Как конопатить дом из бруса: материалы для конопатки швов, какой лучше выбрать, инструкция по утеплению

Деревянный сруб много столетий используется в строительстве. Даже сейчас, несмотря на большую конкуренцию, многие предпочитают строить дома, бани и хозяйственные постройки именно из этого материала. Но для того чтобы такое здание простояло долго, надо знать, как и чем обрабатывать дерево после стройки.

Конопатка – это процесс обработки срубов. Она очень важна для деревянного дома, ведь в процессе уплотняются пазы между бревнами. Процедура нужна не только для того, чтобы защитить помещение от холода и ветра. Есть несколько основных причин конопатить дом.

• Таким образом можно придать срубу более правильную форму. Это касается конопатки, которая проводится не сразу, а через время, когда произойдет усадка. В некоторых случаях одна часть постройки в этом случае опускается ниже, и дом кажется слегка перекошенным.

Выровнять стены поможет конопатка, которая проводится через год или два после постройки.

• Дополнительная обработка может защитить древесину. Неважно, построено здание из профилированного или оцилиндрованного бруса, дополнительная защита не помешает.

• Помещение будет надежно утеплено. Для сохранения в доме тепла конопатить его надо не только сразу после строительства, но и через пару лет, когда на дереве образовываются трещины.

• Это один из проверенных способов украсить дом. Сейчас пользуются популярностью постройки, стилизованные под старину. Поэтому законопаченное специальными декоративными веревками здание станет не только уютным семейным гнездышком, но и отличным украшением участка.

Подводя итог, можно сказать, что конопатка брусовой постройки очень важна. Поэтому стоит разобраться в том, что представляет собой этот процесс более подробно.

При выборе материалов для конопатки нужно учитывать, что все они должны быть:

• невосприимчивыми к перепадам температуры;
• воздухонепроницаемыми;
• устойчивыми к ветрам;
• долговечными;
• способными защитить от мелких вредителей;
• безопасными для здоровья всех обитателей дома.

Под все эти требования подходят сразу несколько материалов. Среди них есть как проверенные веками, так и современные.

Именно мох используется для утепления рубленного из бруса дома с давних времен. У него есть большое количество преимуществ:

• материал природный, а значит, полностью безопасный и экологически чистый;
• если заготовить его заранее, на конопатку не придется тратить ни копейки;
• мох отлично защищает от появления грибка и вредителей;
• ему не страшны перепады температур и повышенная влажность;
• это долговечный утеплитель, который со временем не портится.

Собирать мох лучше всего поздней осенью. В это время он более чистый, и его легко найти. Но даже в этом случае он все равно требует тщательной обработки. Его надо полностью очистить от земли и мелкого мусора, а затем просушить.

Тут стоит помнить, что слишком сильно сушить мох не надо, иначе он станет сухим и ломким. Такой материал не прослужит и года.

Конопатить здание мхом надо очень аккуратно. В противном случае этот природный утеплитель могут утащить птицы.

С этим материалом также надо быть очень аккуратными по той же причине – паклю легко вытаскивают птицы, если она неправильно использована. Изготавливается этот природный утеплитель из отхода волокон льна. В некоторых случаях в качестве дополнительной защиты и для декора постройки вместе с паклей используется джут.

Существует пакля двух типов: ленточная и тюковая. Вторую практически не используют для утепления домов, ведь она состоит из коротких волокон и плохо укладывается в пазы. Ленточной паклей конопатить постройку намного проще, но и у нее есть свой недостаток. Она со временем выпадает и процесс приходится повторять заново.

Этот материал, которым конопатят углы и стены, производится в Египте и азиатских странах. Для его создания используются растения семейства мальвовых. Местным птицам этот материал абсолютно не интересен, поэтому можно не бояться, что его растащат.

Плюсами джута можно назвать и то, что он долговечен, прочен и надежен. Высокотемпературный жгут сейчас выпускают в виде канатов, шнуров и лент. Именно последние удобнее всего использовать для конопатки.

Как понятно по названию, этот материал изготавливается из натурального льна. Он выпускается в виде полотен, которые сразу же можно использовать для утепления построек. У него очень много плюсов, ведь материал не только удерживает тепло в помещении, но еще не гниет и не впитывает в себя воду.

Единственный минус заключается в том, что материал привлекает насекомых. Чтобы от них избавиться, нужно использовать дополнительные защитные средства.

Для обработки швов сруба дерева можно использовать не только дедовские методы. Существует большое количество современных материалов, которые прекрасно справляются с этой задачей.

Удобнее всего использовать современные герметики. Они застывают в течение нескольких дней. Но зато после того как герметик застыл, дому уже не страшны ни дожди, ни снегопады, ни вредители. Обработанную этим материалом поверхность нужно только дополнительно зачищать. При желании ее также декорируют.

Помимо герметиков, используются и другие утеплители. Самый популярный тип – минераловатные. К этой группе относится стекловата и минеральная вата. Данные материалы экологичны, но при этом могут вызывать аллергическую реакцию у обитателей дома. Плюсом является то, что в помещениях, утепленных таким образом, не заводятся грызуны.

Многие для утепления своих домов также используют и такой материал, как вспененный полиэтилен. Он хорошо утепляет помещение и не пропускает холод. Но при этом у него имеются существенные недостатки. Главный из них заключается в том, что данный материал не пропускает воздух. Использование полиэтилена иногда даже приводит к гниению древесины.

А также для утепления пространства между брусьями применяются утеплительные материалы с открытыми порами. Один из самых популярных – поролон. Но это не самый надежный способ защиты деревянной постройки.

