утеплить опалубку полистирольными плитами.
- Внутрь опалубки закладываем «скелет» арматуры.
- Заливаем опалубку бетоном.
- Верх фундамента выравниваем по уровню. Это облегчит дальнейшее строительство.
- Укрываем залитый фундамент от осадков и ветра.
Установка цоколя
- На фундамент набравший прочность (28 дней) укладывается слой гидроизоляции.
- Сверху укладывается несколько рядов цоколя из красного кирпича (он не гнет).
- Опалубка снимается. Делается гидроизоляция и теплоизоляция фундамента с внешней и внутренней сторон (если не утеплялась опалубка).
При необходимости, для дополнительной опоры половых балок делаются опорные столбы под балки. Опора делается из бетона на подушке из щебня и песка, с цоколем из двух рядов кирпича. Важно, четко промерить верхний уровень опоры.
Устройство ливневой канализации
- По готовому фундаменту, делается обратная засыпка грунта и засыпается фундамент снаружи;
- В засыпанном грунте капаются (заново) траншеи под ливневую и сливную канализацию дома. В траншее делается песчаная подушка. Ливневая канализация идет вокруг дома с дождевыми сливами по углам. Соблюдая уклон труб, канализация ведется к установленным септикам.
- Полностью заканчиваем все инженерные работы по канализации дом-септик. Засыпаем траншеи с трубами.
- Если планируется, выносная веранда делаем столбчатый фундамент для веранды. Не забываем про гараж, вернее место для гаража.
Подготовка к приему сруба
- У поставщика уточните точное время доставки. Разъясните ситуацию с разгрузочными работами и техникой для разгрузки.
- Подтвердите условия оплаты для материалов и доставки.
- Проверьте и подготовьте оплаченные чеки, если требуется.
- Подготовьте место и навес (помещение) для хранения материала.
- Подготовьте подъезд до участка, для строительство бревенчатого дома.
- Соберите оборудование для выгрузки бревен.
Прием и выгрузка материала
- Примите материал по накладной базовой комплектации сруба;
- Проконтролируйте выгрузку материала в нужное место.
- Составьте акт о недокомплекте (если есть).
Наём строительных рабочих
Если не будете строить дом своими руками, найдите бригаду строителей и заключите с ними договор на работы.
Подготовьтесь к стройке
Подготовьте строительные руководства, видео и слайд презентации.
Подготовьте все телефоны ближайшей технической, аварийной, медицинской, пожарной помощи. Держите их под рукой и сообщите рабочим.
Установка первого венца
На гидроизоляцию цоколя, для распределения нагрузки, укладывается обрезная доска, хорошо промазанная битумом. На неё, по схеме сборки укладывается первый венец дома. От его уровня будет зависеть правильное строительство всего дома.
Вместе с венцом первого этажа укладываем половые балки. На них стелется не обрезная половая доска для хождения внутри сруба.
Укладка бревенчатых стен
- Укладка стен бревенчатого дома зависит от конструкции сруба и типа замкового соединения.
- Дома русской рубки не требуют подгонки. Канадская чаша подрубается по месту.
- Между венцами кладем утеплитель (джут или мох).
- Соседние венцы сруба скрепляются вертикальными шипами нагелями. Лучше квадратными.
Установка дверей и окон
По достижении уровня окон делаются пропилы под окна и двери. Пропилы делаются по каждому бревну. Для прочности конструкции посередине проема, оставляется цельное бревно Фото. После сборки всего сруба эти бревна выпиливаются.
Часто, пропилы под окна и двери, делаются полностью. В этом случае, торцы пропилов сразу скрепляются обрезной доской на гвоздь под утеплитель.
Завершение укладки стен первого этажа
- По завершению первого этажа устанавливаются потолочные балки. Они же будут балками пола второго этажа.
- Балки ставятся в соответствии с проектом дома.
Установка второго этажа
Мы смотрим строительство небольшого бревенчатого дома, поэтому второго этажа, считаем, что нет. Если бы он был, то собирался по проекту. На половые балки укладывает технический пол.