В целом для конопатки дома лучше всего использовать либо хорошие натуральные материалы, либо качественные герметики.

В этом случае работу не придется переделывать, а дом будет надежно защищен от холода.

Существует два основных вида конопатки. В первом случае все делается ради утепления постройки и защиты ее от негативного воздействия внешней среды. Во втором же варианте все усилия идут на то, чтобы украсить дом.

Конопатить дом надо в три этапа.

1. Во-первых, после того как дом был достроен. Постройка сразу утепляется, чтобы пережить зиму. После этого здание можно эксплуатировать около года.

2. Спустя год его надо проверить на наличие трещин или неровностей. Теплоизоляционный материал добавляется туда, где он выпал. А также он используется для того, чтобы решить проблему усадки. Конопачение позволяет выровнять стены и сделать внешний вид дома более привлекательным.

3. После того как прошло несколько лет эксплуатации помещения, его также проверяют и при необходимости утепляют. Это позволяет жить в таком доме намного дольше, чем в том, где на такие детали не обращают внимания.

Декоративное конопачение используется для украшения уже утепленных швов. Используются в этом случае лен, декоративные веревки или канат из джута. Для фиксации декоративного материала чаще всего применяются оцинкованные гвозди без шляпок. Они забиваются на одинаковом расстоянии. Получается, что материал хорошо фиксируется, но при этом места крепления совершенно незаметны.

Для утепления дома сейчас можно использовать разные инструменты. Раньше в ход шли подручные средства. Владельцы деревянных домов использовали топоры стамески или простые обломки дерева для того, чтобы заполнить щели утеплителем.

Но сейчас строительство деревянного дома обходится недешево, и портить его внешний вид неаккуратно сделанной конопаткой никто не хочет. Кроме того, ошибки на этапе утепления еще и сокращают срок его службы.

Поэтому инструменты, как и материалы, надо использовать качественные.

Этот инструмент чаще всего бывает стальным. Он прекрасно подходит и для первичной, и для вторичной конопатки. Им легко обрабатывать и стены, и углы помещения.

Более современная версия этого проверенного временем инструмента – машинка, которая также известна под названием электролебеза.

С ней надо работать очень аккуратно, но процесс утепления здания проходит намного быстрее.

Этот материал подходит для утепления постройки джутом или льном. Мушель аккуратно забивает материал в щели и не разрушает деревянную основу дома.

Более современный инструмент для конопатки – перфоратор. Для выполнения этой задачи нужен инструмент с тремя режимами работы. Для утепления перфоратором необходима также специальная насадка в виде лопатки.

Нужный материал изначально подготавливается, а затем располагается так, чтобы ленты или веревки были зафиксированы в щелях. Далее перфоратор запускается в режиме молоток. Через 15 минут работы в режиме удара его можно переключить в режим сверления. А потом дать поработать минуту или две на холостом ходу. Повторяется процесс пока не будут утеплены все стены.

Для того чтобы правильно конопатить дом своими руками, надо знать особенности процесса и требования безопасности.

Есть два основных способа конопачения.

Чтобы качественно утеплить помещение таким способом, материал надо аккуратно растянуть вдоль бревна и зафиксировать один из его краев. Делается это при помощи любого из доступных инструментов. Остатки материала используются для заполнения пазов сруба. Этот способ хорошо подходит для небольших щелей и зазоров.

Если щели довольно большие, приходится использовать больше теплоизолирующего материала. Для конопатки в набор обычно используется джут, пеньковая веревка или обычная пакля.

В процессе небольшое количество используемого материала отматывается и складывается в аккуратные петли. Они и укладываются в швы, полностью заполняя их. Петли забивают, начиная с верхней части шва. Выравнивается все дорожником.

Именно при конопатке в набор чаще всего используется перфоратор, работающий на небольшой скорости.

В любом случае отдельное внимание стоит уделять углам. Их нужно конопатить особенно качественно, ведь именно через них чаще всего в помещение попадают сквозняки. После окончания работ все необходимо проверить, чтобы убедиться в том, что постройка надежно защищена от холода.

После завершения конопатки дома сруб внутри надо тщательно зашлифовать. Для этого используется специальная нейлоновая щетка. Снаружи древесину можно не трогать.

Подводя итог, можно сказать, что конопатка – это очень важная процедура, которая позволяет защитить постройку из бревна от холодов и сделать ее более устойчивой. Она способна спасти деревянный дом даже после его усадки с одной стороны. Поэтому не стоит пренебрегать этим процессом, считая его слишком старомодным.

Как правильно конопатить сруб, смотрите в следующем видео.

Как конопатить сруб своими руками — пошаговая инструкция

Технология и способы конопатки

Два классических способа заполнить межвенцовые швы – конопатка «в набор» и конопатка «в растяжку»

Широкие швы конопатят способом «в набор». Утеплитель формируют в виде плоских петель и заполняют ими межвенцовые щели плотно, полностью, до тех пор, пока входит утеплитель.

При способе «в растяжку» утепляющие материалы слегка растягивают вдоль волокна в виде полотна, и специальным инструментом, называемым конопаткой, заталкивают в зазоры между венцами. Полотно утеплителя, оставшееся снаружи щели, закатывают валиком и плотно забивают в щель.

Сложнее всего конопатить углы дома, из-за стесненности и неудобства работы. Но именно в углах следует конопатить особо тщательно, так как углы – основной мост холода деревянного дома, и продуваются даже больше, чем оконные проемы.