Установка фронтонов
Если второго этажа нет, то на последний венец первого этажа укладываются не половые балки, а подвенечные балки, на которых будет ставиться стропильная система.
Некоторые срубы комплектуются бревенчатыми фронтонами. Их нужно собрать до установки стропильной системы.
Стропильная система
- В проект дома заложена стропильная система. Обычная крыша сруба это двухскатная стропильная система. Собираем ее по проекту или отдельным документам.
- Стропила обшиваются не обрезной доской с шагом 20 см.
- Не забываем про мансардные окна и в крыше делаем опорные конструкции для их установки.
- Не забываем про дымоход (если есть).
- Закрываем крышу кровельным материалом согласно технологии.
Завершение строительства
- В бревенчатом доме есть такое понятие как усадка и усушка. После усадки дома делается ручная конопатка дома, внутренние перегородки и все остальные работы по отделке и обустройству бревенчатого дома делаются после окончания усадки.
- Не забываем сделать защиту сруба антисептиком, от гниения и жучков.
Итог
Это самая общая технологическая карта, показывающая строительство бревенчатого дома по шагам. И хотя она не может показать все нюансы строительства, общая картина понятна.
Другие статьи раздела: Срубы домов
- 11.05.2017
Варианты перегородок в срубе
Строительство деревянного дома предполагает возведение внешних и внутренних несущих стен. После их усадки делают внутренние перегородки в срубе. Они предназначены для раздела внутренних помещений на функциональные зоны, обеспечения тепло- и звукоизоляции.
Эти стены не способствуют повышению устойчивости несущих стен сруба и не несут нагрузки крыши или верхнего этажа.
Внутренние перегородки должны быть максимально прочными, достаточно легкими, небольшой толщины, выдерживать возможную нагрузку навесных предметов (шкафов, полок, сантехники), обладать достаточной звуконепроницаемостью, а их поверхность должна быть пригодной для выполнения отделочных работ.
Кроме того, для обеспечения необходимых противопожарных и санитарно-гигиенических свойств их возводят из экологичных материалов, предназначенных для жилых помещений, обладающих достаточной влагостойкостью и пожароустойчивостью.
Схема каркасной перегородки в деревянном доме.
Варианты внутренних перегородок
В деревянном доме можно сделать перегородки нескольких видов:
- сплошные;
- каркасно-щитовые;
- щитовые.
Устройство однослойных перегородок.
Сплошные перегородки делают, как правило, из деревянного бруса, толщина которого составляет 50-100 мм. Для обшивки может быть использована толстая фанера, ДВП, гипсокартон.
Чтобы обеспечить оптимальную жесткость, брус соединяют шипами (длина 10 см, диаметр 1 см). Для установки и крепления к потолку и полу сплошных перегородок используют треугольные бруски.
Если конструкцию крепят к несущей стене, то ее просто прибивают гвоздями или выбирают в стенке деформационный паз, который используют для установки конструкции.
Особенности сплошных конструкций:
- необходимо использовать много материала;
- довольно затратная конструкция;
- имеет самые лучшие звукоизоляционные качества.
Каркасно-щитовые стенки состоят из каркаса, обшитого отделочным материалом. Каркас такой перегородки представляет собой вертикальные стойки из досок 50 на 100 мм, установленные примерно через 40 – 60 см.
Чтобы придать им устойчивость, выполняют горизонтальную обвязку. Пустоты между стойками заполняют теплоизоляционным материалом (полистирол, минеральная вата), устраивают с обеих сторон пароизоляцию и выполняют обшивку конструкции.
Для этого можно использовать фанеру, гипсокартон или листы гипсоволокнистой штукатурки.
Особенности каркасно-щитовых конструкций:
- быстрое выполнение работы;
- малый вес конструкции;
- малозатратные;
- сравнительно низкие звуко- и теплоизоляционные свойства.
Щитовые перегородки представляют собой сборную конструкцию, в которой доски расположены под углом 90 градусов по отношению друг к другу.
Такие стенки могут состоять из 2 или 3 слоев досок, между которыми укладывают рубероид или картон для увеличения тепло- и звукоизоляционных характеристик.
Для двухслойных щитовых перегородок используют доски толщиной 20-40 мм, а для трехслойных – 20 мм. Установку щитов выполняют в специальные пазы в потолке и полу. Для финишной отделки оштукатуривают стенки.
Особенности щитовых конструкций:
- требуется много времени для сборки;
- необходимо обеспечить максимальное прилегание досок в щитах;
- большой вес конструкции.
Кубатурник пиломатериала.
Утепление изнутри деревянного дома.
Усадка дома из бруса. Подробнее>>
Устройство внутренних перегородок
Внутренние перегородки в бревенчатых домах опираются на ригели или балки.
Устройство внутренних перегородок.
Из-за сравнительно малого веса внутренние стенки не требуют устройства фундамента. Просто на пол их устанавливать не рекомендуется. В местах стыков пола и стенки устраивают звукоизоляционные прокладки. Для того чтобы в срубе сделать перегородку, необходимо учесть усадку здания.
Общим правилом для любых типов перегородок внутри бревенчатого дома является недобор линейных размеров. Это значит, например, что между стеной и каркасом конструкции стенки оставляют зазор в 1 см, чтобы со временем не произошло деформации каркаса и отделочных материалов.
В домах из бруса или бревен оставляют зазор между перегородкой и потолком, высота которого составляет около 50 мм. Этот зазор, а также места примыкания перегородок к стенам заполняют антисептированной паклей, предварительно вымоченной в гипсовом растворе.
Место примыкания можно скрыть красивым широким деревянным уголком.
http://youtu.be/fqXkg3hlaec
Отдельно стоит остановиться на утеплителе, закладываемом в перегородки жилых бревенчатых домов. Он способствует улучшению распределения тепла во внутренних помещениях и изолирует звук.
Выбирая теплоизоляцию, стоит остановиться на наиболее экологичном материале, например эковате, вермикулите или керамзите. Можно применить базальтовую вату, не забыв о двусторонней пароизоляции, обязательной в этом случае.
Самым неподходящим материалом для жилых помещений является пенопласт: он является горючим и выделяет опасный бесцветный газ стирол.
Внутренние стены сруба. Их необходимость и разновидности
Рано или поздно вы научитесь стоить сруб и получите в результате желанный деревянный дом, но дома бывают разные, есть маленькие, а есть большие и очень большие. А без чего не обойтись в больших домах? Конечно же, без внутренних стен.
Если они будут отсутствовать, то дом получился самого маленького размера в одну комнату, когда человек желает отделить спальную комнату от кухни или гостиной, то на помощь приходят стены.
Именно поэтому в данной статье мы поговорим о внутренних деревянных стенах для сруба, а также о том, как эти стены возвести.
- Общие положения
- Капитальные стены
- Стены-перегородки
Общие положения
Прежде всего, вы должны помнить, что все стены делятся на два вида: капитальные и не капитальные Первый вид стен выполняет опорную роль, и служит для разграничения пространства.
Вторые могут только разграничивать пространство, но их основное преимущество заключается в меньшем расходе хвойной древесины, которая в некоторых случаях может понадобиться для более нужных мест в срубе.
Давайте теперь ближе познакомимся с обоими видами.
Капитальные (несущие) стены
Вы собрались строить ваш сруб длиннее стандартной длины в шесть метров или рубить угол с остатком? В таком случае вам не обойтись без опорных стен (несущих), которые особенно понадобятся при строительстве чердачного перекрытия.
Данный тип стен в срубе еще называют – пятой стеной. На нее опираются балки междуэтажного перекрытия, но при этом она создает уютный уголок в доме. Эти стены могут быть выполнены, как из бревна, так и из бруса.
Кстати для внутренних стен можно смело использовать брус без профилирования, дождь и снег уже никак не смогут его испортить.