Технология несложная, но работа очень долгая и кропотливая. Освоить конопатку несложно, смысл в том, чтобы заполнять швы утеплителем как можно равномернее и плотнее, а навык, как обычно, приходит в процессе. Выполняют конопатку по теплу. Начинают работать с нижних венцов, с самого низу.

Заполняют шов, проходя его по всему периметру, сначала изнутри, а потом снаружи. После двойного прохода периметра одного венца можно приступать к следующему венцу, и так весь сруб. Ни в коем случае нельзя конопатить стены и углы участками, или по одной стене или простенку. Это может дать перекос всего сруба.

усадка сруба равномерна, а конопатка может создать неравномерные подъемы венцов, в итоге ведущие к общей неравномерной деформации.

Если применяют ленточные утеплители, то перед началом конопатки их аккуратно расправляют, раскладывают по всей длине венца или стены.

Начинают с углового стыка, забивая в него конец ленточного утеплителя, а затем равномерно проходят по всему периметру венца, закладывая и забивая в щель ленту, и тщательно ее уплотняя.

Конопатка требует большой аккуратности и очень не любит спешки. Ленты утеплителя не должны перекручиваться, а должны заворачиваться плотным тугим валиком.

Конопатить сруб необходимо вне зависимости от того, будет ли он отделан изнутри и по фасаду. Конопатка не только утеплит сруб, но и не предотвратит заражение и гниение бревен. Недопустимо конопатить сруб только изнутри или только снаружи, по причинам, приведенным выше – это может вызвать перекос и деформацию сруба.

Как правильно конопатить дом из бревна

В маленькие, на первый взгляд, угловые стыки и щели будет проникать холодный воздух, существенно понижая температуру в доме, причем выявить такие места довольно сложно. Именно поэтому к конопатке сруба из оцилиндрованного бревна предъявляются такие жесткие требования.

Даже мельчайшие трещины и щели должны забиваться утеплителем по максимуму плотно и качественно, и конопатка должна выполняться не только снаружи, но и внутри сруба. Хотя, в качественных оцилиндрованных бревнах зазоров почти не остается, ни снаружи, ни изнутри.

Наиболее оптимальной для сруба из оцилиндрованных бревен считается конопатка «валиком», так как ее качество и эффективность значительно выше. Чтобы проверить, насколько хорошо она проведена, достаточно определить ее жесткость.

На ощупь она должна быть твердой и ее невозможно вырвать руками, даже если очень постараться. Если конопатка прошла данное испытание, значит, работа проведена по-настоящему качественно, дом будет хорошо удерживать тепло, и даже при перепадах температур утеплитель не будет рассыхаться и вываливаться.

Наибольшим преимуществом оцилиндрованных срубов является то, что после профессиональной конопатки дом не требует никакого дополнительного утепления.

Необходимо тщательно закрыть трещины между бревнами бревна, тем самым изолируя комнаты от ледяного льда.

Технология конопатки

Все! Инструмент готов. Далее делаем следующую процедуру. У нас есть тюк пакли. Выдираем из нее бороду не очень больших размеров и засучиваем ее в веревку. Обычно эта веревка толщиной с указательный палец, но может быть тоньше или толще в зависимости от ваших щелей.

После этого сделанной конопаткой загоняем получившуюся веревку в щель между бревнами. Здесь вы обязательно заметите, что ваши руки слишком нежны и слабы для такой работы и вам захочется взять молоток, чтобы конопатить с большей эффективностью. Вы, конечно, можете это сделать, только при этом не увлекайтесь.

Вы легко можете напихать между бревнами столько пакли, что оторвете бревно от бревна и поднимете дом. Не допускайте этого.

Другая тонкость. Вы можете найти такие места, где бревна, особенно это характерно для бруса, прилегают друг к другу с удивительной точностью, и вы не можете не то, что всунуть между ними паклю, но даже вбить хоть на 5 мм нашу конопатку.

Не обольщайтесь и не стремитесь заточить инструмент до уровня бритвы! Обычно это значит, что, обойдя стену с другой стороны, мы увидим между теми же бревнами щель, в которую влезает ладонь! Это очень характерный случай, когда брус свернут винтом. Очевидно, что в этом случае следует конопатить с той стороны, с которой это сделать можно.

И вообще, упрессовывать паклю свыше всяких разумных пределов является ошибкой начинающего конопатчика.

И, наконец, последний совет. Когда вам покажется, что дом проконопачен, советую забить щели между бревнами узкими рейками, а еще лучше, проложить между щелью и рейкой дополнительный жгут из пакли. В разрезе стена получится такая:

или, если у вас дом из круглых бревен, то такая

Обратите внимание, что по внешнему виду проконопаченная стена из круглого леса выглядит теплее, чем стена из бруса. Мне тоже кажется, что сруб из круглого бревна лучше

Единственный плюс бруса в том, что дом из него можно построить, не будучи специалистом, и с единственным помощником. Других преимуществ бруса по отношению к бревну я не вижу. Но это уже лирика.

К разговору о личном опыте. Помните моего соседа, который купил дом, не то что не проконопаченный, а сложенный вообще без пакли? Так вот, мы попробовали описанный метод конопатки с рейками на его доме, и у нас все получилось! Я потом и себе так же сделал и не жалею.

Заметьте, что весь свой совет я писал в предположении, что вы собираетесь отделывать свой дом каким-нибудь отделочным материалом. Если это не так, то достойным завершением процесса конопатки будет пропитка пакли, которая видна снаружи здания масляной краской. Обычно это делается вместе с покраской всего дома. Таким образом, вы убережете свой проконопаченный дом от расконопачивания птицами.