По технике сборки, эти стены ничем не отличаются от того, как собираются стены сруба, необходимо только освоить технику врубки. Начинается все с врубки первого бруса или бревна внутренней стены в окладной венец. Под этой стеной, как и под всеми другими в обязательном порядке должен быть ленточный или столбчатый фундамент, предусмотрите это сразу, потом может быть уже поздно.
Тип врубки выбирают в зависимости от того, какие углы в срубе. Если углы делают с остатком, то логично будет и пятую стену делать с остатком. Когда сруб собирают без остатка, то и внутреннюю стену лучше сделать без остатка. В бревенчатых срубах наиболее часто используют врубку в курдюк, но встречаются умельцы, которые не брезгуют использовать врубку сковороднем. В ней нет ничего сложного, просто каждый выбирает сам стиль рубки. При сборе пятой стены из бруса используют вставной шип или для большей сцепки, коренной шип.
Дальнейший процесс ничем не отличается от обычного. На окладной венец кладут джут, накатывают второй и третий венец, вбивают насквозь нагели для вязки и предотвращения выпячивания, и так до самого верха.
Опора первого венца на фундамент дает в дальнейшем волю фантазии для выпиливания межкомнатных дверей и прочих предпочтений.
Вот на такие стены можно надеяться, они рассчитаны на значительные нагрузки.
Стены-перегородки
Без капитальных стен, как вы поняли, не обойтись при строительстве большого деревянного дома. Но иногда образовавшиеся большие комнаты, после такого разделения, необходимо поделить на более мелкие. Например, вы можете пожелать в доме соорудить кладовую. Для нее не нужна капитальная стена, в данном случае мы будем строить перегородку, которая отделит часть пространства.
Запомните, что перегородки устанавливаются до того, как настелен пол, они устанавливаются непосредственно на половые лаги и уже после того, как ваш сруб будет полностью собран, т.е. в самом конце. Для этого нам необходимо соорудить каркас.
Две доски, чаще всего толщиной в50 миллиметров, скрепляют перпендикулярными досками, образуя своеобразную решетку. Высота данной решетки должна быть чуть ниже высоты потолков, делается это с учетом усадки сруба.
Далее полученная решетка ставится на половые лаги, по бокам, снизу к половым лагам прибиваются другие доски не дающие двигаться нашей перегородке. Аналогичное действие производится и для закрепления к потолочным лагам. После данным манипуляций можно приступать к обшивке.
Для этого используется ДВП или вагонка, одним из этих материалов оббивается решетка с двух сторон, дополнительно между обшивкой можно поместить утеплитель. Вот мы и соорудили нашу перегородку.
Часто люди в подобные стены прячут провода для освещения помещения и прочие вещи, которые не желательно, чтобы бросались в глаза жителям.
Вот только теперь можно начинать настилать пол, который скроет все недостатки и лишние швы. Как видно из статьи, для сборки внутренних стен не требуется ничего сверхъестественного, надо знать немного теории, применять уже имеющиеся знания и все у вас получится.
Перегородки в срубе
Деревянный сруб представляет собой комплекс несущих стен из брёвен, которые образуют внешние и иногда 1-2 внутренние ограждающие конструкции. Если назначение постройки – жилой дом, внутри понадобится устройство межкомнатных ограждений, которые разделят пространство на жилые зоны.
Особенности ограждений
Перегородка в деревянном срубе может быть установлена только после полной усадки дома, когда снижается риск ее деформации и разрушения в результате этого процесса. Обычно, постройке дают отдохнуть после сборки 1-2 года, после чего можно приступать к монтажу внутренних частей планировки. Конструкция не является несущей, воспринимает только собственный вес, потому не требует усиленного каркаса и устройства отдельного фундамента.
Главное отличие перегородки от стены – первые можно легко демонтировать без повреждения пола и потолка, если хозяева решили поменять планировку и поставить ограждение в другое место.
Качества, которыми должно обладать межкомнатное ограждение:
- Легкость материала и конструкции;
- Экологическая безопасность, что очень важно при выборе материала для ограждения жилых зон в деревянном доме;
- Теплоизоляция;
- Защита от шума соседних помещений;
- Перегородка должна справиться с подвесом на нее некоторых бытовых приборов, мебели. Это стоит учитывать заранее при выборе конструкции и материала обшивки.
В большинстве случаев межкомнатное ограждение можно установить самостоятельно без привлечения специалистов.
Разновидности
Какой тип межкомнатного заграждения выбрать:
- Каркасные перегородки в срубе – часто встречающийся и самый доступный вид межкомнатных ограждений, который можно установить самостоятельно. Они состоят из деревянного каркаса, утеплителя и обшивки. Главная их особенность – разнообразие возможных конфигураций при установке. Каркасное заграждение может разделить пространство на зоны разной формы. При перепланировке конструкция легко разбирается и переносится в другое место для дальнейшей службы.
- Столярные (щитовые) деревянные перегородки для сруба подходят так же хорошо, как каркасные. Они представляют собой готовые панели, которые нужно установить на каркасные направляющие. Перегородки зачастую не требуют дополнительной отделки, могут быть покрыты лаком, цветными композитными материалами с нанесением рисунка. Их недостаток – малая звукоизоляция, хотя этот параметр можно корректировать при заказе, покупке или изготовлении, выбирая подходящий для себя вариант по характеристике. Стоимость столярной перегородки зависит от вида конструкции и используемых материалов и начинается от 250 руб./м2 до 1500 руб./м2 и более.
- Сплошные перегородки без каркаса крепятся к потолочным и напольным направляющим гвоздевым методом или прикручиваются на шурупы. Чтобы разобрать такую конструкцию, придётся снимать все крепежи отдельных досок или панелей.
Перегородка в срубе своими руками
При самостоятельном ведении строительства не возникает желание прибегать к услугам специалистов в таком вопросе, как установка перегородок в срубе деревянного дома. Разберем способ строительства каждого типа ограждающей конструкции.
Каркасная конструкция
Для сборки понадобятся такие материалы и инструменты:
- Брус для каркаса. Его ширина может составлять 60-100 мм в зависимости от желаемого размера звукоизоляции и типа выбранного утеплителя. Высота бруска в пределах 40-50 мм.
- Рейки – распорки могут быть меньше по размеру, чем бруски для каркаса. Их назначение – поддержание жесткости конструкции и фиксация утеплителя.
- Пароизоляционный материал, если такой слой не предусмотрен в утеплителе.
- Теплоизоляция. Для жилых помещений оптимально использовать плитные материалы: минеральную вату, пеноплекс, базальт.
- Для крепления – саморезы, шуруповерт, можно гвозди и молоток, если закрепляемый материал позволяет их использование.
Этапы работ:
- Производится разметка расположения перегородки и монтируется нижняя обвязка. Для этого брусок крепят к полу саморезами или шурупами. Сразу необходимо предусмотреть места расположения дверных проемов.
- Строго над нижней обвязкой крепят верхний пояс аналогичным образом, только оставлять зазор под проем не нужно.
- Установка вертикальных стоек. Начинать удобно от проема и монтировать брус с шагом, не превышающим ширину утеплительной плиты. Крепление саморезами или на уголки к верхней и нижней обвязке. Боковые стойки крепятся непосредственно к стене.
- Теперь нужно сделать дверной проем. Боковые стойки уже установлены, нужно прикрепить верхнюю перемычку.
- Вставляются распорки чуть выше середины высоты и крепятся саморезами. Можно поступить иначе: обмерить помещение и на полу собрать раму, потом поднять ее и прикрепить к потолку и стене.
- Теперь можно обшить одну строну стенки, чтобы монтируемый утеплитель при укладке занимал свое место. На каркас желательно натянуть мембрану или пленку, которая будет защищать теплоизолятор от влаги. Особенно актуальным этот вопрос считается при ограждении кухни и санузлов. Пленку можно прикрепить степлером к стойкам каркаса. Поверх пароизоляции производится обшивка перегородки листовыми материалами (МДФ, ГКЛ) или доской, вагонкой. Стыки элементов должны приходится на середину вертикальной стойки. Когда одна сторона готова, укладываем внутрь каркаса плиты утеплителя. Нужно ставить их таким образом, чтобы не оставалось просветов в изоляции для улучшения эффекта звукового поглощения.