Напоследок прошу прощения у знатоков и ревнителей русского языка за слишком смелое обращение со словом конопатка и однокоренных к нему.

Статья создана 07.08.2007

Чем конопатить сруб: пакля, джут, мох, верёвка, герметик, выбор материала

Строительная промышленность модернизирует свои продукты. Наряду с известными и проверенными материалами для конопачения дома есть и новые, превосходящие по своим качествам изделия.

Экология материала – гарантия надёжности

К проверенным средствам конопачения можно отнести такие, как мох, пакля, ватин. Их качества уже себя зарекомендовали со времён строительства прадедами. Иных тогда и не существовало, однако, они актуальны до сих пор.

• Мох. Природный уплотнитель щелей и зазоров. Но сейчас многие строители используют другой материал для конопатки сруба. Указывают причиной недовольства — недолговечность, по истечении времени мох превращается в труху, освободиться от которой очень трудно.

Рекомендовано пользоваться им лишь как утепляющим материалом между брёвнами и брусьями. Его положительные качества – абсолютная сухость, что важно для дерева.

• Пакля. Ещё более не рекомендуемый материал. Ибо воду она впитывает как губка, что способствует гниению леса. К тому же её очень любят птицы, свивающие гнезда, и таскающие паклю прямо из швов.

Конопатка сруба паклей — решение неверное, а вот для уплотнения пазов, она подойдёт прекрасно – они находятся внутри конструкции, влага туда не попадёт и пернатые тоже.

• Ватин – технологическая вата, серого или светло-коричневого цвета. Минус опять же в гигроскопичности, да и монтаж с ней слишком долог. Зато почти бесплатно, если распотрошить пару десятков фуфаек или старых матрасов.

Ватин можно свивать, но тогда работа слишком затянется. Поэтому его куски просто сворачивают в несколько раз и, действуя инструментом, загоняют их в швы и пазы.

Современные материалы

• Джут или джутовая лента. Если продавец станет предлагать покупателю джутовый войлок, мотивируя тем, что качества с ним абсолютно идентичны и разницу материалы не имеют, стоит отказаться от покупки. Имеют, господа хорошие, да ещё какую! Во-первых, джут сделан из особой породы дерева, он обладает малой гигроскопичностью, поэтому конопатка с ним популярное явление, а войлок, наоборот, впитает все до капли, что потом вызовет гниение и порчу брёвен.

Да ещё в придачу, войлок – лакомство для моли.

Во-вторых, у джута более весомые технические характеристики в плане теплосохранности, в отличие от войлока. Поэтому стоит уверенно выбрать джут для конопатки сруба, а из войлока сшить валенки.

• Льноватин. Хороший материал для уплотнения зазоров, но чуть более грубый, нежели джут. Его технология производства ведётся с отходами льна, отчего гигроскопичность уменьшается. Так же, как и джут в продаже идёт лентой или кусками.

Можно использовать в процессе работы льняной шнур – пеньку.

Технология производства уже давно в прошлом, тем не менее, подойдёт любой вариант – конопатка сруба верёвкой, незаслуженно забытый процесс и упрощён моделью материала, ничего не придётся свивать, знай себе заталкивай.

• Герметики. Не простые, а именно для конопатки. Об этом, должно быть, сообщено в аннотации на товар. Собой они напоминают монтажную пену, но состав не схватывается сразу, поэтому можно аккуратно направлять и разглаживать его шпателем. Применяют в качестве конопатки оцилиндрованного бревна, чтобы ударами молотка не испортить внешний вид бруса.

Да и затолкать под его элементы, что-либо, будет проблемой – тщательно подогнанные, они не дадут втиснуться даже листку бумаги. Также конопатка сруба герметиком применяется, если предусмотрена дальнейшая обшивка строения, или квалификация работника недостаточная – красиво «запенивать» умею только мастера.

Этапы и особенности конопатки

Для того чтобы работа спорилась, нужно подготовит и сруб, и материалы для последующего процесса. В чем это заключается:

• Прежде чем начнётся конопатка швов сруба, следует тщательно очистить поверхность от мелкого сора и щепы. Также, если строение не новое, нужно вычистить основательно старый материал. Для этого применяется разбивной инструмент и острый нож.

Конопаткой чуть расширяется шов, а из него уже выскребается старый уплотнитель. Можно применить мобильный автопылесос, тогда поверхность станет идеально чистой.

• Затем поверхность между брёвнами обрабатывается септиками и высушивается. Исключение можно сделать лишь для мха – его придётся основательно намочить, прежде чем впихнуть в узкую щель.

Кроме этого, мох нужно класть сразу, пока вода не вышла – его форма способствует распрямлению. Для облегчения задачи перед срубом во время работы следует поставить лохань с водой, куда окунаются куски мха.

• После, материал, если он ленточный, протягивается по всей длине бревна или бруса и аккуратно одним краем заводится в шов. Проходить необходимо сразу всю длину, не стоит забивать весь край в одно место. Далее, второй край накладывается на первый, получается нечто вроде валика и дорожником формируется шов. Таким образом, происходит конопатка сруба своими руками методом врастяжку.

Кстати, проверить на качество работу можно сразу, слегка потянув за валик, если не сдвинется – всё отлично. Метод набора, позволяет делать работу с клубочным материалом – верёвкой, паклей, свитой в нить. Втолкнув край конопатки, формируют петли, их кладут в шов одна за другой, и аккуратно вбивают лезвием инструмента, стараясь не повредить материал.

• Процесс конопачения заканчивается тогда, когда дом окончательно сядет. Стоит помнить, что он (процесс) не происходит один раз, последующие фазы необходимо производить через год или больше.

Окончательная усадка дома происходит через 5 лет после эксплуатации. Если за это время первоначальный материал выявил отрицательные качества, нужно провести конопатку по-новому, с удалением предыдущего.

Самостоятельно сделать работу по конопатке, можно. Стоит лишь подготовить всё необходимое и не тянуть с процессом, ибо погода случается разная, проливные дожди и сугробы снега, могут привести состояние древесины в непригодное для эксплуатации.

Отличительных этапов в работе нет – будь то конопатка сруба мхом или джутом. Важно лишь удостовериться в качестве материала.

Общий бал: 6

Как конопатить дом из бруса – советы профессионалов

Конопачение сруба – работа, которую делали еще наши предки. Именно этим способом они закрывали щели в своих деревянных домах. Сегодня есть боле современные методы утепления, однако конопатка все еще остается одним из самых востребованных вариантов заделывания швов и стыков между бревнами. Конопатка выполняется натуральными материалами, которые дышат вместе с деревом и не мешают воздухообмену древесины. Конопачение – сложная работа, требующая не только навыков и опыта, но и великого терпения. Если есть желание попробовать свои силы, нужно подробно изучить, как конопатить дом из бруса. В этом деле есть много нюансов, без знания которых хорошая и качественная конопатка не получится. Поэтому остановимся подробней на том, как сделать конопатку.

Основные правила конопатки

Конопатка выполняется несколько раз. Впервые она проводится сразу после возведения дома, второй раз сруб конопатят через год-полтора после строительства. За это время он проходит процесс усадки, между брёвнами появляются новые щели и зазоры, которые требуется закрыть.

Деформируются все деревянные дома, пожалуй, только клееный брус является исключением, Особенно сильно подвержены деформации дома из профилированного бруса естественной влажности. В период усадки могут появиться щели в самой древесине, которые уберутся в результате конопатки. Нередко конопатку дома из оцилиндрованного бревна и бруса проводят еще раз через пять-шесть лет после строительства.

Первичное конопачение может выполняться в разное время:

1. Непосредственно во время возведения сруба бани или дома. В этом случае утеплитель укладывается между рядами бревен. Сначала его края равномерно свешиваются с двух сторон, а затем после того как сруб поставят под крышу, забиваются в межвенцовые швы.
2. Сразу после строительства дома. Утеплитель прикладывается к шву и при помощи инструмента запихивается в зазоры между бруьсями.

Конопатка брусового дома своими руками начинается с нижних венцов. Сначала конопатят нижний ряд бревен по всему периметру дома с обеих сторон, затем второй, третий, и так до конца.

Нельзя проконопатить дом сначала с одной стороны, а затем приступать ко второй и последующим.

Конопатка поднимает стену примерно на 5-10 см, поэтому, если проконопатить баню с одной стороны, не избежать перекоса всего дома.

• гигроскопичны,
• невосприимчивы к температурным колебаниям;
• воздухопроницаемы;
• экологичны;
• схожи по своим свойствам с древесиной.

Такими характеристиками обладают:

• мох;
• пакля;
• джут;
• льноватин.

Многие задаются вопросом: чем конопатить дом из бруса? Все приведенные выше материалы подходят для конопачения как брусового, так и бревенчатого дома, разницы нет.

Мох

Считается одним из лучших материалов для конопатки. Недаром именно мхом конопатили наши предки. Помимо прочего, он обладает антибактериальными свойствами и защищает древесину от вредителей и плесени. Однако достать этот натуральный утеплитель сегодня весьма проблематично. В свободной продаже его отыскать сложно, можно конечно, его заготовить самому, но это не так легко.

Пакля

Пакля обладает несильно выраженными антибактериальными свойствами. Однако этот утеплитель сильно впитывает влагу, что через несколько лет может негативно отразится на древесине. После укладки необходимо пропитать паклю специальными пропитками или покрасить краской для защиты от птиц.

Джут

Производится из растений, произрастающих в Китае, Индии, Египте. Выпускается в виде канатов, волокон или лент. Утеплитель удобен в работе, прочен, из-за большого количества натуральной смолы, в нем не образуется плесень и не появляются микроорганизмы. Даже при повышенной влажности материал остается сухим.

Льноватин

Представляет собой иглопробивное полотно, выпускаемое в рулонах. Материал полностью готов к использованию и не требует никакой подготовки. Утеплитель производится из коротких волокон высокоочищенного льна. Льноватин отличается высокими теплосберегающими качествами, не подвержен гниению, не накапливает в себе влагу.

Технология конопачения

Существует два основных метода конопатки:

1. «Врастяжку». Материал проталкивают при помощи специального инструмента в зазор, плотно заполняя его утеплителем. Остатки материала заворачиваются в валик, который сильно заталкивается в незаполненное пространство между бревнами.
2. «Внабор». Этим способом заделывают широкие щели и зазоры. Из материала скручивают жгуты, которые затем сворачивают в петли. Петли заталкивают в отверстия между брёвнами и заполняют ими свободное пространство.

Независимо от того, каким методом выполняется конопачение, правильная конопатка всегда начинается с самого нижнего ряда бревен. Далее мы подробно рассмотрим, как правильно конопатить сруб.

Конопатка «врастяжку»

Конопатка волокнистыми утеплителями

1. Конопатку начинают от торцов нижнего ряда. В руки берут пучок мха или пакли и прикладывают его поперек волокнами к щели, затем лезвием конопатки вдавливают внутрь.