- Обшивка второй стороны по тому же принципу: пароизоляция, облицовка.
Этот тип заграждений может быть установлен в любых домах: кирпичных, бетонных, каменных, каркасных.
Столярные перегородки
Щитовые ширмы можно купить в готовом виде или сделать их самостоятельно.
В первом случае можно существенно сэкономить время на сборке изделия и его последующей отделке, но сохранить деньги не удастся.
Самостоятельное изготовление и установку щитов лучше делать до настилания чистового пола, чтобы конструкцию можно было зафиксировать на лаги. Как сделать перегородку в срубе самостоятельно:
- Снимаются размеры будущей конструкции. Длина делится на несколько частей, которые необходимо изготовить. Самый простой способ – сделать щит из досок. Он может быть двойным или тройным (по количеству дощатых рядов). Для этого по принципу каркасной перегородки делается перемычка из бруска, на которую с обеих сторон набиваются ровные доски, между которыми можно выстелить утеплитель с фольгой: он способен незначительно гасить шум и удерживать тепло внутри помещения. Вместо фольги можно взять обычный утеплительный материал (минвата, пеноплекс). Щит может быть одинарным, тогда доски составляются встык друг к другу и по нижнему и верхнему краю прибиваются направляющие рейки.
- На потолку и на лагах (по полу) нужно сделать пазы для удержания щитов. Для этого бруски приколачивают или прикручивают в 2 ряда, расстояние между которыми равно толщине перегородки или ширине щита вместе с удерживающими крайними рейками.
- В пазы вставляются щиты.
Столярные конструкции могут доходить до потолка или быть ниже его уровня на 50-60 см. Такие можно было встретить в домах постройки 20 века в помещениях с высокими потолками типа общежитий и административных кабинетов рядовых сотрудников.
Щитовые столярные и каркасные перегородки схожи в конструкции, если первые выполнены из 2 или 3 рядов досок.
Бескаркасная конструкция
По своей сути бескаркасное ограждение подобно щитовому:
- 1) На потолок и пол прибиваются направляющие бруски;
- 2) К потолочному и напольному брусу крепятся доски, которые обшиваются гипсокартоном или другим панельным или отделочным материалом.
У такой перегородки не может быть утеплителя. Вместо досок могут быть выбраны пластиковые или композитные панели.
Другие варианты
Перегородки могут быть не только статичными, но и подвижными. Их самостоятельное изготовление может оказаться хлопотным и затратным, но при понимании технологии их работы опытный мастер вполне сможет справиться с этой задачей.
Подвижные ширмы продаются в комплекте с направляющими и всеми крепежами, потому целесообразно приобрести готовую систему. Каких видов бывают эти конструкции:
- В беспороговых системах полотна передвигаются параллельно по потолочному профилю;
- В рельсовых полотна перегородки двигаются по двум рельсам на полу и потолке;
- Раскладные полотна складываются гармошкой, передвигаясь по потолочному и напольному профилям.
В каждой системе есть инструкция, согласно которой производится установка подвижного ограждения. Такое удобно устанавливать в нескольких случаях:
- Для зонирования больших комнат;
- Для разграничения кухни и комнаты в квартире-студии;
- Для разграничения пространства в однокомнатных квартирах.
Раздвижные полотна перегородок будут полезны в тех случаях, когда необходимо визуально разграничить пространство. Ни о какой звукоизоляции и сохранении тепла речи не идет.
При желании самостоятельно изготовить раздвижную перегородку в деревянном доме из сруба, стоит повторить принцип работы готовых систем и сделать соответствующие напольные и потолочные профили, изготовить полотна. Крепежи и роликовые механизмы все же придется приобрести.