2. Края волокон сворачивают в плотный валик, прикладывают его к шву и конопаткой заталкивают в щели, при этом конец оставляют свисать снаружи.
3. Берут новые пряди пакли, вплетают их в свободный край валика и повторяют действия в той же последовательности.

   Нужно плотно и ровно законопатить весь шов. Поэтому очень важно, чтобы валик не прерывался и был цельным по всей его длине.

Конопачение рулонным материалом

При использовании ленточных утеплителей валик скрутить намного проще. Материал немного растягивают вдоль шва, что позволяет более равномерно распределить утеплитель. Материал обязательно прикладывают к шву поперек волокон, при продольном расположении невозможно добиться нужной плотности.

1. Ленту разматывают от одного угла сруба, до другого, не натягивая, а оставляя свободно лежать на земле.
2. Берут ленту за край и конопаткой заталкивают середину материала в швы между бревнами, оставляя свисать края на 5-7 см. Заполняют так весь шов.
3. После того, как весь шов первоначально заполнен, можно отрезать ленту от рулона.
4. Забивают оставшийся материал в зазоры между брусьями. Проконопаченный шов должен быть одинаковой плотности и толщины и должен выступать примерно на 4 мм из пазов.

1. Отматывают немного шнура и складывают его в петли, которые поочередно конопаткой проталкивают в шов.
2. Петли забивают конопаткой сначала сверху зазора, а затем снизу.
3. Сверху накладывается еще одна прядь, при помощи которой делается финальное уплотнение, затем прядь выравнивается треугольной конопаткой.

Чтобы немного облегчить работу и быстрее забить утеплитель, процесс можно механизировать. Для этого выполняется конопатка сруба перфоратором, который используется вместо традиционного инструмента.

Но во время работы нельзя сильно давить на перфоратор, иначе его лопатка может застрять между бревен, а также каждые 20 минут нужно делать перерыв.

Для забивки утеплителя можно также использовать пневмомолоток с компрессором.

Для придания швам аккуратного и красивого вида, поверх конопатки можно сделать отделку сруба канатом из джута. Отделка не утепляет дом, а выполняется чисто в декоративных целях. Как крепить канат для отделки сруба? Декоративный шнур крепится при помощи оцинкованных гвоздей без шляпок, которые забиваются в верхнее и нижнее бревно с шагом 20 см.

Шлифовка и покраска дома выполняется после вторичной конопатки. Как и чем покрасить сруб можно прочитать в статье: «Как правильно покрасить фасад деревянного дома».

Конопачение углов

Углы конопатят после того, как закончена основная конопатка. Удобнее это делать при помощи рулонного утеплителя.

1. Край ленты прикладывают к угловому шву и заталкивают внутрь при помощи кривой конопатки.
2. После закрепления материала, подворачивают его края и плотно забивают в щели.
3. Во время работы двигаются от верхнего шва к нижнему. Чтобы материал ложился равномерно, его нужно немного растягивать и постоянно расправлять.

Как проверить качество конопатки сруба? Плотность внутренних и наружных швов можно проверить при помощи стамески или другого острого предмета, который не должен проходить сквозь конопатку. Утеплитель должен лежать плотно, а законопаченные швы должны выглядеть аккуратно и надежно.

Самостоятельно делать конопатку непросто. Недостаток опыта и отсутствие навыков конопачения приводят к тому, что работа получается недостаточно качественной.

Типичные ошибки, которые допускают неопытные мастера:

1. Использование низкокачественного утеплителя.
2. Неправильная подготовка материала к работе.
3. Нарушение последовательности работ.
4. Конопачение дома только с одной, внутренней или наружной, стороны.
5. Конопатка не по периметру здания, а по стенам.
6. Неплотное прилегание утеплителя и выступание его из швов.

Конопатка получится некачественной даже в том случае, если будет допущена только одна ошибка. Специалистами-конопатчиками становятся не сразу. Опыт в конопачении приобретается годами, поэтому неудивительно, что малоопытные мастера сплошь и рядом допускают ошибки, которые затем приходится исправлять профессионалам.

Услуги профессиональных конопатчиков

Доверьте конопатку своего дома или бани квалифицированным специалистам, которые быстро и качественно выполнят все работы. В компании «Мастер Срубов» работают конопатчики с десятилетним опытом, которые прекрасно знают все тонкости и нюансы конопатки.

Мы используем качественные и просушенные натуральные материалы, отвечающие всем предъявляемым требованиям. Мы работаем по договору и предоставляем гарантии качества. Наши специалисты сделают конопатку любой сложности и объема по доступной стоимости.

Свяжитесь с нами любым удобным способом по координатам в разделе «Контакты».

Как конопатить сруб разными материалами и способами: подробный обзор

Процесс конопатки сруба представляет собой укладку изолятора, которую можно провести как время строительства, так спустя несколько лет, когда здание даст усадку и в нем появятся новые щели. Ее проводят и по необходимости, когда в помещениях появляются сквозняки, и при капитальном ремонте.

 Чтобы правильно выполнить работы, потребуется специальный инструмент для конопатки сруба и теплоизоляционные материалы. Особых навыков не потребуется, так как вся технология сводится к заполнению пустот в стене волокнистым материалом или обычным мхом, принесенным из леса и просушенным.

Рассмотрим в статье, как конопатить сруб с помощью разных материалов.

Все о конопатке сруба

МатериалыНеобходимые инструментыТонкости укладки утеплителя при строительствеУтепление неформованными волокнамиИспользование натурального мхаУтепление ленточными материаламиПрименение современных герметиков

Материалы для теплоизоляции

Некоторые из них используются не одну сотню лет. По качеству они не хуже, чем современная минвата или синтетический герметик. При правильной укладке они прослужат долго, обеспечивая надежную защиту от холода и сквозняков.

• Джут — растительное волокно, обладающее высокой прочностью. Оно не портится под воздействием сырости и подходит даже для бань и сырых цокольных ярусов, контактирующих с грунтом. Производится в виде тюковой пакли, канатов и полотна, состоящего из коротких ворсин. Джут имеет мягкую структуру. С ним удобно работать. Срок службы — от 3 до 5 лет.
• Пакля — ее изготавливают из джута, пеньки и натурального льна. Пенька и лен подвержены гниению, поэтому лучше их не использовать во влажной среде без пропитки антисептиками. Изделия производятся в рулонах или в виде бесформенной массы, расфасованной в мешки. Структура обладает высокой плотностью и проводит холод лучше, чем другие утеплители. По этой же причине ее сложнее законопачивать щели. Пакля для конопатки сруба служит не более 3-4 лет, по истечении срока службы ее лучше заменить.
• Войлок — выпускается в рулонах. В него часто добавляют добавки, понижающие проводимость, однако они могут снижать паропроницаемость. Из-за этого стены дышат хуже. Натуральный компонент, изготовленный без добавок, эффективнее и долговечнее своих аналогов, но портится под воздействием бактерий. Кроме того, внутри может завестись моль.
• Льноватин — полотно из коротких льняных волокон. Он не содержит химических примесей и плохо проводит температуру. Его структура активно поглощает влагу из бревен, защищая их от гниения. Льноватин не портится от сырости, но в нем могут завестись насекомые. Перед укладкой необходимо провести обработку утеплителя антисептическим раствором. При высокой температуре в парилке антисептические пропитки начинают выделять вещества с резким запахом, поэтому льноватин применяется в основном для наружных стен обычных жилых и дачных домов. Срок его службы — не более 3 лет.
• Мох — один из самых эффективных утеплителей. Он не нуждается в антибактериальной пропитке, так как сам выделяет вещество, препятствующее образованию микроорганизмов. Его собирают в лесу, после чего очищают от земли и просушивают. Без просушки стены будут сырыми. Если же сушить слишком долго, мох начнет рассыпаться при надавливании. Существуют заводские изделия, но они встречаются редко и стоят дорого. Чтобы правильно провести укладку, необходимы особые навыки.
• Синтетические герметики — их используют как пропитку для волокнистых материалов либо просто заполняют ими пустоты. Герметики выпускают в форме вытянутых круглых и прямоугольных брикетов. Их применяют только для оцилиндрованных бревен с полукруглыми пазами. Покрытие заполняет все пустоты и служит в несколько раз дольше своих природных аналогов.

• Наборная лопатка — ей проводят основную работу. Представляет собой прямое лезвие на рукояти, зауженное спереди. Длина лезвия составляет около 20 см. Ширина у рукояти — 15 см, на конце — 10 см. Затачивать инструмент не нужно — иначе он порвет ткань и испортит массив. Толщина на конце — 5 мм. Общая длина изделия — 30-40 см. Его вытачивают из твердой древесины или сваривают из стали.
• Кривое металлическое зубило с рабочей стороной 5 см. Им удобно работать в углах и на закругленных участках.
• Лопатка с треугольным углублением — ей подбирают волокна и скручивают из них ровные валики.
• Ровный клин шириной 3 см — им расшивают щели.
• Киянка из массива — ей ударяют по рукояти деревянных инструментов. Металлический молоток их быстро приведет в негодность.

Рабочая сторона нуждается в тщательной шлифовке. Шероховатая поверхность постоянной цепляется за петли и вырывает их из шва.

Обычные столярные инструменты плохо подходят для укладки и трамбовки утеплителя. Во-первых, ими не удобно проконопачивать пустоты, во-вторых, они повредят изолятор либо сами придут в негодность.

Конопатку сруба своими руками можно осуществлять разными способами.

Способы уплотнения швов

• Массу либо полотно расстилают на каждом ряде бревен (венце) так, чтобы края свешивались с обеих сторон. Затем устанавливают следующий венец. Концы трамбуют после возведения кровли. Если забивать их до того, как все ряды уложены и стеновая конструкция получила полную и равномерную нагрузку, дом может перекосить, так как полотно оказывает значительное давление на каждый ярус. Технология не отличается в зависимости от высоты, назначения и архитектурных особенностей постройки.
• Утеплитель заколачивают в пустые зазоры после возведения кровли. Для работы хорошо подходит ленточный материал или веревка. Волокна с обеих сторон вбивают в щели так, чтобы они свисали вниз на 5 см, затем сворачивают из них валики и заполняют ими свободное пространство. Делать это нужно сразу на всех стенах, обходя венец по периметру. Если утеплить сначала одну сторону, расстояние между ярусами увеличится и возникнет заметный перекос, который будет сложно исправить. Во избежание ошибок рекомендуется использовать строительный уровень.

Чаще используют первый способ, так как он удобнее и эффективнее. При капитальном ремонте подойдет второй.

Лучше выбрать для работ теплый период. Осенью и весной идут дожди, а от земли поднимается сырость. Утеплительную ни в коем случае нельзя мочить. Сухой морозный воздух безопасен, если утеплитель не нуждается в просушке. Замерзшую воду необходимо удалить.

Сделать это на свежем морозном воздухе не удастся. Работу придется отложить на время снегопада и сильного ветра. При сильном морозе древесина расширяется за счет замерзания воды в ее структуре.