Главное, что нужно учесть
Статичные и раздвижные перегородки для сруба можно изготовить и установить самостоятельно, легкие конструкции оптимально впишутся в помещения с деревянными стенами и полами. К тому же, к древесине конструкции легко крепятся и хорошо на ней держатся.
Главное, что необходимо помнить: соблюдение вертикальности и точности размеров – залог успешной работы.
Если потолочные и напольные направляющие прикреплены не параллельно друг другу, в ограждении образуется незначительный перекос. Особенно чувствительны к точности передвижные системы.
Если профили прикреплены непараллельно, полотна просто не будут двигаться или процесс будет затруднительным.
- Внешняя отделка
- Стеновой комплект
Как сделать перегородку в бане своими руками: из бруса, из досок, из кирпича — пошаговое руководство по изготовлению и установке
Скользящая опора может быть использована везде, где необходимо обеспечить движение элементов деревянных конструкций. В частности, при устройстве перегородок и зашивок в деревянных домах. К примеру, в ванной комнате деревянного дома планируется часть стены отделать керамической плиткой.
Для этого необходимо обшить стену листовым материалом (ГВЛ, ГКЛ, ОСП), изготовив предварительно каркас. Причем каркас должен быть «плавающим», ведь стены со временем могут осесть и подвергаться сезонным деформациям.
Если зашивку не доводить до потолка, а стойки каркаса закрепить к стене на скользящих опорах, проблема решается.
Отделка деревянного дома с учетом усадки
Владельцы деревянных домов нередко хотят отделать некоторые помещения (например, облицевать плиткой ванную комнату). Чтобы при усадке сруба отделочный слой не повредился, его закрепляют на основание, либо соединенное со срубовыми стенами скользящим крепежом, либо полностью независимое от стен. Вариантов скользящего крепежа много.
Устройство основания для отделки: 1. Сруб 2. Каркас из деревянных брусков 3. Уголок с вертикальным пазом и шуруп с шайбой 4. Гипсоволоконные или гипсокартонные плиты
Один из них предполагает каркас из металлических профилей или деревянных брусков, имеющих продольные пазы.
Каркас крепят к стене шурупами через пазы, притом шурупы затягивают не крепко, чтобы они могли смещаться по вертикали при усадке стены. Основание для отделки жестко фиксируют к каркасу.
Между стеной помещения и основанием образуется зазор на величину толщины каркаса (обычно он составляет около 5 см).
Если обеспечить в зазоре вентиляцию (внизу конструкции предусмотреть возможность притока воздуха, а вверху — вытяжки), то это повысит долговечность стены и основания. Между верхним краем отделки и потолочным перекрытием оставляют компенсационный зазор, который декорируют (например, закрывают подвесным потолком).
Несомненный плюс основания на каркасе — сравнительно небольшая нагрузка на перекрытие пола. Минус — некоторый риск деформации каркаса при чрезмерно жестком креплении к стене или при неравномерной усадке соседних срубовых стен помещения. Перекос может привести к повреждению отделки.
Этот недостаток чаще проявляется в домах рубленых и из оцилиндрованных бревен естественной влажности, чем в домах из клееного бруса.
Каркас в виде деревянных брусков, закрепленных к срубовой стене скользящим крепежом. На каркасе будет зафиксировано основание для отделки
Для комнат, расположенных на первых этажах здания с фундаментом в виде железобетонной плиты, существует другое решение.
Отделочный слой можно монтировать к дополнительным самонесущим перегородкам из керамического кирпича толщиной в полкирпича или из пазогребневой гипсовой плиты (подобную конструкцию часто называют «стаканом»).
Эти перегородки возводят на расстоянии не менее 2,5 см от деревянных стен, выполняя внизу и вверху отверстия для притока и вытяжки воздуха. Если в комнате сделан подвесной потолок, то его крепят только к верхнему перекрытию, чтобы они опускались вместе.
Эти статьи Вам тоже могут быть интересны:
- Строим утепленный дом из бруса
- Монтаж фасадных блоков
- Строительство дома из деревянных клееных панелей
- Строительство дома из утепленного клееного бруса