При оттаивании она возвращается в исходное состояние и швы разуплотняются.

Паклю укладывают на нижний венец слоем 2-4 см. Концы должны свисать на 10 см с каждой стороны. Сверху устанавливают второй ряд бревен и покрывают его паклей. Таким образом собирают весь дом.

После монтажа кровельного покрытия переходят ко второй стадии. Концы подворачивают и плотно забивают в швы. В результате образуется твердый непрерывный валик. Для работы подойдут деревянные инструменты.

Они мягче стальных и меньше повреждают волокна. Двигаться лучше от углов к центру. Уплотнению углов следует уделить особое внимание, так как в этих местах больше пустот.

Кроме того, на стыках холод передается не от одной, а сразу от двух поверхностей, перпендикулярных друг другу.

Сначала обходят по периметру нижний венец, затем постепенно поднимаются наверх. При необходимости в швы добавляют несколько прядей. Их уплотняют до тех пор, пока остается место. Массу сворачивают, делая веревку толщиной 1-2 см, прикладывают ее к поверхности и загоняют внутрь. Есть другой метод, при котором пряди располагают перпендикулярно шву и погружают их, ударяя по центру.

Чтобы загнать внутрь побольше пакли, придется приложить силу. Важно не переусердствовать. При слишком интенсивном давлении ряд поднимется на большую высоту и связь нижним венцом ослабнет. Обычно верх одноэтажного дома поднимается лишь на 10 см. Не допустить перекосов поможет строительный уровень.

Иногда брусья прилегают друг к другу слишком плотно. Как правило, с другой стороны образуется свободное пространство. Лучше не пытаться вбить материал в узком месте и положить его побольше там, где это возможно.

Образовавшиеся валики должны быть плотными. Если прядь удается вырвать руками, работа не завершена, и ее необходимо продолжить.

Обрабатывать следует не только пространство между бревнами, но и щели в них. Излишки срезают, затем производят шлифовку.

Углы дополнительно заполняют и трамбуют инструментом с кривым лезвием, повторяющим их изгибы. Чтобы повысить уровень теплоизоляции, стыки обшивают рейками, положив под них паклю, которая полностью заполнит внутреннее пространство.

Мох собирают осенью в лесу. В этот период его становится больше. Кроме того, ближе к зиме количество насекомых внутри не так велико, как в теплый период. Для сбора подходит сухая солнечная погода, когда грунт не пропитан дождевой водой. Летом он слишком сухой.

В некоторых регионах найти природный уплотнитель невозможно — для работы подходит только сфагнум и «кукушкин лен». В этом случае приходится использовать покупной.

Подготовка материала

Сначала его очищают от мусора и почвы, затем просушивают, разложив поперек бревен. Концы должны свисать в стороны на 5-10 см.

Пучки укладывают вплотную, чтобы не допустить пересушки, формируя из них однородный слой, одинаковый по толщине на всех участках. Толщина его составляет 10-15 см.

Над дверными и оконными проемами, где теплопотери особенно велики, толщину увеличивают. Важно не пересушить изолятор, иначе стебли потеряют гибкость и будут ломаться при надавливании.

На подсохший слой устанавливают ряд бревен или брусьев по периметру всего здания. Сверху делают настил из мха. После короткой просушки кладут следующий венец. Таким образом поднимаются до стропил. После возведения стен и кровли проводят уплотнение зазоров. Нужно стараться при ударе не повредить массив, так как мох очень мягкий.

Конопатка сруба джутом, рулонным войлоком и льноватином занимает меньше времени. Ее проводят на стадии строительства и во время ремонта. В первом случае рулоны раскатывают на каждом венце. Их ширина должна быть больше основания на несколько сантиметров, чтобы края свисали с обеих сторон. Затем монтируют очередной ярус, а края утрамбовывают.

Во втором случае, когда все ярусы уже стоят на своих местах, рулон раскатывают на земле вдоль шва по его длине. Он должен лежать свободно. Натягивать его не нужно.

Ткань берут за свободный конец и погружают в щель, ударяя в центр полотна. При этом оставляют два параллельных края по 5-7 см. Движение ведут от одного угла до другого.

Ткань обрезают по длине стены с запасом 30 см, поскольку при забивании она комкается.

На следующем этапе торчащие концы подворачивают и полностью вбивают в шов. Одного слоя будет мало. Нужно два или три. Готовый валик выступает на поверхность на 3-5 мм. Если его можно вырвать руками, необходимо продолжить трамбовку.

Работа кропотливая. Она отнимает много сил и времени, но при правильном выполнении всех правил дом будет сохранять тепло даже в самый сильный мороз.

Инструкцию по утеплению ленточным материалом смотрите на видео.

Утепление современными герметиками

Герметики можно сочетать с традиционными технологиями либо применять отдельно от них. В комплект входит жгут из пористого полиэтилена. Он не боится влаги, воздействия микроорганизмов и хорошо переносит изменения температуры.

К устранению пустот приступают после завершения строительства. Желательно, чтобы к этому моменту дом дал усадку.

Сначала щели расчищают и удаляют из них мусор. Пыль и конденсат стирают тряпкой. Кистью по периметру укладывают грунтовку. Зимой используют каучуковую грунтовку, в теплое время — водную.

После ее высыхания в пустоты укладывают полиэтиленовый жгут соответствующего размера и покрывают его герметиком. Его выпускают в виде ленты, пластичной массы в ведрах, а также в баллончиках, вставляющихся в пистолет.

Поверхность красят или лакируют бесцветным составом.

Материал подготовил